Тепловой насос самому полностью 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый Rusik как меняется температура конденсации в процессе работы установки, если принять во внимание что t° в испарителе постоянная? утром нужна 35 а вечером 41. как это происходит на деле ? обьясните поподробнее что бы самые далекие от этого люди тоже поняли.

 

Просто устновка СК мне поначалу казалась болеепростым способом нежели ТН. Однако вникнув немного, узнал что 1 коллектор хватит только на ГВС, два смогут уже перекрывать потребности в отоплении небольшого дома. Однако с увеличением их количества летом возникает огромная проблема куда девать избыток тепла.
Вот здесь пишут об этом: Сильный нагрев системы также возможен при очень длительном отсутствии расхода горячей воды (4-7 дней) и пиковой солнечной инсоляции. Данную проблему можно решить путем физического затенения всех или нескольких солнечных коллекторов или при помощи системы охлаждения, управляемой контроллером:
- горячая вода из бойлера при помощи электромагнитного клапана сливается в канализационную систему;
- другой вариант -принудительная циркуляция через дополнительный охладительный контур (например, установленная в тени батарея)

Допустимо ли при наличии парочки СК тупо посадить их на первичный контур ТН через теплообменник и не заморачиваться с тем, нагрели они или перегрели, есть солнце или нет т.к. избыток тепла уйдет в грунт и сохранит его там, потому что

 

baus, по поводу догрева первичного контура от СК и сброса лишнего в землю идея правильная, вроде дед марос нечто подобное делал. Плата за фичу - дополнительный теплообменник + клапаны, и смело добавляем еще самый простой смесительный узел для режима догрева рассола - у ТН по первичному контуру ограничение по входной температуре + защита от возможного расплавления ПНД трубы контура тем что нагрел коллектор. Экономическую целесообразность такой связки считать нужно, какова будет площадь коллектора, что с солнцем в данной местности - каков средний теплосьем в сутки и тд.

Я этой зимой можно сказать считал солнечные дни в Питере - однозначно могу сказать что с декабря по конец февраля не более 10 дней. Нет, оно конечно через облачность проходит теоретически, но. вот в марте поактивней светит. Слышал как люди, приехавшие в командировку шушукались через неделю - и как они тут живут В общем намудрил дяд Петр I с выбором участка под застройку..

Еще один метод - для переходного осенне-весеннего периода - один из счастливых обладателей ТН предлагал - по периметру участка положить контур на небольшую глубину - будет работать в варианте когда температура воздуха выше температуры подзеиного контура.

Для данной схемы замуровать эту трубу в бетонный цоколь забора, если такое предусмотрено - в моем варианте это примерно 170-180 метров. Забор будет выступать теплообменником.

 

Чего уж там, под забор... сразу под дорогу ведущую к дому.

Отопление нужно включать и тогда, когда солнца вполне достаточно со второй половины августа - до половины ноября например и со второй половины февраля до конца мая точно. А это между прочим 5 месяцев минимум.

В принципе Вы мне ответили.

 

Отличная и своевременная мысль. Я уже думал об этом, ведь нам нужно максимально тепла дать в контур испарителя. Если предполагается нагревать на большом протяжении, то нужно пересчитать диаметр фреоновой трубы, чтобы не было гидравлических потерь и соединять одним сплошным фреоновым контуром, просто на разных участках от фреона будут отбирать тепло разные теплоносители (сперва вода из скважины, потом халявное тепло от солнечных батарей, потом может быть даже и вытяжным воздухом из помещения и т. д.), термобаллон ТРВ в этом случае нужно крепить после всех теплообменников. И обязательно ставьте отделитель жидкости, т. к. представьте ситуацию, у вас пропал источник тепла, скажем, от солнечных батарей, и мгновенно часть невыкипевшего фреона хлестнет в компрессор. Это очень важно! ЭРВ тоже не спасет.
Насчет того, где эффективней греть.
Энергия компрессора тратится на транспорт тепла от холодного источника тепла к горячему. Чем больше этого тепла нужно транспортировать, тем выше затраты энергии компрессора, которые тоже передаются фреону в конденсаторе.
Таким образом, если Вы вкладываете дополнительное тепло в конденсаторный контур (контур теплого пола) то Вы сколько вложили - столько и получили.
Если Вы сообщаете тепло хладагенту в испарителе, то Вы можете испарить больше жидкого фреона, следовательно ТРВ начинает открываться и впрыскивать большее количество жидкого хладагента, компрессор начинает потреблять больше энергии, так как увеличился МАССОВЫЙ расход хладагента. И в конденсаторе Вы получите: Мощность отданная дополнительно в испарителе+Затраченная энергия компрессора.
Главное при подборе элементов контура предусмотреть это заранее, чтобы компрессор справился, ТРВ тоже смогло дать такой расход и т. д.

