Приточная вентиляция в городской квартире / водяной калорифер / увлажнитель

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Belimo, самая маленькая, для управления воздушными заслонками.

 

1. Украинцы переходят с газа на электричество — у них газ дороже.

2. Тепловой насос. Проектировал товарищу в стародачном посёлке, где газа не было и не будет — уже 4 года полёт нормальный. По расходам 1/4 отопления электричеством. Из минусов высокие начальные затраты, на скважины и тепловой насос. И переделка системы отопления на низкотемпературную (тёплый пол, конвекторы, воздушное отопление).

 

Маленький вопросик.
А почему именно на воздушное отопление ? Только по причине что греть придется только воздух обогревающий помещения ?
Ведь есть же ТН который греет воду.
Почему не пересчитать мощность стоящих батарей и добавить уже исходя из низкой температуры теплоносителя и необходимости дополнительные ?
Больше потери тепла получаются ?.

 

Откуда у Вас такая информация, посчитаем? Информацию взял из открытых источников.
Тариф ЭО 0.90коп (0.033$) в Украине не действует сейчас. Для населения тариф на ЭЭ 1.68Грн (0,062$), ночной тариф с 23 до 07, 50% от 1.68. 10.9кВт в 1м3 газа т. е. 16.8Грн (0.62$) эквивалентно 1м3 газа, даже если считать ночной тариф 50% 8.4Грн (0/311$) экв. 1м3 газа.
Газ для населения в тарифе "годовой" 7.99Грн/м3 (0.296$) плюс еще какие то копейки за доставку газа. Кто Вам сказал что кто-то куда то переходит?
К тому же согласно этим данным импорт ЭЭ в районе 1ГВт вчера и сегодня https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/
Такая грустная ситуация что отопление ЭЭ скоро может стать очень сложным.

 

Чем ниже температура воды в системе обогрева, тем выше эффективность теплового насоса — поэтому есть смысл перехода на низкотемпературную систему обогрева, см. предыдущее сообщение.

А это теплый пол и/или воздушное отопление через водяной калорифер.

 

Первая поломка. Контроллер остановил вентилятор по ошибке. Снял, разобрал, увидел рассыпавшийся подшипник. Стандартный SKF 608-2Z. Решил перестраховаться, поставить тот же подшипник с резиновым уплотнителем SKF 608-2R. Поставил, собрал, работает.

Вернул вентилиятор на место. И тут услышал, как работает вентилятор (раньше этого не было слышно). Может ли быть проблема в резиновом уплотнителе подшипника, может ли сам уплотнитель издавать дополнительный шум?

Позвонил поставщику, новых вентиляторов у него не будет, т. к. поставки EBM Papst в Россию прекращены. Из ближайших аналогов нашёл SystemAir K 160 EC sileo. Понятно, что цена на него сейчас конская.

Сижу чешу репу, а не купить ли за те же деньги пафосный Soler and palau td 500 150-160 silent? Я правильно понимаю, что он должен быть ещё тише, т. к. аксиальный, не радиальный?

 

Есть Вентс с ЕС моторами, они подешевле, чем 30к+, как хотят за тот, что у Вас был изначально.
В Солар Палау нет никакой плавной регулировки, да и не напорные они, чтобы фильтры продувать.

 

Есть мысль похожую систему в доме замутить, но с рядом отличий - калорифер поставить на обратке (общей для бойлера и системы отопления), -а регулировать температуру притока перепуском мимо калорифера (Y-разветвитель с заслонками).

Что думаете?

 

При -20град морозе - какая у Вас температура обратки?
Это ДОМ или, всеж-таки, КВАРТИРА?

 

Дом.
А температура обратки в процессе выбора: если будет конденсационный котёл, включённый напрямую в тёплый пол и конвекторы - то 35 градусов, при подаче 45,
Если котёл конвекционный - то 60 при подаче 70.
И, по идее, она от температуры снаружи не зависит.

