Электрокотёл Protherm Ray ХХ KЕ/14

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, всем

Купил весной котел Protherm 9К/14, в июне установил, подключил по инструкции. Напряжение по фазам 228-232-230В.

Работает только на ТП напрямую через коллектор с расходомерами без узла подмеса и доп. насоса (4 ветки по 60-70 м)

Систему заполнил водой (ветки ТП были заполнены и опрессованы до заливки стяжки), выгнал воздух – воздухотводчик на насосе открыт, на коллекторной группе с напора и обратки и понятно дело автоматический вверху теплообменника

Запустил отопление, система пробулькалась минут 5-10, потом журчаний не наблюдалось

Пол греется, температура регулируется

Сразу поставил ограничение максимальной температуру теплоносителя 45”С в настройках

Вроде радоваться надо, ан нет, появилась куча вопросов

1. Котел висит на внутренней стене дома из ОЦБ. Так вот в котельной слышен шум насоса, а вот за стенкой гул, ладно там прихожая, но как-то сильно заметно. Я так понял это вибрация насоса и в этих моделях это норма. Или не норма? Кто как борется с вибрацией?

2. Периодически возникает гул в районе теплообменника. Больше похожий на транформаторный. Может как прийти, так и уйти. От нагрузки ТЭНов, режима работы насоса никак не зависит. Гул довольно сильный. Но слышно его только в котельной, за стенкой не слышно. После запуска системы его не было, начал проявлять себя где-то на 3-4 день работы котла. Сейчас начинает бесить и напрягать. Что самое странное – на остывшей системе, минут 20-30 тишина, потом начинает гудеть.

При отключении ТЭНов (насос на самовыбеге или системе не надо греть теплоноситель). Звук исчезает.

Что самое непонятное – природа звука. Он может гудеть 10 минут, потом не гудет час, потом гудеть сколько вдумается и так по кругу

Тактильно я нашел место – если прижимать теплоизоляцию к корпусу теплообменника снизу, с правой или левой стороны звук уходит почти всегда. Немного помогает если надавить на обратку медную, которая идет от насоса в теплообменник. Проверил, все закреплено основательно.

Видео c гулом >>

3. Параметр D029 – расчетный расход. Всегда показывает 20 л/мин. Не зависимо от режима работы насоса (1 или 2). Так и должно быть? По кривым там разница в 2 раза почти

4. Настроил расходомеры 2,5 - 1,5 - 1,5 - 2,0. Условно на нагрузку идет расход 7.5 л/мин. Может ли из з-за этого гудеть насос?

5. Когда пол прогрелся полностью, дельна t на входе и выходе котла 2-3 градуса. Это нормально? Везде пишут надо 5-15"С

6. Сегменты на информационном табло бывает не все светятся одинаковой яркостью. У всех так или это гарантийный случай. А то вдруг сдохнет скоро

7. Посоветуйте аварийный термостат для ТП, чтоб можно было сбрасывать его не вскрывая корпус котла

Заранее спасибо за консультацию
p. s. Почему я не смог вставить видео ни с YouTube, ни с ВК Видео?

 

Вешать всегда нужно на виброподвесы. Никак иначе. Всё вращающееся будет передавать вибрацию. Всегда.

Нажмите на корпус. Пропадает? Это резонанс.

Не смотрите на него. Он не работает.

При изменении сопротивления меняется нагрузка, соответственно, изменяется вибронагруженность.

Для ТП даже 1-2 градуса вижу. Нормально.

Не замечал такого у себя.

Извините за глупый вопрос: зачем? В системе есть оный со сбросом в трубку. Если вы греете ТП, то вероятность того, что пройдёте 3 Атм - нулевая.

 

Я спрашивал про термостат, а не про аварийный сброс давления
Аварийный термостат для ТП нужен для того, чтоб случайно в систему ТП не пошла вода > 50"С

на корпус нажимал - но не всегда помогает
Напрягает что звук идет не от корпуса котла, а от теплообменника

за ответы спасибо
буду дальше курить тему...

написал в техподдержку - они - вызывайте техподдержку на дом... А до меня 100 км...

