Тепловой насос самому полностью 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Привет! У меня сделано скважиной 12,5 метра, на первый слой доломита. Скважина вполне любительская себе, 50мм в наружном диаметре. Воды много, так как доломитовый слой пронизан трещинами которые заполнены водой.

Трудно прикинуть какой дебет может бывать у каких скважин и на каком грунте. Тут надо поспрашивать у буровиков. Но найти тепла на 40 квт от скважинной подачи вполне реально. имхо.

С утилизацией воды сложнее. У меня сначала была почвенная инфильтрация. Но с приходом минусовых температур на улице, впитывающая способность грунта уменьшилась. Пришлось переделать на слив в мелиоративную канаву, благо она рядом. Сливать в скважину можно. Жаль реального опыта тут на форуме так никто и не описал. Видится, надо бы узнать зеркало грунтовых вод в вашем районе. И если перепад высот хороший, то на каждые 10 метров, получаем нагнетание в водоносный слой под давление 1 атмосферу. По идее, должна вода закачиваться как миленькая.

Ну и последний вариант, городская или ливнёвая канализация. Если они есть, то договориться с эксплуатирующими организациями на взаимовыгодных условиях.

Как-то так. Опыт к сожалению в этой части не большой.

 

по утилизации (2я,приемная скважина)- плохо принимают= суглинки,глина. Хорошо принимают= галечник. Т.е. если грунт - глинистый и получить к примеру 10м3\час можно, то с закачкой можете не заморачиваться,не выйдет.С первыми морозами дебит подающей скважины упадет этак на 30%, а принимающая вааще принимать откажется. С галечником дела обстоят получше- там примерно одинаковая картина =подача\прием. В другой раз случается попадаешь на подземную реку-легко дает 15 кубиков, и приемная забирает воду даже с отрицательным давлением...))
Тема эта длинная, и я думаю, ребята-буровики,появившиеся у нас на форуме.скоро обрастут данным опытом

 

Спасибо за предложение. А Вы предлагаете какие скважины? под зонды, или как?
Мощность большая. Если реальный опыт есть - отпишите в личку номер телефона - я перезвоню и договоримся...

Насчет теплопотерь опасения есть, так как объем большой. Стены только из керамических крупноблочных камней (500 толщина). С другой стороны, тепло нужно только на первом уровне, 1,8 метра от пола, так ведь? Это где люди стоят. А дальше, вверх, лишь бы конденсат на стенах не выпадал, из-за чего коптятся стены.
В случае с батареями мы обычно перегреваем верх помещения, имеем сильную локальную конвекцию.
А от теплого пола конвекция, думается мне, не такая сильная. и тепло мягче...
Как думаете?

Канализации нету, есть дренаж фундамента, но на него надежи никакой. Насчет слива в скважину - как это делать ПОД НАПОРОМ? то есть герметично сделать обсадные трубы, к ним привариваться и сливать? Я правильно понял?

 

Имел в виду, например, что ежели уровень грунтовых вод стоит на 10 метров от поверхности, то сливая с поверхности отработанную воду, столб воды давит на водоносный слой с силой 1 атмосфера примерно. Глубже - соответственно больше. То есть ничего не нагнетая, подающие давление создаётся столбом стекающей воды.

Соглашусь с Дедом Маросом, в глину не пойдёт ничего. Суглинок и супесь под вопросом в морозы. Идеально сливать в доломиты и известняк, так мне кажется.

 

подобный обьект у нас был - мечеть,с 7 метровыми потолками, теплопотери были сведены к минимуму утепленным фасадом. обогрев = 100% теплыми полами. Для прихожан тепла хватает с запасом, а вот постоянно там находящемуся мулле +17гр. всеж маловато.
для помещений с высокими потолками как вариант применяем тепловые насосы "вода-воздух", т.е. нагретый воздух подается через сеть диффузоров сверху вниз, как при обычном воздушном обогреве используемом в большинстве супермаркетов. Единственное отличие данных ТН от традиционных - отсутствие промежуточного теплоносителя, т.е. воздух греется конденсатором "фреон-воздух".
в Вашем случае можно вкупе с теплым полом использовать "на добивку" воздушные ТН, разместив несколько хотя бы, как тепловые завесы, над основными источниками теплопотерь и т.п.

 

всю тему неосилил )) это к тому что может уже поднималось:

Имеем оконный кондиционер LG с производительностью 2,2 кВт по теплу при 0,7 кВт по электричеству.. разобрал на досуге этот прибор. Функционально получается - готовое изделие, уже заряженое, ничего делать ненадо с фреоном, и трубками,радиаторами. Т.е у этого устройства при цене в 200$ есть 2 радиатора (один горячий, второй холодный, компрессор и термореле).
Всю начинку в виде пенопластов и вентиляторов я выкинул. Получается - надо сделать 2 аквариума, в один холодный завести антифриз из геотермального контура, во втором аквариуме будет плавать 2-й радиатор который будет качать горячий теплоноситель по дому. все компактно складывается в кубик размером 300*400*600мм. При изготовлении n-кубиков можно получить любую требуюмую мощность. 3 кубика должны дать 6 кВт тепла при размере небольшого холодильника. Плюс разные кубики можно подключать к разным геоконтурам, т.е. получается безопасность по надежности всей системы, при выходе из строя любого из компрессоров, я незамерзну )) Недорого и практично. При выходе из строя компрессора, (а оконники вроде долго должны работать) замена будет довольно быстрой и по цене нового оконника в 200$.
Кто что скажет насчет моей версии ТН своими руками ?

https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673333/original.jpg

P.S. - разобранный оконник завтра сфоткаю - выложу.

