Тепловой насос самому полностью 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Медь надо без оплетки, оплетка - это глупость, она сильно понижает теплоотдачу, а у меди теплопроводность хорошая (одна из самых самых). Поэтому диаметр трубы можно брать маленький.
Меня больше беспокоит состояние, когда в одной или нескольких петлях контура масло начнет накапливаться (так ли это?), или все-таки оптимально затопленый испаритель когда в нем, фреон почти во всем контуре в жидкой фазе и следовательно масло растворено, не даст проблеме возврата масла возникнуть?
Чем Вас пугает медь в земле, наоборот, нет второго дорогого телообменника, не надо париться с рассоллом, не надо строго настраивать перегрев (чтоб не порвало теплообменник), не надо циркуляционный насос. Вот единственный вопрос как правильно настроить ТРВ и расчитать отделитель жидкости, чтоб газообразная фаза фреона начиналась как раз почти перед компрессором?
Вот если можете Rusik помогите с этим.

 

Каждый сам решает. Если Вы про ЭРВ - есть деньги ставьте, нету - революционного подъема КПД оно не даст. Ход мыслей таков: Вы поставили ЭРВ и отдали 7,5 тыр. А случае чего - у Вас должен быть контроллер на всякий случай. Потому что если обычное ТРВ сломалось - Вы пошли купили и поставили. А если ЭРВ - его может не быть в продаже. Кто-то не сможет сам настроить ЭРВ - услуги мастера съедят сэкономленные на эффективности деньги. Для Вас ЭРВ нормально, для кого-то дороговато. Лично я поставил бы, мне интересно, в случае чего сам починю.
Так же и с компрессором - разницу в цене Вы можете на электричестве и не отбить, не успеть просто, например при времени работы ТН в Ваших условиях. Есть НЕОБХОДИМЫЕ, как мне кажется, вещи в ТН. Их надо ставить обязательно. (Защита. Например автомат тепловой защиты компрессора. О такой вещи почему то забывают. Реле протока. Прессостаты.) Есть желательные - у кого есть деньги тот и ставит (Манометры, смотровые стекла, ЭРВ, отделитель жидкости, маслоотделитель,). Даже то что для отбора давления на прессостаты и манометры Вы использовали медные капиллярки вместо пластиковых может стать роковой ошибкой, хотя и то и то есть в продаже.
Вот и все.
Убеждать всех, что верна только одна комплектация - я и не собирался.
Люди спрашивали мое мнение - я отвечал. У любой детали в ТН есть плюс и минус - нужно взвешивать все за и против. Поэтому упростить не получится - чем дальше вникаешь, тем страшней становится. Это везде так!
А заводские ТН от этой проблемы избавляют - купил и не спрашивай. На гарантийный срок плюс годик-другой хватит, а дальше - как Бог даст.

Для системс жидкозатопленным испарителем, обычно делают насосную схему:
Берут огромный ресивер, могущий вместить весь хладагент. Из верхней части ресивера компрессор откачивает пары, следовательно фреон начинает кипеть и понижать температуру жидкости. Ресивер конечно теплоизолирован.
Понижают до +2 градусов (в ресивере при этом соответствующее давление). Снизу ресивера спец. насос забирает жидкость и потоком под напором подает в контур. Часть жидкости в контуре, забрав тепло испаряется и вместе с остальнойй неиспарившейся жидкостью в виде смеси пара и жидкого фреона сливается в ресивер. Поскульу имело место парообразование, то давление постоянно пытается расти. А компрессор настроен на откачку до того уровня, когда жидкость имеет нужную температуру.
Объясняльщик из меня плохой, но, думаю, понятно.
А если подавать непосредственно фреон, при обычной схеме - у вас слишком мала скорость. Там где жидкость есть - масло и само придет (плотность масла ниже плотности фреона и поэтому плавает сверху), а там где образовалась газовая пробка - может и скопиться. Первое правило прокладки ПАРОВЫХ трубопроводов - постоянный и стабильный уклон в сторону компрессора, с устройством маслоподъемный петель перед восходящими вертикальными участками.
Организовать постоянный уклон в земле при таких длинах - имхуется мне, крайне проблематично!

