Приточная вентиляция в городской квартире / водяной калорифер / увлажнитель

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Боинги с электроникой падают. Falcon с электроникой тонут периодически. Нет ничего надежнее правильной механики. Пролить многоэтажку достаточно ОДНОГО раза. Здесь нужна надежность 105%, а не 98%. Это и есть конструктивная критика - недостаточность надежности, внесение в (чужую) СО элемента уменьшения надежности со стороны.

 

Можно повысить надежность, добавив доп. систему безопасности на основе защиты от протечек Гидролок итп. Себе поставил, датчик лежит на полу, когда моют полы и забыли про него, воду отрубает всю. Там два крана - двигателя. Можно их поставить на вход и выход Вашей системы. Если Ваша система даст протечку по любой причине, два автоматически закрывшихся крана отрежут систему от СО. Если еще сделать автоматически открывающийся байпас, то вообще отлично. Еще, думаю, можно этой системой безопасности обесточивать вентилятор как источник холода и/или закрывать заслонку. Система безопасности никак не должна быть связана с Вашей системой, быть полностью независимой. Байпас должен быть в теплой зоне и без воздуха. В системе есть аккумулятор, при пропадании электричества система продолжает дежурить. Если увеличить емкость дежурного аккумулятора, система будет дежурить без внешнего электроснабжения долго.

 

Если предположить, что Ваша система имеет надежность 95% и Гидролок 95%, то вероятность отказа обеих систем одновременно - не 5%, а 0.25%, то есть надежность возрастает в 20 раз.

 

@amikhailov, а можешь по спанбонду/лутрасилу что-то добавить? Ну там, какую плотность лучше взять или не изучал вопрос слишком глубоко?

 

@amikhailov, у тебя высокий потенциал! попробуй впрок - уменьшить выброс тепла с вентвоздухом: рекуператор, тепловой насос (много тепла уходит с парами в вытяжном воздухе).

 

Так я и сказал, нет ничего надёжнее электроники ПОСЛЕ отладки алгоритма. Именно это и произошло с Boeing MAX.

Фальконы, для справки, имеют одну из самых длинных безаварийных цепочек в истории. И последняя авария в 2016 была связана никак не с электроникой, а с утечкой LOX.

Именно по этой причине я не стал писать программу с нуля, а взял готовый одноплатный контроллер с хорошо отработанным алгоритмом управления.

 

Спасибо за конструктив. Давайте разбираться.

Гидролок. Кто-то просто решил помыть пол... Датчик протечки даёт аларм и закрывает оба крана. Дальше сценарий, описанный в сообщении №23 Вроде бы контроллер справился, однако если не восстановить поток теплоносителя в течение нескольких часов, возможно замерзание калорифера. В общем, Гидролок сам по себе способен создать проблему.

Байпас. Мне кажется, вы не совсем поняли логику работы контроллера. Любой аларм (Ткан/Тобр менее безопасных, пропадание сетевого питания, заморозка капиллярного датчика) вызывают переход в защитный режим, контроллер полностью выключает вентилятор, полностью закрывает воздушную заслонку и полностью открывает клапан теплоносителя. На это уходит примерно 60 секунд, т. е. мне достаточно аккумуляторной батареи минимальной ёмкости. Дальнейшее полное обесточивание системы никакой роли не играет, ибо через калорифер идёт максимальный поток теплоносителя и минимальный приточного воздуха. Простоит хоть до весны.

 

Вероятность считается гораздо сложнее. В предлагаемом вами случае мы получаем дополнительную вероятность ложного срабатывания Гидролока, что равносильно прекращению потока теплоносителя и созданию потенциальных проблем.

Однако я не отказываюсь, я обещаю подумать до следующего сезона.

 

Я взял белый плотностью 30. Лутрасил/Спанбонд значения не имеет, ультрафиолетовая пропитка нам неважна.

Заворачиваем в два слоя на случай мелких порывов. С обратной стороны свободные края закрепляем булавками-гвоздиками.

 

Тепловой насос звучит заманчиво, но я не представляю, как это реализовать в городской квартире. Останавливают габариты и дополнительный шум компрессора.

