Тепловой насос самому полностью 2

1. 700м, это на мою плиту вдвое большего размера.
2. 50Вт с метра теряет сейчас фактически мой дом. Не обламываюсь утеплить еще если надо.
3. Жидкости в ТН и СК это разные жидкости и пересекаются только в теплообменнике перед ТН.muz



...Скажем так понадобится возможно ДВА ТЕПЛООБМЕННИКА если брать стандартный ТН. Первый ставим на обмен с грунтовым контуром до ТН, второй после. Трехходовик "решает", подогревать рассол для ТН или отправить избыточное тепло в грунт...под дом. Поэтому и снимается возможность вымораживания, что периодически (все лето) гоним туда горячий рассол.

Что неправильно?

 

Можно ли изменив давление в конденсаторе с помощью ЭРВ (электронного регулирующего вентиля) изменять температуру подогреваемой воды без изменения скорости потока ? закрыл поплотнее - давление поднялось-температура повысилась.и наоборот. открыл дросель побольше, снизил температуру до необходимой. компрессор работает в оптимальном для себя режиме работы. Или это всё мои фантазии и с t° конденсации все сложнее, а без конденсации эфективная теплопередача невозможно?

 

ЭРВ не регулирует давление в конденсаторе. Он следит чтобы из испарителя не выходил жидкий фреон. И ему по барабану -30 или -3 сейчас в испарителе.
Если ЭРВ прикрывать, т.е. давать ему команду на увеличение перегрева, он станет уменьшать подачу фреона. Производительность испарителя уменьшится а компрессор качает как качал - значит упадет давление в испарителе и у Вас может замерзнуть вода! Согласен, что в конденсаторе тоже станет меньше тепла выделяться. Но зачем такой кривой способ регулирования?
Не забывайте, что оптимальный перегрев необходим для охлаждения двигателя компрессора, у спиральников он вообще ограничен 11 градусами.
Это значит что при температуре кипения -5 температура всасываемого в компрессор газа не должна быть выше 6 градусов. Иначе... не обижайтесь на производителя компрессора, он это указал явно в своих каталогах.
У поршневых полугерметиков запас есть, до 50 градусов перегрева.
Остается только опасность замерзания воды.
Да, не забывайте, что регулируя ЭРВ Вы регулируете путем снижения КПД!

Только наоборот: закрыли ЭРВ - упали оба давления и температуры, открыли - поднялись...

 

Я думаю можно проще. Берём бойлер небольшого размера с двумя контурами теплообменников. Один контур - грунтовый или зонд в скважину, второй - СК с датчиком температуры для возможности отсечки охлаждения. Сам бойлер подключаем на вход теплового насоса. Т.о. используем два источника низкопотенциальной энергии, когда температура в доме нормальная - тепловой насос не работает - полученная энергия от СК посредством теплообменника "сливается" в скважину, в этом случае "налетаем" на три циркуляционных насоса (для СК, для ТН, для грунтового контура) чувствую СОР пострадает...

 

Уважаемый Rusik вы меня не поняли. Я имел в виду регулировать ЭРВ давление и соответственно t° в конденсаторе (между компрессором и моментом когда надо сбросить давление ) Можно ли так регулировать t° в конденсаторе ?

 

А если просто воду брать из скважины - отправлять в СК (СК допускает расход воды до 5 куб.м/час) и потом на теплообменник и в скважину?
В этом случае ЭРВ явно не повредит, так как температура воды будет скакать.
На ночь просто перекрываем СК и перепускаем воду непосредственно в теплообменник.

И что значит СК с вакуумными трубками? Где именно вакуум там? ПРосветите, люди добрые.

Попробую понять.
Регулировать давление в Конденсаторе с помощью ЭРВ (он стоит перед испарителем?) можно, но только косвенно.
Если Вы прикрываете ЭРВ и не боитесь замерзания воды то у Вас упадет мощность. И ВСЕ!
Давление конденсации ниже чем температура ВХОДЯЩЕЙ воды никак не упадет. Вы просто убавляете мощность, и если отдаваемая теплым полом в доме мощность становится больше, чем получаемая в конденсаторе, то температура входа/выхода воды также начинает снижаться, не сразу, со временем, это зависит от Вашего дома, инерции тепловой. Дойдя до нужной точки, или чуть ниже ее, Вы открываете ЭРВ и снова повышаете мощность и т.д.
Когда у Вас стабильный отбор тепла от воды в теплых полах дома и стабильный приток тепла от скважинной воды - так регулировать можно. Если гуляют - не поймаете.
Точно так же, вместо ЭРВ можно регулировать снижением расходы воды - но это все неправильные способы.
Теоретически такие способы возможны, но:
Вы не должны выйти из рабочего диапазона работы компрессора
Вы не должны превысить перегрев
Вы не должны разморозить теплообменник.