baus - догревать надо не воду, а фреон! Это эффективней. Но до термобаллона ТРВ, иначе толку мало - только вред, перегретый газ не сможет охладить обмотки встроенного электродвигателя компрессора, и он это... Того.

 

Нет, ну фреон догревать это мне не по силам допустим, а вот поставить еще один теплообменник "СК-рассол ТН" за ...300Евро перед тем как подать рассол в тепловой насос, это запросто!
Есть солнце - хорошо, нет тоже неплохо. Зато не надо заморачиваться что выморозится со временем контур земляной со временем. Я бы таким способом положил бы этот земляной контур вообще под здание (ну или вокруг него) еще при строительстве. Выгода налицо - снимается самая большая головная боль, пугающая желающих установить тн -устройство земляного контура.

 

В общем нужна разумная комбинация устройств.

Оч. советую просматривать время от времени польский сайт с онлайн мониторингом, там статистика собирается, какой из девайсов сколько выдал на гора.

 

В холодильном контуре нет понятия постоянная температура испарения. И нет такого устройства, которое контролирует ТЕМПЕРАТУРУ/ДАВЛЕНИЕ испарения (вернее есть, но оно применяется для других случаев).
Есть только ТРВ, и оно следит только за тем чтобы жидкий фреон кончился до выхода из теплообменника дабы небыло гидроудара.
При одной температуре конденсации у вас ОДИН массовый расход:
Компрессор 4FC-5.2Y, при 0/45 (получаем воду 40 градусов) МАССОВЫЙ расход х/а 254 кг/час. Тепло в конденсаторе 15,74 кВт. Тепло отбираемое в испарителе Q=11,79 кВт.

При уменьшении температуры конденсации до 40 (вода 35) расход возрастает до 263 кг/час. Тепла выделиться уже 16,49 кВт. Для этого Вы видимо увеличили расход воды через конденсатор, раз у Вас давление и температура конденсации упали. Как Вы это сделаете в реалии? Мощность в испарителе тоже увеличивается, так как МАССОВЫЙ расход фреона увеличился Q=12,82 кВт. Если расход через испаритель Вы не меняли, то увеличение мощности испарителя при падении давления конденсации приведет к ПОНИЖЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРЫ кипения до -2,01 градуса (На одном и том же одинаковом компрессоре). То есть при 0/45 и -2/40 Мощность теплового насоса почти одинаковы.

Если Вы хотите снижать количество тепла получаемое в конденсаторе для экономии энергии или прочих целей, Вам нужно менять МАССОВЫЙ расход хладагента. Сделать это можно двумя способами:
1. Изменить ОБЪЕМНУЮ производительность компрессора, для этого можно поставить регулятор производительности компрессора (отжимом клапанов).
При работающем регуляторе тот же 4FC-5.2Y дает 50% расхода, а именно
127 кг/час. Регулятор может включаться/выключаться хоть раз в секунду, и компрессор этого не боится. Главное контроллер который все это отслеживает.
2. Занижать температуру кипения до таких значений, при которых получаемое в испарителе тепло минимально и соответствует желаемому Вами теплу в конденсаторе. Например прикрывая ТРВ и уменьшая расход хладагента через испаритель, либо прикрывая расход скважинной воды. Это чревато понижением температуры кипения и замерзанием теплообменника.

Физический процесс на простом языке можно описать так:
У вас есть чувак (Компрессор), который может носить с постоянной скоростью (объемный расход компрессора) коробки одной и той же массы (тепло).
И у вас есть девятиэтажный дом, в котором коробки нужно переносить с первого этажа (испаритель) на девятый (конденсатор).
С первого на девятый он может отнести за час 10 коробок.
Понижаем конденсацию до 8-го этажа.
Теперь он может носить 11 коробок в час. И так далее.
Понижаем теперь испарение до подвала.
Опять с подвала до восьмого - те же 10 коробок в час.
Надеюсь мысль понятна.
Не меняя ЧУВАКА или массы КОРОБКИ мы не сможем регулировать количества тепла.