 

Rusik, объясните подробнее, что то я не понял по поводу фатальности медных трубок для присоединения рд. Имееться ввиду что могут перетереться при неправильном подсоединении?

 

Медь при деформации имеет свойство дубеть и становиться жесткой.
Вибрация при работе компрессора и есть та сама микродеформация. Отломиться капиллярка (ее диаметр 2...3 мм) может например около прессостата. Обидно из-за копеечной детали терять столько фреона.
Рекомендую ПВХ капиллярки 6мм типа GOMAX (или другие)
Остальные трубки должны жестко крепиться и исключать любой нежесткий контакт хоть с чем (даже с безобидным кабелем).


По поводу площади труб если делать теплообменник труба в трубе и не брать пластинчатый.

Ход мыслей таков:
Возьмем теплообменник типа СВ27-24.
Площадь каждой пластины его 0,027 м2.
Количество пластин 24 шт.
Площадь контакта фреона с водой 24х0,027=0,648 м2.

Труба в трубе.
Для компрессора 4FC-5.2Y (9 кВт по холоду, 13,1 кВт по теплу при -3/52)по расчетам нужна на длине 10 метров труба диаметром 22 мм. (7/8").
Площадь наружной поверхности 1 метра трубы - 0,022х3,14=0,069м2.
Нужно 10 метров. Имеем 0,690 м2.
Изготавливаем 10 теплообменников по 1 метру каждый. Внутренняя труба 22 мм. Наружную возьмем 35. Зазора в 5...5,5 мм хватит наверно. По торцам кольца, 22 мм внутренний диаметр, 32 мм наружный. Внутренняя труба 22 мм немного выступеат с торцов, для удобства опайки с калачами.
Фреоновые трубки соединяем калачами 22 мм диаметром ОДНИМ КОНТУРОМ. Водяные патрубками тоже по 22 мм и можно в несколько параллельных веток для уменьшения гидравлического сопротивления.
Справедливости ради надо сказать, интенсивность теплообмена в платсинчатом теплообменнике гораздо выше, так как гофрированные пластины создают турбулентность. А в нашем - гладкие трубки.
Поэтому количество наших метровых теплообменников нужно увеличить до 12, а лучше до 14.
Сами теплообменники располагать с постоянным уклоном в сторону компрессора по потоку. Все. Уклон хотя бы 5 мм на метр.
Это все чистый ход мыслей. И никак не рекомендация к изготовлению.

 

Да, 22 по проще будет. Если масло минеральное, то мение гидроскопично. Не боится утечек, так как можно дозаправлять в газовой фазе. Нет температурного глайда.

Думается так: если решили покупать какой компрессор и он продаётся как работающий на R22, то пусть этот газ и будет. Если надумаете покупать ZH то тогда заправляйте R407.


Хотя, если к концу своей жизни компрессор на R22 заправленный минеральным маслом потребует замены на новый, то найти компрессор на минеральном масле к тому времени будет уже невозможно. Придётся промывать систему для перехода на синтетику. Врочем, промывка не помешает в любом случае. Или же сразу покупать компрессор на R22 c синтетической заправкой.

 

Полностью поддерживаю. R22 много проще.
И тут поршневики хороши: всего лишь поменять масло и заправить другим фреоном. Потом через дня три еще раз масло поменять. А также ТРВ заменить и фильтр-осушитель и все!
Спиральники тоже вроде так могут, у Копланда вообще всегда идет масло синтетическое даже на R22, но могу ошибаться.

 

По поводу площади труб если делать теплообменник труба в трубе и не брать пластинчатый.

Ход мыслей таков:
Возьмем теплообменник типа СВ27-24.
Площадь каждой пластины его 0,027 м2.
Количество пластин 24 шт.
Площадь контакта фреона с водой 24х0,027=0,648 м2.