Я правильно Вас понял?

 

Китайцы, похоже на тех же производственных мощностях, что выпускали для нас знаменитые термосы освоили выпуск компонентов солнечных коллекторов.

Стеклянная колба, аналогичная той что стоит в термосе, только узкая и длинная. Стенки двойные, ваккумированные. На внутреннюю поверхность колбы нанесено энергосберегающее (отражающее) покрытие, аналогичное тому, что можно наблюдать на современных архитектурных стеклах (стеклопакетах). Колбы выглядят так.

Далее. Вовнутрь колбы помежается термоэлемент, из чего сделан не знаю, но это труббка, внутри которой находится быстро разогревающееся вещество. Кончик этой трубки точит наружу. Примерно вот так.

Как видите пока замерзать там нечему. Далее...

Набор таких трубок собирается в батарею, и торчащие из них пипки вставляются в трубу, по которой циркулирует теплоноситель. Вот так.

Трубка по которой циркулирует теплоноситель, находится уже в полиуретановом корпусе, да и не вода там похоже. Вот так.

Сколько стоят компоненты по отдельности мне неизвестно, однако за готовый коллектор на 30 трубок в Москве просят около 1600 Eur Для отопления, даже мало мальского таких требуется минимум 2. Про сборку из 5 таких коллекторов gordiyguk и написал.

Температуры боюсь там ЛЕТОМ ацкие просто, в сравнении с земляным контуром тн, вот я и писал про теплообменники и разумное желание сохранить эту энергию в грунте.



О! Нашел картинку

 

gumiho Я Вас понимаю, не расстраивайтесь, для сборки холодильного контура самому, придется изучить весь процесс, страшного там ничего нет, я тоже потихоньку изучаю т.к надо хорошо его понимать.

Rusik он пытается попроще ответить на наши не очень умные вопросы, за терпение, обьяснения, выдержку ему большое спасибо, но проблема наверное в том, что в двух словах это не обьяснишь!
Давлением и соответственно температурой кипения, испарения не надо в насосе пытатся управлять, вернее мы управляем ими, но лишь косвенно как бы, температурой рассола в испарителе, и температурой воды в конденсаторе(прокачкой тоже). В интернете можно почитать понемногу,попытатся разобратся неспеша.
http://tgv.khstu.ru/downloads/sprav_holod_condition.pdf
http://www.in-group.name/sprav/sprav_8.php

Думать что это суперсложно, не надо, потихоньку все можно осмыслить и понять. Вот смотрите, пример для поднятия духа, продвинутые компьютершики, кстати тоже далекие от фреонов и всего сопутствующего, смастерили и собрали себе каскад наборник, из трех компрессоров,


охлаждение (для разгона) процессора и видеокарты до -160 градусов! Понятно что тут цели немного другие, но всеж у нас то всего один компрессор и плюс такая огромная поддержка и помощь специалистов которые многое могут подсказать! Так что, не с наскоку, но потихоньку разобравшись, думаю все получится!


Кстати кто то помнится ссылался на учебник хороший, доступный для понимания по холодильному процессу, не помню автора, может у кого есть, выложите ссылку на него плиз.

 

Картинка интересная. А что если сделать как в тёплых полах узел подмеса обратки, чтобы не "прыгала" температура после СК?
Ещё вот о чём подумал... Может связки СК + контур под УШП будет достаточно? Т.е. днём с СК закачиваем "энергию" под дом, ночью выкачиваем её тепловым насосом. Но думаю теплосъём зимой с СК в лучшем случае днём компенсирует расход на ГВС... Нужно пробовать, а зонд никогда не поздно забурить. Ещё смущает глубина заложения контура под домом. На глубину промерзания копать нельзя -большие трудозатраты (выкопать, закопать, нормально утрамбовать), а на глубине 30-50 см эффективность низковата по-моему...

 

Поищите в инете книгу:
Котзаогланиан. Пособие для ремонтника. Ничего гениальней еще придумано не было. Эта книга для всех и профессионалов и новичков. Разжевано до мелочей.
Рекомендую.

 

Здравствуйте.

Брошюра 1981г. всё более чем подробно описано.
Автор: Сабади П. Р. "солнечный дом" (лондон)

 

Такая система - использование тепла земли в Германии полностью стоит 20000Евро. Срок окупаемости - менее 10 лет.
http://www.rwe.com/web/cms/de/363188/rwe-magazin/aktuelle-ausgabe/strom-und-waerme-aus-der-erde/geothermie-fuer-zu-hause/

 

За 20 тыр ойро, пусть строят себе. Их государство дотирует и нам на их цены смотреть нечего. Пусть кому нибудь за океаном расскажут про такой ценник. Хотя бы по курсу 1.3 к USD.
Китай к нам ближе, даже территориально!