И вообще, лично мне не нравится схема, при которой вода подается непосредственно в теплый пол. Как регулировать температуру в этом случае кроме включением/выключением ТН непонятно...

Давайте тогда на переходный весенне-летний режим поставим воздухоохладитель. Температура воздуха днем может подниматься до +10 и КПД очень даже ничего будет. А в зимние месяцы работать под землей. Тогда и земля не замерзнет - Воздушный теплообменник на 12 кВт будет стоить тоже не мало, плюс шум - зато компактно. С шумом тоже есть вариант, малошумные вентиляторы поставить.

 

Действительн, в случае самодельного ТН нет смысла переливать из пустого в порожнее - в первичном контуре ТН в цепи фреона ставить последовательно два теплообменника - один для земляной части, второй для СК но с жестким контролем температуры поступающего рассола от СК - встречаются цифры ограничения подачи в первичном контуре 10-20 градусов.

Главное не перемудрить, для панельного СК площадью 1,6 метра квадратных дана производительность 200 литров воды с температурой в баке 70 градусов / сутки - это производитель обещает. Сутки явно летние с солнцем. 60 градусов условная дельта нагрева * 0,2 куба *1,16 кВт = 13,92 кВт за подобные сутки. Греет оно пускай 10 часов в сутки, это 1,39 кВт в час - странная цифра получилась, может для Турции или Египта , этож почти 800 ватт солнечной энергии на метр квадратный в час.

Сейчас aparat2 и за засорение темы по ТН отругает. А возможно прочитает и сам такое сделает

 

aparat2 должен себя чувствовать хорошо - такую тему актуальную замутил, вон никак не угомонимся...

 

Да, чувствую хорошо. Также радует, что тема самодельного строительства ТН наконец, обрела сторонников в лице профессионалов. Обычно была только критика с их стороны, типа "не лезьте куда ума в принципе нет". И до практических рекомендаций не доходило. В общем, такая у нас тут площадка для реализации своих идей, талантов и творчества!

 

Это Факт!
Если есть такая могучая поддержка практиков то все возможно, в конце концов не Марсиани же изобрели Чудо Тепловые Насоы

 

Ничего странного, если эта мощность указана для летнего времени, когда солнце жарит вовсю, а нам в это время надо не обогревать дом, а охлаждать

Вы меня не понимаете ...еле нашел:
-и в межсезонный период вся избыточная энергия через трехходовой кран уходит в эту емкость

1.Тупо закапываем 700м ПНД при строительстве фундаментной плиты под дом.
2.Плиту фундаментную делаем естественно "шведскую" на слое утеплителя 200мм
3.Делаем "правильные стены и кровлю"
4.Ставим ТН из расчета 35Вт/кв.м. дома (не плиты, а дома)
5.Вешаем на крышу 2шт китайских СК на ваккуумных трубках (30трубок каждый)
6.Монтируем ТН в цепляем на первичный контур теплообменик от СК через банальный трехходовый клапан, с управлением от ТН.
Алгоритм совместимости проще некуда: Если тепло от СК избыточно для ТН, трехходовик, отправляет его под землю. В зимние солнечные дни - догреваем рассол.

Преимущества:
1.Снимается основной гимор со скважинами - траншеями, т.к. при устройстве фундамента эти работы будут выполнены как сопутствующие.
2. Снимается опасность вымораживания грунта под домом, о чем всегда строго предупреждают установщики ТН.

 

Вот вот правильно. Я имел в виду что лучше не круглые а как бы по понятней в классическом бойлерном виде. (калачи трайники)

 

1. 700м, по-моему круто - если размеры плиты 10х12м трубы получится 140 метров с шагом 1 м.
4. Почему 35Вт/кв.м? Холодно будет. Лучше с запасом 70-100Вт/кв.м
5. Не знаю параметров СК, но по-моему нужно учесть возможность достаточного для ТН протока жидкости через них.

Почему снимается опасность вымораживания грунта?

Я думаю использовать контур под фундаментом только для догрева рассола из скважины, но использовать датчики температуры, чтобы обеспечить догрев, а не охлаждение. СК тоже подключить для догрева или "слива" излишков энергии в скважину. Тут надо посчитать целесообразность организации контура под домом...