Viadrus U-26 и ретортная горелка Pancerpol Trio

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Alisan, Бункер уже в пятницу вечером поставили. Я ж фотки выкладывал в начале темы. Это просто видео чуть ранее было снято, когда бункера небыло.

 

Это не нюансы автоматики СО. Это нюансы работы котла. Если дымогазы за 550°С, то это говорит лишь о том, что мощность работы котла чрезмерно высока.

 

Сорри, упустил, что бункер уже стоит.

 

@Alisan, Вы как всегда из числа людей, которые дают адекватную оценку ситуации. Обычно сразу кричали не вникая в суть проблемы, что это эфект буржуйки с нулевым КПД. Да, это проблема работы котла. А вот если был бы у меня контроллер который отслеживал бы t° ДГ и воды, т. е. с ПИД контролем, то проблем бы таких небыло. По этому приходилось сначала разгонять котел по контроллеру до 70°,а потом как низ ТА прогреется, то пепеставлять его на 85°.Иначе если сразу выставить работу на 85°,то вентелятор на ТТ котле, дул бы как скаженный до самого конца. По этому и нудно было играться толи с мощностью надува, то ли выбором t° работы котла, что б его не щаносило по ДГ. По этому я и написал, что влияли проблемы автоматики, хотя это оказалось, не совсем верное пояснение. Да, кстате! Алисан, я честно признаюсь, что я свой выбор в плане ретортной грелки, делал практически читая Ваши диалоги с форумчанами. Да, были указаны проблемы этих горелок, но Вы достаточно доходчиво излагали причины этих проблем и в итоге эти проблемы оказывались абсолютно не проблемами, а навеяными страшилками. Мне нравятся и факельные горелки, я не являюсь запаянным на том, что если я купил, то это значит самое лучшее. Просто реторта больше подходила для моего варианта и по душе она мне как то ближе).Простая,колхозная и тяжело убиваемая. Качество сжигания топлива, тоже отличное. Так я люблю еще и сам поколхозить, то она в этом плане, тоже для меня как конструктор лего).Вобщем она на любителя.

 

@Alisan, По поводу, что с открыйтой дверцей не дымит. Я пока не могу утверждать, что это потому, что я уникально настроил горелку. Там сейчас черт ногу сломит с этим делом. Возможно из-за того, что котлы у нас разные. У Вас многоходовой газоход и горизонтальный. У меня вертикальный и одноходовой, хотя с двумя газоходами. У Вас дымосос установлен, а у меня если снять стаб. тяги, то котел сам станет дымососом. С другой стороны дым образуется когда раскаленный воздух соприкосается со стенками болие холодного теплообменника. Сегодня поджал тягу стабилизатором, чуток убавил обороты вента. И поставил подачу шнека на 20сек, а паузу между подачами 40сек.Пламя вроде поутихло и котел вроде разгоняется нормально. Пока боюсь оставлять горелку на целый день, т. к не подведена аварийка по пожаротушению в шнеке. Вот и приходится насыпать в будни по 20кг пилет и проверять как работает. На днях куплю шлангочку и подкючу пожарку, а то родная оказалась чуток коротковата. А вобще есть хоть какое то примерное соотношение относительности времени подачи и перерыва. Понимаю что всё индивидуально, но для меня пока что трех кратная величина, что пяти, вроде как все норально). Пока приоритет, что б не догоревшая пиллета не вываливалась с чаши).

 

И еще есть такой вопрос. Зачем тут вкрутили эти шестишранные болты? По началу я думал, что б они зажимали тарелку, или как там она правильно называется. Но дело в том, что даже если закрутить эти болты, то они все равно не вылазят за подлицо. Получаются как муляж какой то. В итоге установленную тарелку, можно провернуть. Я думаю что ее правилтней наверное зажать. А то к примеру будешь кочергой снимать с неё золу и цепанешь случаено. Ее естественно перекосит, начнет стучать корона или вобще в месте все начнет крутится. Вроде где то на видео видел, что ее прикручивают этими ботами, но там было показано в скользь и непонятно в итоге, что они там прикручивали.

 

Их там четыре штуки, друг на против друга.

 

Да, Вы правы, котлы у нас разные, аэродинамическое сопротивление моего котла выше, чем у Вашего, да и температуры исходящих тоже порядком различаются. В моем котле рабочие температуры редко выше 100°С, а чаще и поменьше, в районе 80-90°С. У Вас температуры исходящих выше, что автоматом обеспечивает более высокий уровень тяги. Да и 13 метров Вашей трубы против 5 метров моей тоже что-то значат.

В моем котле время подачи на максимуме 2,8 сек, пауза 10 секунд.
Чтобы лучше представлять возможности горелки, можно произвести измерение производительности шнека. Почти тем же образом, как это делают для факельных горелок. Жаль, Вы не сделали этого пока не было бункера. Без него подобное измерение было провести гораздо удобнее.
Кстати, если Вы не знаете, я со своего котла бункер снял. И теперь в моем котле подача пеллет организована почти тем же образом, как в факельных горелках. Из внешнего бункера пеллеты дополнительным шнеком подаются в маленький расходный бункер, стоящий на трубе шнека горелки. Это, по сути, не бункер, а просто кусок тонкостенной трубы, примерно в 120 мм диаметром, высотой около 50-60 см.