а схемка то похоже реализуемая Исследования производили для теплицы в Турции.

The main objective of the present study is to investigate the performance characteristics of a solar-assisted ground-source heat pump system (SAGSHPS) for greenhouse heating with a 50 m vertical 1¼ in nominal diameter U-bend ground heat exchanger. This system was designed and installed in the Solar Energy Institute, Ege University, Izmir (568 degree days cooling, base: 22°C, 1226 degree days heating, base: 18°C), Turkey. Based upon the measurements made in the heating mode, the heat extraction rate from the soil is found to be, on average, 54.08 Wm-1 of bore depth, while the required borehole length in meter per kW of heating capacity is obtained as 12.57. The entering water temperature to the unit ranges from 8.2 to 16.2°C, with an average value of 9.1°C. The greenhouse air is at a maximum day temperature of 25°C and night temperature of 14°C with a relative humidity of 40%. The heating coefficient of performance of the heat pump (COPHP) is about 2.13 at the end of a cloudy day, while it is about 2.84 at the end of sunny day and fluctuates between these values in other times. The COP values for the whole system are also obtained to be 5-15% lower than COPHP. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

и насосик то у них был так себе:
Главная цепь Элемент Технические характеристики Холодильный контур Компрессор (I) Тип: герметичный; поршневые; Производитель: Текамсе; Модель: 4524 TFH F; объемный расход: 7,5 м 3 / Ч; Скорость: 2900 об / мин, мощностью электродвигателя езды: 2 л.с. (1,4 кВт); хладагента: R-22; мощность: 4,134 кВт (при испарении / конденсации температура от 0 / 45 ° C) Теплообменник (II) Производитель: Альфа Лаваль, модель: CB 26-24; мощность: 6,66 кВт; передачи тепла поверхность: 0,55 м 2 • конденсатора для отопления • испаритель для охлаждения Капилляр (III) Медные капиллярные трубки; 1,5 м; внутренний диаметр: 1,5 мм Теплообменник (IV) Производитель: Альфа Лаваль, модель: CB 26-34; мощность: 8,2 кВт; передачи тепла поверхность: 0,80 м 2 • испаритель для отопления • конденсатора для охлаждения Граунд цепи связи Граунд теплообменника (V) Вертикальные одной U-изгиба типа диаметром отверстия: 105 мм; Диаметр U-поворотов: 32 мм, в отверстие диаметром скучной глубине 50 м, глубина скучной: 50 м; материалы: полиэтилен Брайн циркуляционного насоса (VI) Производитель: Марина, типа: KPM 50, диапазон объемных Расход: 0,36-2,4 м 3 / Ч, напор: 41-8 м воды колонки, мощность: 0,37 кВт, скорость: 2800 об / мин Расширительный бак (VII) Производитель: Zimmet; Тип: 541 / л; мощность: 12 л; головной заряд: 1 бар Солнечный коллектор (VIII) 1,82 м 2 , Плоские типа Fan-катушку цепи Насос (IX) Производитель: Марина, типа: KPM 50, диапазон объемных Расход: 0,36-2,4 м 3 / Ч, напор: 41-8 м воды колонки, мощность: 0,37 кВт, скорость: 2800 об / мин Fan-катушку блок (X) Производитель: Aldag, тип: SAS 28; охлаждения / обогрева Возможности: 3.25/9.3 кВт, расход воздуха: 600 м 3 / Ч Парниковый (XI) ВРП на площадь: 48,51 м 2

Дальнейшую инфу рыть в интернете. Ключевые слова для поиска: SAGSHPGHS solar assisted ground-source heat pump greenhouse heating system

 

Странно, все ссылки указывают, что подобные схемы реализовывались не ранее 2004-2007г. Значит все таки раньше какое то оборудование было не так эффективно.

The borehole system also serves two purposes: first as a low temperature heat source in winter and second as a heat rejection system for the chiller in summer. Thus the boreholes are not only used year round but are also regenerated in the summer season.

Отчет подготовлен Fraunhofer-Institut for Solar Energy Systems ISE, Heidenhofstraße 2, 79106 Freiburg, Germany

 

Посмотрел схемы. Наверно более правильно будет подключить СК последовательно в общий контур с грунтовым или к зонду в скважину, горячую жидкость из СК подавать сначала в землю, на выходе из земли (входе в ТН) будет более стабильная температура, на ночь вырубать петлю СК, к примеру термодатчиком + трёхходовым краном. Правда, в этом случае, не получиться использовать СК для ГВС напрямую.