Труба в трубе.
Для компрессора 4FC-5.2Y (9 кВт по холоду, 13,1 кВт по теплу при -3/52)по расчетам нужна на длине 10 метров труба диаметром 22 мм. (7/8").
Площадь наружной поверхности 1 метра трубы - 0,022х3,14=0,069м2.
Нужно 10 метров. Имеем 0,690 м2.
Изготавливаем 10 теплообменников по 1 метру каждый. Внутренняя труба 22 мм. Наружную возьмем 35. Зазора в 5...5,5 мм хватит наверно. По торцам кольца, 22 мм внутренний диаметр, 32 мм наружный. Внутренняя труба 22 мм немного выступеат с торцов, для удобства опайки с калачами.
Фреоновые трубки соединяем калачами 22 мм диаметром ОДНИМ КОНТУРОМ. Водяные патрубками тоже по 22 мм и можно в несколько параллельных веток для уменьшения гидравлического сопротивления.
Справедливости ради надо сказать, интенсивность теплообмена в платсинчатом теплообменнике гораздо выше, так как гофрированные пластины создают турбулентность. А в нашем - гладкие трубки.
Поэтому количество наших метровых теплообменников нужно увеличить до 12, а лучше до 14.
Сами теплообменники располагать с постоянным уклоном в сторону компрессора по потоку. Все. Уклон хотя бы 5 мм на метр.
Это все чистый ход мыслей. И никак не рекомендация к изготовлению.[/QUOTE]

Ход мыслей интересен, в принцепи вполне реально изготовить но с некоторой переделкой, как сделаю выложу фотки! Сенкс

 

У FHP такие теплообменники

 

Бум ждать ...

 

Хороши теплообменнички..
Но по мойму батарея из трубок будет лучше.
Вот ещё бы формулу площадь на киловатт.

 

А вот ответьте мне на такой теоретический вопрос

Если допустим появится у меня некий дополнительный источник энергии (допустим солнечный коллектор или ...газ на худой конец) Как правильно будет поступить с ним, имея работающий тепловой насос:
1. Поставить этот источник параллельно/последовательно к бойлеру и далее в теплый пол?
или
2. Догревать воду выходящую из грунтового коллектора, перед первым теплообменником ТН, тем самым повысив его СОР?
muz

 

ошибаетесь теплообменнички как раз хороши тем, что их не порвет замерзшая вода, и они врядли забьются тем, что у Вас идет из скважины

 

если будет газ. котел - однозначно параллельно - а приоритеты работы расставить исходя из стоимости топлива на ед. получаемой энерги. Теоретически из выхлопа газ. котла можно добыть немало тепла - у котла с принудительной тягой температура выхлопа порядка 35-40 градусов - прибором не измерял - руку подставлял - так сказать на глаз.

С СК все несколько сложнее - в некоторых случаях можно прямо в пол подавать, в некоторых кипятить воду, в некоторых получать скажем на несколько градусов больше чем в земляном контуре - от погоды все зависит. Вот тут возникает некоторая сложность, в виде кучи теплообменников и различных клапанов, которые позволят подключить СК в разные участки системы, а соединять воедино не получится - в СК оч. ядреный рассол нужен, дабы выдерживал любой -. Возможно нет смысла заморачиваться сильно, а сделать как вот тут - http://www.solver.katowice.pl/index.php?menu=10&lang=pl&wiznr=3. Только конкретно в этой схеме, судя по температурам на СК в бойлере и забортной, у ребят по ночам в обратку из бойлера в СК конвекция идет в ночное время - нет обратного клапана. А так схема реальная, иногда слежу в онлайне, иногда ТН включается. Судя по тому чем контора торгует, сделано на СК панельного типа вроде этих, была инфа на форуме что в подмосковье есть склад, и одна панель стоит 6 тыр с мелочью...

 

Хорошо, поставим вопрос иначе:
Почему нельзя нагревать первичный контур теплового насоса другим источником энергии? Грубо говоря 3кВт туда потратил, 12кВт по теплу на выходе получил? + работа компрессора конечно

 

Такие идеи посещают всех поначалу , ну или почти такие, СОР например к 5 -6 подтянуть, немного нагрев первичку, вторичным контуром

Потому что тепловым насосом, работой компрессора мы всего лишь переносим бесплатное, "халявное" тепло накопленное от солнца летом в земле, воде и т.д.

То что вы берете извне, плюс мощность компрессора которая выделяется тоже в виде тепла, сумму этого Вы и получаете в доме, нигде ничего лишнего не добавляется! (СК впрочем добавить смело можно, т.к он тоже бесплатную энергию дает.)

Закон сохранения энергии никто не отменял! С ув.