Что еще непонял - как измерить тепловую мощность установки ? по электричеству понятно - электрическую мощность много приборов показывает, а вот как померить выделяемое тепло в домашних условиях в килловатах непойму ((

 

Очень просто.
Берешь 200 литровую бочку с водой.
Бросаешь туда радиатор.
Включаешь кондей и греешь воду например на 10градусов.
Зная время нагрева на 10градусов
Можно оценить тепловую мощность с точностью около 5-10%.

Формула

W(кВт)= (1,16*V(тонн) *(Тк-Тн)*3600)/t(сек)

Тк - конечная температура
Тн- начальная температура воды в бочке
t(сек) - время нагрева
V(тонн) - обЪём(вес) воды в бочке


Для пущей точности можно добавить теплоёмкость радиатора кондиционера умноженную на разность температур.
Или просто добавить вес радиатора к весу воды в бочке в базовой формуле.

Остыванием бочки можно пренебречь, поскольку нагрев достаточно быстрый.

С оконником всё очень не удобно

Если дербанить то уж сплит .

Тогда аквариум можно разместить где удобно, и внутренний блок уже с управлением куда можно вместо вентиляторов подключить циркуляционники.

 

оконник конструктивно очень удобно устроен ))
другое дело, что этот оконник настроен по работе с воздухом, а в водяной ванне у него будут другие режимы теплообмена в испарителе, незнаю, возможна ли беда в виду попадания жидкого фреона в компрессор, т.к. ТРВ я тама ненашел ((
+ надо решить вопрос с охлаждением самого компрессора, в коробке он охлаждается потоком воздуха входящим в горячий конденсатор. а тут конденсатор будет изолирован в аквариуме. как охлаждать компрессор и надо ли это делать, надо подумать.
Сплит я разбирал, когда у себя на даче монтировал, конструктивно он неудобен, очень длинный, некомпактный испаритель , компактного изделия неполучится. + его надо вакуумировать, и делать обвязку трубками, чтобы соеденить внешний блок с наружним, заправлять фреоном, а в оконнике все готово.

---
Геотермальный контур у меня получается довольно простой, т.к. имею в скважине жуткий самоизлив, давление на уровне земли около 2-х кило, т.е. вода сама залезает на 3-й этаж ) причем довольно бодро.
проверено, за 18 минут набирается 100 литров воды. Вот эту воду и хочу прокачивать через испарители, а далее сливать в пожарный водоем, что незамерзает и в 50 метрах от меня..

 

300л/час это очень мало

Если снимать 3-4 градуса(а это максимум зимой) то выйдет 1,2кВт.

Даже для упомянутого оконника будет мало. 2,2 -0,7=1,5кВт

 

Компрессор, в подавляющем большинстве оконников, охлаждается фреоном.

 

перемешивание в бочках нужно организовать и для конденсатора увеличивать т.о
35 градусов температура конденсации максимум при 40 защиту будет выбивать или без перемешивания в теплой бочке и забор сверху внизу похолоднее будет.
и все равно в теплый контур тен ставить чтоб быстрее на режим выходил.
в принципе овчинка выделки не стоит.

 

Сложновато будет, ИМХО. То есть само перемешивание не сложно, а вот загнать теплоноситель в теплообменник с нормальной скоростью - придется что-то городить, естественная конвекция не потянет...

 

т.к нужно увеличивать все т.о процентов на 40 испаритель расчитан на темп-16-18 воздуха а не 3-5 воды и контроллером держать температуру конденсации на 38 градусов иначе кпд будет низкое а 2 квт на маленькую омнату только и хватит!

 

А при таких объёмах помещений не целесообразней использовать в совокупе с тёплым полом фанкойлы, а при использовании в пассивном охлаждении экономия эл. энергии? Поправьте если что.

 

немножко времени есть!фирменные тн начинаются с 5-7 квт меньше нет смысла делать - оконники снабжаются высокотемпературными комрессорами которые становяться ненадежными при использовании при др.температурах кипения что вы и хотите сделать.
на теплый пол -это 40-50 метров трубы-одна комната-фанкойл исключен-при температуре в комнате ниже25 на режим тн не выйдет.да и нету на 1квт фанкойлов.грелки водяные на 70 а не на35 расчитаны!
единственно что толковое из мелочи можно сделать это тепловую колонну для подогрева воды и отопления небольшой комнаты.труба в трубе 400мм наружная 150 внутренняя конденсатор-спиральный метров20 в межтрубном пространстве высота метра два подача снизу -забор сверху.прошлую зиму эксперементальный образец отработал на ура-сверху 46 градусов снизу 35-но много воды брать нельзя при падении темературы до 30 сверху производительность падает вдвое нужен контроллер и доп тен.а помыть руки посуду хватает при повышении температуры в пом. колонну можно закрыть теплоизоляцией.
Очень просто.
Берешь 200 литровую бочку с водой.
Бросаешь туда радиатор.
Включаешь кондей и греешь воду например на 10градусов.
Зная время нагрева на 10градусов
Можно оценить тепловую мощность с точностью около 5-10%.
это верно для эл тенов.
для тн надо выйти на режим испаритель вход воды 7-выход 5 конденсатор вход воды 28 выход 35-хотя бы!
мы считали по другому датчики температуры на входе выходе -расходомер и эл.счетчик плюс температура на улице ну и програмку програмист написал.