 

Согласен, при врезке в СО гидролок ее усложняет и вносит ненадежность. Тогда есть еще идея. Ваш радиатор рассматривать как батарею, т. е. это обычная батарея с предположением, что она никогда не потечет, кроме разморозки. Т. е. центральный риск - разморозка. Опасные факторы, влияющие не разморозку - вентилятор и заслонка. Они не входят в СО, а принадлежат Вашей системе. Если "обезвредить" вентилятор и заслонку, то размораживание не произойдет. Предлагаю поставить второй контроллер-сторож на основе гидролока или ..., задача которого будет единственной - в случае аларма, например температура в батарее опустилась до +5 и ниже, он обесточивает вентилятор (рвет цепь) и закрывает заслонку. Здесь ложное срабатывание приведет только к останову системы вентиляции, а не аварии СО. Фактически, здесь мы применим двойное резервирование, как в космической технике. В идеале заслонок нужно две, так как там может быть обмерзание итп.

 

Вот, как и обещал. Труба 3/4, байпас согнул/сварил сам. Сварщику в квартире осталось только вырезать участок трубы и врезать конструкцию. При таком подходе стояк перекрывали минут на 10 всего.

 

Очень на это надеюсь. Я, наконец-то, сделал короб для фильтра и установил.

Решил не покупать готовый из оцинковки, а сделать самостоятельно из алюминиевого композита, уже покрашенного в нужный мне RAL. Ну то есть, как "сам"... Спроектировал в Solidworks, развернул на плоскость и отдал файл на фрезеровку (линии реза, линии сгиба, отверстия под крепёж). Самому осталось только согнуть по линиям сгиба и собрать конструкцию на заклёпках. Мне кажется, так и нужно работать в нынешних условиях - как можно меньше колхозить самому, если можно использовать промышленные решения.

Забор воздуха снизу, как защита от дождя, снега и падающих листьев.



Вот что получилось в итоге, вид из окна, слева направо:

1. Корпус фильтра. Когда получу сам фильтр, сделаю фотографии "изнутри". Синяя и чёрная трубки для передачи давления на дифференциальный датчик, установленный внутри короба в помещении.

2. Шумоглушитель Ф260 / L500 на входе в вентилятор. Надо любить соседей, да и самому на балконе приятно посидеть без лишнего гула. Долго думал о системе крепления, как разбирать в случае чего. Сейчас достаточно выкрутить 4 винта прямо через оконный проём.

3. Заслонка Ф160. Впрочем, она уже была в начале темы.

4. Гибкая вставка для виброразвязки вентилятора от остальной конструкции ("за" вентилятором стоит точно такая же, как и шумоглушитель)

5. Канальный вентилятор Ф160. Ещё раз подчеркну, что вентилятор с электронным управлением 0-10В, т. н. EC-drive. Это доступно уже и в России, поэтому искренне не понимаю страдания людей, мучающихся с симисторными регуляторами (шум, перегрев, небольшая глубина регулировки).

 

Вы предлагаете ставить 2-й контроллер, чтобы "в случае аларма рвать вентилятор и закрывать заслонку".

Давайте разбираться.

Сейчас обработку алармов прекрасно делает имеющийся контроллер. Если отдать эту процедуру дополнительному контроллеру - то он точно также может отказать, т. е. мы усложняем систему, но не повышаем её надёжность.

Простое резервирование контроллеров или датчиков предполагает неопределённость - как решить, кто их них врёт в случае отказа? Тогда нужно вводить схему арбитража. Это, как минимум, 3 датчика на каждый параметр с отбрасыванием недостоверного.

По поводу 2-й заслонки нужно ещё думать. Замерзать там особо нечему, заслонка стоит после фильтра. Наиболее вероятен отказ привода, но предположить, что прекратится подача теплоносителя в системе отопления И одновременно откажет BELIMO - это слишком маловероятно. К тому же останов вентилятора сам по себе очень сильно снижает поток воздуха.

Вопрос специалистам - насколько увеличивается сопротивление системы после останова канального вентилятора?

 

@amikhailov, недостаточно увеличивается. Калорифер успевает замерзнуть. Из опыта работ, - было несколько случаев замерзания калорифера даже при закрытых заслонках (не "уплотненного" типа, а обычных, - жалюзийных) не смотря на то, что они закрывались достаточно плотно.
И еще, вместе с остановкой приточного вентилятора, должна останавливаться и вытяжка! И заслонки на ней должны закрываться.