 

А что будет >50°? Трубы теплого пола расчитаны на 80°

 

Тогда Вам нужен не аварийный термостат, а просто термостат ZONT.
И управление котлом станет удобным и вменяемым. Без термостата это просто дичь, а не котёл. ИМХО.

 

Плитка ламинат врядли сдюжат)

 

Да и ногам без валенок не в кайф будет.

 

Прощу прощения, не так прочитал. В целом, уже ответили: ничего страшного не будет и вероятность (три сезона с Протерм не с самым лучшим электричеством) не большая. Советуют правильно - ставьте Zont. Берите с цифровой шиной сразу, так как много интересных фичей становится доступно (контроль ошибок, ограничения нижние и верхние температуры, ПЗА по воздуху или воде).

 

И да, и нет. Опыт эксплуатации последней зимы говорит следующее: если есть внешний датчик температуры, то можно настроить котёл так, что не будет перегревать. Регулировка осуществляется по эквитермальной кривой. По сути, этой зимой Zont был лишь контролирующим элементом: температура, ошибки, а также поднимал и опускал планку достигаемой температуры. Котёл работал постоянно и почти с одной и той же мощностью.

 

Ну для меня приоритет удалённое управление + контроль + отопление по расписанию с 23-7 утра и днём при снижении температуры ниже выставленного порога в авто режиме.

Поэтому в моем случае котёл без ZONT вообще не нужен фактически. Его бы было не возможно использовать в моем случае либо возможно, но дорого.
@Jakob
У меня стоит реле напряжения и за ночь оно более 100 раз отключало электричество, было больше 275 вольт в сети. Ну и плата гавкнулась и забыла что она на 6 кВт, хорошо в этой теме нашёл как ей это напомнить. Но в этом случае котёл не идёт в разнос, он просто не работает.

А так да, тоже ограничил котёл с температурой подачи на 45 градусов. Раньше когда к ZONT были плохие БП, они сгорали, связь с котлом пропадала и он начинал выходить на максимальную температуру теплоносителя. Так как датчик температуры уличной подключён к ZONT, а не к котлу напрямую, ничего не корректируется.

 

@DistrotioN, у меня вообще всё сложно, если честно.

Вот принципиальная схема того, как сейчас сделано.

Есть Zont H2 + Адаптер Ebus (для управления бойлером). Три датчика температуры: основной, резервный, уличный. Отопление может работать как по воздуху, как по температуре теплоносителя (ПИД+ПЗА), так и в смешанном режиме благодаря установленным термостатам и сервоприводам.

При жизни зимой самым оптимальным режимом стал регулировка по температуре теплоносителя (ПИД+ПЗА по самой нижней кривой). Для достижения +24-25 у меня надо ставить +22. Для включения режима ПИД надо отключить все температурные датчики, кроме уличного. Котёл может работать все сути напролёт с требуемой мощностью 2-3 кВт. Не перегревает и не выхолаживает, как это бывает при остановке котла (с полами это критично, так как им требуется время для набора телла в себя).

Как результат: котёл почти никогда не работает на полной мощности. Больше ли потребление? По-моему, если и больше, то ненамного. Большой разницы потребления в киловаттах не заметил, а вот в комфорте - да. Когда уезжаю и снижаю - перевожу на регулировку по воздуху.

 

я когда его установил - не надевал переднюю крышку, ну наблюдал за работой) потом одел крышку и стал замечать гул, видимо работает как сабвуфер вся эта закрытая коробка, ну в итоге гул не сильно мешает если дверь в котельной закрыта, дом из газобетона .

 

Доброго дня. Други, прошу помощи. Имеется котел Протерм Скат 14. Без ГВС, только отопление. Управляется мозгами MyHeat по датчику температуры в помещении. Года два все работало отлично. Прям радовался. Но вот недавно (летом!) после отключения и включения электричества котел начал кипятить на полную. Как понять, котел не принимает данные от мозгов или мозги не посылают котлу команды? В личном кабинете в MyHeat температура датчика комнатной температуры отображается корректно.

 

@Belgar, отсоедините сторонний мозг, попробуйте работать органами управления на котле, если всё OK, то вышли из строя сторонний регулятор.

 

Он всё время кипятит? Проверьте контакты реле модуля управления, подключенные вместо перемычки.