 

Вы правы. Правильнее поджать "тарелку" этими болтами. Если болты короткие - заменить на подходящие.

 

То есть получается примерно разница между подачей и паузой у Вас трехкратная в отличии от моей двухкратной. Так же в Вашем случае по сравнению с моим, шнек имеет болие постоянную работу, а у меня болшая длительность подачи раз в десять и такая же затяжная пауза. Интересно, попробую организовать болие частую подачу, не такую длителную как сейчас и сократить время между подачами. Бункер в принципе можно открутить, приподнять на один бок, что и даст доступ к фланцу горелки. Ток пока не врублю, что мне даст этот замер подачи в минуту? Не знаю пока за скольно по времени нужно это проверять. Это ж весы ещё нужны какие то аптекарьские?).Нет,я не знал, что Вы отсоеденили бункер. Себе как то подумывал сделать как и в факельных горелках, но потом потопив без бункера и увидел, что без него поддымливает (когда заканчивается пиллета) решил оставить эту затею.@Alisan, А Вы фотодачик установили на фланец? Должен же подачик понимать, что пора сыпать пилету во фланец. А где можно почитать про эту переделку, что б не задалбывать повторяющимеся вопросами на одну и ту же тему).

 

Уговорили!)Сегодня заскочу в магазин и куплю подлиннее. А то эти при полной закрутке даже не вылазят, что б хоть как то зажать тарелку.

 

Кстате, честно говоря качество самого изделия горелки у этих Поляков, что-то подхрамывает. Нужно будет ещё чуток напильником поработать, что б довести до идеала. Она на самом деле изготовлена как танк Т-34.Видел факельные горелки нашего местного производства, так там подгонка деталей, как в двигателе болида).В этом плане Поляки могли б и постараться, т. к. по кругу и даже без бункера моя горелка выходит по деньгам почти как та факельная.

 

Разница в длительности подача /пауза, кроме всего прочего, зависит и от производительности шнека. Важно чтобы за время подачи подавалось нужное количество топлива для работы горелки на заданной мощности.
Еще обратите внимание, через какой элемент подается напряжение на шнек. При таком коротком общем цикле подача/пауза число подач достигает за сезон до 1,5 млн. Обычное механическое реле такое число срабатываний не обеспечит. Обязательно должен быть установлен симистор или просто твердотельное реле.

Даст понимание, какую часть времени в общем цикле подачи должен быть включен шнек.
Например, Вы определили, что производительность шнека 20 кг пеллет в час. Для работы на максимальной мощности, без учета КПД и приняв, что теплотворность пеллет равна 5 кВт*час/кг, в час надо подать 5 кг пеллет. То есть, суммарная длительность подачи за один час рабочего времени котла должна быть равна 15 минутам. Если использовать длительность общего цикла подача/пауза такую же, как в моем котле, в час будет подано 3600/10 = 360 подач. Значит, одна подача по длительности должна быть равна 15*60/360 = 2,5 секунды. Пауза будет равна 10,0-2,5 = 7,5 сек.
А весы нужны самые обычные, домашние, на 5-6 кг.

У меня с задымлением борется подача воздуха во фланец сверху, с помощью дополнительного вентилятора. Без него дымит. С ним нет, до самого полного опустошения.
Про переделку особо нигде не писал. Лишь вскользь упоминал иногда.
В качестве датчика использую не фотодачтик, а емкостной. Работает безотказно. Но их у меня два, а не один. Один управляет подачей пеллет во фланец, второй отключает дополнительный шнек подачи, когда в основном бункере заканчиваются пеллеты. Сделано это для того, чтобы дополнительный шнек подачи не опустошался полностью, и не надо было долго ждать его заполнения по новой, при очередном наполнении основного бункера.

 

@Alisan, Спасибо Вам большое за подсказки! В принципе все понятно. Да, про релюху для частых вкл/выкл я тоже подумал, что б не убацать. Пока оставлю как есть, но для интереса, что б посмотреть на отличие в горении, спалю мешок пиллет. Попробую еще допалить свой уголь ДГ в таком режиме, может лучше будет гореть, посмотрим. Вобще как я понял, если для угля, да и вобще для остального топлива, то наверное лучше фракцю семичка. Она ровней будет гореть, чем куски по 20-40мм.Пиллеты мелкие и горят отлично. Вчера ради интереса, закинул в бункер брикеты).Шнек их покрамсал, а часть в него так и не попала, т. к. крупноваты куски были. Вертелись на нем и пришлось пропихивать кочергой. Вобщем повылазили из чаши какие то колдяхи и кое как сгорели).Воздух сквозь их пустоты, ток и свистел.

 

Хотел еще спросить. Воздух Вы подаете именно в тот фланец в который сыпятся пиллеты? В моем случае в принципе тогда можно в бункер устроить частичный поддув. Тут где то даже видео выкладывали, как Поляк или какой то другой бусурман привинтил шлангочку в верх бункера, что б дуло вентелятором в чашу и в бункер одновременно. Правда там эта шлангочка какая то тоненькая была. Терзают сомнения, а будет ли через неё вобще дуть? Я в принципе могу под вентелятор сделать переходник и через этот переходник будет дуть как и в саму чашу в штатном режиме, так и в верх бункера, но будет ли от этого эфект? Да и какие могут быть побочные последствия, тоже пока не лезут в голову мысли.