 

Калориферы имеют паспортную теплоотдачу, расчитанную для гораздо бОльших температур (90, 105град). Так что, для Ваших условий придется использовать сильно "переразмерный" калорифер (навскидку - в 5-:-6 раз).
При подаче в калорифер теплоносителя с температурой в 35град, на обратке из калорифера в стабильном режиме будет порядка 5град (при воздухе на входе в калорифер -15 и на выходе +18). При старте будут просадки Тобр из калориферв ниже 0град! Если теплоноситель не антифриз, то это чревато его замораживанием и разрушением.
Если теплоноситель в СО имеет непостоянный расход (термоголовки/насос включается-выключается/3-х или 2-ходовой клапан на подаче от котла), то если теплоноситель не антифриз, вероятность заморозки и разрушения калорифера => 100%
Для нагрева каждых 100м3/ч воздуха от уличной Т=-20 до Тпритока=+20 требуется около 1,5кВт тепловой мощности.

 

Из вводных - в финальном виде, СО будет с одноконтурным газовым котлом порядка 14кВт, и БКН (большим, 150-200л) и резервным электрическим 12кВт, включенным в параллель, по такой же схеме (тоже с трёх-ходовым клапаном). До подключения газа - основным будет электрический.
Дом одноэтажный с гостевой мансардой, на первом этаже - ТП, на мансарде - радиаторы/конвекторы.

Расчётные теплопотери для варианта с полной загрузкой (8 чел по 30м3/ч) на картинке.


Реально постоянно проживающих будет 2-3 человека, однако нужно учесть требования в части газа, т. е. однократный воздухообмен в кухне-столовой (83м3/ч) и доп. + 100м3/ч для газ. плиты.

С учётом того, что котёл периодически будет работать на бойлер, кажется разумным повесить калорифер ПВ на линию обратки (общую для БКН и СО), тогда поток теплоносителя через калорифер будет всегда (при загрузке бойлера - даже большей температуры). И регулировать не температуру теплоносителя в калорифере, а расход воздуха через него (сохраняя общий расход за счёт перепуска воздуха мимо калорифера).

Для варианта на конденсационном котле (низкотемпературном) выходит так, типовые температуры пишут 50/30:


От использования антифриза (решение наиболее очевидное, снимает риски заморозки калорифера) меня очень сильно отговаривают - главная причина - распространенные конденсационные котлы Baxi с антифризом использовать нельзя. Ну и по мелочи - замена АФ раз в три года, коррозия стальных радиаторов, и т. п.

В принципе, если отказаться от хотелки на конденсационный котел и сделать по классике смесительный узел для ТП + высокотемпературные радиаторы (80/60 подача/обратка) - то можно и с антифризом.
Тогда и радиаторы не придётся переразмеривать, и калорифер можно поменьше. Но экономичность такой системы, особенно в межсезонье, будет существенно хуже (т.к. низкая глубина модуляции конвекционного котла, да и КПД пониже).

 

@rmavrichev, посчитайте еще фактическую мощность калорифера:
Фактическая тепловая мощность калорифера
q (Вт) = K F [(t вх +t вых)/2 – (t нач +t кон)/2)]
где
K - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2•°C)
F - площадь поверхности нагрева выбранного калорифера (принимается по таблице подбора), м2
t вх - температура воды на входе в теплообменник, °С
t вых - температура воды на выходе из теплообменника, °С
t нач - температура воздуха на входе в теплообменник, °С
t кон - температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С

 

Перепуск холодного воздуха пик морозов мимо калорифера? Даде если Вы сможете решить и сделать этот процесс физически и автоматически, то на хрена это надо все? Ледяной воздух в хату, пусть и (по Вашей задумке) частично, на практике почти весь? Зачем вообще тогда городить огород?
У антифриза теплоемкость много меньше воды (калорифер должен будет быть посчитан уже переразмеренный по сравнению с водяным), а геморра с ним, с антифризом (текучий, срок службы пара лет по памяти, минус гарантия на котел...) - много...
Про гарантированный геморр вместо ожидаемого профита "кадорифер на обратке" тезку слушайте, он на эксплуатации тн водяного подогрева и собак наелся, и калориферов повидал!

 

@rmavrichev, и еще, - почитайте про автоматику защиты от заморозки калорифера.
Под спойлером "Лучшие ответы" в теме Вентиляция. Для начала, до вопросов...