Тепловой насос самому полностью 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Аналог Вашего компрессора (поршневой) марки Bitzer 2СС-4.2. Проблема с поршневиком та же - их практически нет однофазных! Насчет цены в два раза: мягко говоря ошибаетесь. При равных объемных подачах разница между всеми известными брендами 10...30%.

Насчет позеленения - то что продували азотом - хорошо и плохо одновременно. Влага в контуре есть.
Можно сделать следующее. Поработав пару дней непрерывно, заменить фильтр-осушитель. Если ДО и ПОСЛЕ фильта нет вентилей - проще слить хладагент из системы - обратно заправите уже сухой и вдобавок еще и фильтр новый стоит.
А если все по науке делать то надо было ваккумировать систему до остаточного давления 50 миллибар, у вас бы и индикатор тогда позеленел))
Сейчас тоже не поздно. Не переживайте. Поменяйте и наблюдайте. Если не зеленеет через пару дней - снова меняйте. И так пока не станет зеленым.
Насчет погодной компенсации - согласен, у холодильных контроллеров его нет. Вещь нужная (хотя я могу и сам пару кнопок нажать - так и так присматривать надо за насосом). Датчики давления нужны только для плавного регулирования чем то по сигналу 4...20 мА либо 0...10В. У вас таких исполнительных устройств нет - так зачем они? Механика - надежней. И стоит намного дешевле.


Смотровые стекла есть двух типов (у данфосса SGI и SGN) Для R407c нужен SGN он реагирует на содержание влаги от 30 до 75 ppm (миллионных долей). Если в первый день стекло не позеленело - оно не позеленеет и потом. Жидкий хладагент его омывает и он реагирует очень быстро, так как температура достаточно высокая. Если бы стекло стояло на всасывающей магистрали и при низкой температуре - согласен, ждать пришлось бы дольше. Наблюдайте внимательно. Масло в вашем компрессоре полиэстер, взаимодействуя с водой выделяет кислоту и спирт (со временем и быстрее при более высоких температурах). Потом кислота разъедает лак обмоток и двигатель компрессора может накрыться... Сушить надо хорошо - это залог долговечности компрессора. не шутите с этим. При случае можете взять тест кислотности масла (когда контур вскроете) - оно и покажет есть кислота или нет.
На наличие влаги влияет то где хранились трубы, были ли они заглушены или нет. Чем продували. Попадала ли капельная влага (при обертывании влажными тряпками узлов перед пайкой). Вакуумирование - компрессор бытового компрессора не годится для этого. Он не создает того разрежения, при котором начинает испаряться вода! Это самообман. Иногда приходится установку оставлять под глубоким вакуумом несколько дней. Зато при пуске стекла - зеленее не бывает.

 

У нас названный вами битцер стоит практически в два раза дороже копланда автора темы.

 

А скидку спрашивали?
В принципе битзер отпадает - он трехфазник...

 

Если стекло не позеленеет через неделю, то заменю фреон и фильтр.
Систему опрессовал азотом и вакуумировал оригинальным вакуумным насосом два раза.

По поводу прессостата, думал по этому поводу. При аварии у контроллёра высвитится ошибка, а прессостат либо оставит систему отключенной, либо событие незамеченым. Хотя, в идеале дублировать электронную защиту с механической!

А Битцер действительно дороже. Если сравнивать даже их спиральники с Копеландовскими, то более чем в 1,5 раза.

 

Автору установки огромный РЕСПЕКТ! Штудирую тему давно,наверное почти созрел поставить ТН на даче.До воды - полметра,а в связи с дождями ещё меньше,но напрямую воду в испаритель - холодильщики не советуют,буду ставить промежуточный контур - потеря 0,4 КОП,зато по грани не ходить.
Теплообменник скважинный - разборный. Паянный медью - гальваническая пара,все-ж вода скважинная.
Вопросов остаётся много,но ОН всётаки крутится!

 

А что за теплообменник такой? Где взять? Дайте ссылку. Какие его ТТХ?

 

Сегодня вечером проводил наладку, замеры параметров производительности.
Получается следующее:

Электропотребление ниже, а эффективность выше чем в табличках Копеланда примерно до +41-+42с на подаче теплоносителя. Выше этого порога они уже начинают обгонять табличные данные. Это радует. Выше +45с на подаче компрессор начинает работать громче и насиловать его совсем нехочется.

Так к примеру, при подаче +30с теплоносителя, получилось переохладить скважинную воду с +8,0с до +2,8с при расходе 1850 литров в час. Ток потребления компрессором при этом 10,0 ампера, напряжение 204 вольта.
Получается СОР по холоду около 5,52 и по теплу чуть меньше 6,62. Давление испарения при этом 4,1 бара.

Настройку пока не закончил. Думаю, чуть добавить фреона в холодильный контур. Отпишу по результатам.

 

Скажите, а я правильно понимаю, что эта дельта регулируется лишь обьемом прокачанной воды?

Дай бог насос получится не только дешевле пром.аналогов, но и много лучше их! Отличные предварительные результаты!

 

Получается, что при оптимальной эффективности установки именно объёмом прокачиваемой воды. Можно поджать ТРВ или слить часть фреона, но тогда упадёт и производительность всей системы.

А по поводу значения +2,8с переживать не стоит. Это опытное значение при +30с на подаче. Для тёплых полов надо хотябы около +35с на подаче, и переохаждение скважинной воды на этой температуре уменьшится уже до +3,3с. Терпимо. Но вот, что будет в марте, когда вода может упасть на подаче до +6с? Вообщем, там будет видно. muz


Ещё нюансик: когда тестировал скважинный носос до, он показывал подачу 1800 литров в час при потреблении 1 ампера. Сейчас когда смонтировал насос, заодно увеличил трубы до насоса с 25мм на 40мм. А после насоса с 25мм на 32мм. Расход воды после этого снова не мерил. Но вот ток померил, он теперь равен 0,8А! Может и объем подаваемой воды увеличился, если нагрузка на насос уменьшилась. Пока прикинул для расчётов, что 1850 литров в час. На выходных померю в литрах точно, самому интересно.

 

А нельзя контролер заставить увеличить прокачку в этом случае? Это разве не решит проблемму? Или он это не может?

А еще, хотелось бы знать, что по Вашим выводам способствовало увеличению СОР ? Тоже помоему немаловажный момент.

 

Понял вопрос. Контроллёр может регулировать колличество протока исходя из данных по термодатчикам до и после испарителя (также и конденсатора). Но в моём случае я не стал заморачиваться и докупать дополнительный блок модуляции сигнала для насоса - что-то типа плавного снижения напряжения. К тому же не уверен, что мой насос поддаётся такой регулировке. Знаю что вентиляционные движки так регулируются хорошо. Но для них это актуальней - темпрература уличного воздуха меняется в больших рамках. Для воды такого разбега нет, и потому подача обычно не регулируется, а работает на максимуме.

Это да. Перегрев тоже пока замеряю. Температуру конденсации думаю чуть поднять, безопасности ради. Да и отличие от табличных данных скорее говорит, что где-то чего-то не хватает. Пока в раздумьях, надо понимать что сделать, чтобы не попасть в царство мёртвых компрессоров!..

 

//Для воды такого разбега нет, и потому подача обычно не регулируется, а работает на максимуме.//
Проверь обязательно объёмную подачу при падении напряжения до 180в.,а то грянут морозы,народ ткнёт в розетки нагрузку - насос точно не увеличит подачу.

 

Вот вам инфа с другого форума от очень авторитетного человека поповоду вакуумирования -


Вопрос - при вакуумировании, давление в разных точках системы может быть неравномерным?

В том-то и дело, что не просто может, а и должно... Это называется "лабиринтный эффект" и при работе с "диффузионным" вакуумом известно очень давно (по крайней мере, в электроламповой промышленности - с начала 20-х годов). Если коротко - то при снижении давления ниже некоторого критического (т.е. увеличении длины свободного пробега выше характерного размера дыры, содеиняющей два вакуумируемых объёма) скорость выравнивания давления сильно снижается и становится обратно пропорциональной не просто корню квадратному из температуры (как и для звука), а домноженному на некий злокачественный форм-фактор, как правило - весьма малый (и, строго говоря, зависящий не только от формы камеры, но и от ещё 1001 параметра, типа коэффицента поверхностной адсорбции стенок, их температуры, и.т.д., и.т.п). В результате, ламподелы из Нижегородской лаборатории столкнулись с весьма странным с их т.з. явлением: если начинать отпаивать капилляры изготавливаемых ламп сразу же после погасания трубки Гейслера на коллекторе вакуум-системы (тогда с вакуумметрами было туго и всё делалось "на верёвках и гвоздях" и на глазок), то свежеизготовленные лампы при попытке включения радостно сияли фиолетовым, а если оставить эту байдень до утра (даже выключив насосы) - то всё было в порядке. Долго грешили на адсорбцию газа, до кучи к термопарному вакуумметру изобрели ионизационный (присандалив к своей любимой трубке соответствующий микроамперметр), убедились, что она тут ни при чём (а проявляется где-то через пару часов после включения лампы на режим), и.т.д., и.т.п... В итоге оказалось проще изобрести бариевый геттер (уже известный к тому моменту буржуйский магниевый - оказался слабоват для их целей) и долго трахаться с ВЧ-нагревом этого геттера (параллельно породив целую отрасль промышленности... Подмигивающий ), чем доработать вакуум-систему так, чтобы она релаксировала за примемлемое для промышленности вермя... Подмигивающий

и еще

После открытия затвора манометр показывает "нифига себе" - 10-4 и менее! Так какойой же перепад по камере не может быть!

Не "не может", а обязан... Подмигивающий 10-8 у диафрагмы насоса и одновременно 10-4 в районе электронной пушки РЭМ - наблюдал лично... Подмигивающий

 

в программе есть диапазон - в этом диапазоне можешь развлекаться как хочешь. слева по вертикали - давление конденсации измеренное по шкале манометра и переведенное в градусы цельсия. Обрати внимание, при понижении давления (температуры) кипения допустимый предел давления (температуры) конденсации тоже понижается. Помимо этого есть еще ограничения по перегреву или температуре всасывания. Для уменьшения производительности компрессора можешь по максимуму увеличивать давления конденсации внутри границ диапазона и понижать давление кипения но не допуская замерзания хладоносителя (так понял, ВОДЫ) в теплообменнике. Перегрев при этом должен быть как видно из рисунка (фиолетовая граница диапазона слева) - не более 10 градусов! ТРВ в состоянии заводской поставки настроен на 7, поэтому поймать 10К очень трудно! Термобаллон должен быть надежно прикреплен к трубопроводу всасывания (металлическим хомутом) и теплоизолирован! После этого с помощью двух манометров и термометра (он кстати тоже должен иметь хороший контакт и быть изолирован) настраиваешь систему.