Встроенная в подвал Баня с электропечью ПариЖар 6,25 от ВВД + Пир плиты

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@diesel77777, если я правильно понял, принудительной вентиляцией Вы не пользуетесь по причине быстрого падения влажности и ускоряющегося роста температуры? А если перекрыть подачу воздуха под печью, включить вентиляцию и пользоваться притоком под дверью. Т. е получим, что конвекция возле печи уменьшится, поступающий воздух не будет перегреваться печью. Ещё вариант - на ветках обсуждающих «скоропарку» для снижения температуры рекомендуют окно в парной, но так как ваша парилка в повале может как то использовать одну из вентшахт для принудительной (вентилятором) подачи воздуха на уровне полков. Включая такую подачу воздуха между заходами у Вас, возможно, получится снижать температуру не сильно снижая влажность.(если максимально влажный воздух сверху останется, а меняется будет воздух средней и нижней зоны).

 

Принудительной не пользуюсь так как хватает тяги естественной) прикрываю даже задвижку. И да ! Заметил - сразу не догнал, думаю открою вентиляцию снижу температуру, а наоборот ползет активнее чем с закрытой, так понимаю активнее теплосьём с зоны печи идет. Ну п в целом пока проще все же как и сделал - парогенератор отключается при достижении целевой температуры вместе с сухими тэнами а влажность добираю плеснув в каменку) вообще никаких проблем. То я просто перфекционист) ну и рискну предположить что на 12 кубов хватило бы мне 6.25 Парижар для режимов 65-60 как и самих режимов. Но это в моих условиях с моими теплопотерями. Что у Вас - неизвестно же (в идеале хотелось бы процентов хоть на 20 выше парогенерацию (может и не надо - вообще не плеснешь тогда на каменку) и чуть меньшую минимальную производительность по теплоотдаче = лучшую термоизоляцию каменки (что тоже не очевидно - может проще плеснуть и получить влажность, чем дергать постоянно крышку, получая температуру) Я просто хочу вписать печь идеально в СВОИ условия)

 

Ммм. При текущей схеме - мы имеем по сути выходящую ПВС с более-менее постоянными Т и влажностью. И это дает возможность перегревать парную из-за мощности. Моё сочетание утепления и вентиляции давали на старой печи очень медленный подъем температуры при включенных двух ТЭНах из трех. Дальше всё баланс в том числе с крайне ограниченной вентиляцией.

Если же (допустим) иметь одну мощность на испарение воды и другую на перегрев ПВС - то можно получать пар меньшей температуры - и не перегревать парилку паром. Ну и опять таки - это может потребовать автоматики не старт-стоп, а плавной регулировки. Хотя это так, предположения.

Но это уже обсуждение не данной печки, а некоей условно-другой конструкции. Как её лучше делать это совсем отдельный вопрос.

 

Из опыта пользования скоропаркой: теплый пол снижает влажность (почему то). Чтобы получить повышенную влажность изначально закрываю всю! вентиляцию и приток и вытяжку на режиме подготовки парной. Сруб, а у меня сруб, набирает влагу и потом, при рабочей вентиляции поддерживает более влажный режим.
Еще вариант, правда спорный, тэн 0,5-1,0 квт в емкость вколхозить. Прикрутить бачок долива, чтобы вода вся не выкипела, а постоянно добавлялась. Можно к магистрали через бачок унитазного типа и на выходе поставить веникозапариватель и (или) фитоконтейнер. Таким образом, пар будет выполнять полезную работу, но как повлияет 100 градусный пар на атмосферу, не известно.

 

Не только это - добавляется теплопередача от сухих ТЭНов через не изолированную крышку закрытой каменки !

Ну все таки снижать перегрев ПАРА и его качество не хотелось бы. Потому 3 мокрых ТЭНа как задумали производители должно работать !
Баланс теплопотерь с теплопоступлением у Вас наступал при какой температуре парной при 2 ТЭНах ? Какая влажность при этом как понимаю данных нет ?

Не вариант - вероятно получим иные кондиции пара - смысл теряется. Уж лучше как есть - кратковременные отключения ЭПГПГ и доброе недостающей (если кому не достает) влажности с закрытой каменки - тем более что 90 процентов в таком режиме амплитудном и парятся - поддачами) А с парогерератором причем амплитуда не велика - спада нет глубокого влажности таки)

Но в целом Вы уже смоделировали что Вашу парную с постоянно включенными 3 ступенями парогенератора и закрытой каменкой - будет перегревать ? Точнее будет рост температуры до отключение пультом каменки на целевой температуре. Наверное необходимо аккуратно использовать слово ПЕРЕГРЕВ. С пультом не будет никакого перегрева конечно же) Будет влажность ниже МАКСИМАЛЬНО возможной для этого парогенератора, но добрать с каменки не вопрос же)

 

Как понял Вы крепко так пол греете) У меня Т пола 24С. Один контур с душевой - сильно не грею.

Да тоже на прогреве все закрыто, ну и прогревается конечно быстрее - теплоемкость вагонки - это не сруб конечно) И остудить полегче если что.

А зачем ? плеснул в каменку - получил влажность - причем тот пар что надо - перегретый с камней ! НЕТ ПРОБЛЕМ !

 

По вентиляции ответил выше - с телефона.

А почему конвекция уменьшится ? для температуры печи 250+ С что 24С воздух под печью из вне, что 34С воздух под печью из самой парной - разница в 10С при 250+ 5 процентов. Да чем больше дельта тем активнее теплосъём. Но 10С для 250С и выше - не существенно ИМХО. А печи все равно откуда затягивать вниз воздух - слева или справа от себя)

Да нет проблем чтоб пульт отключал парогенератор, а добирать с каменки - это самый оптимальный вариант. Просто мне бы хотелось лежать на полоке а Т-55С и влажность- 60% чтоб была - не вмешиваясь в процесс) ну такой себе идеальный вариант, который ОЧЕНЬ БЛИЗОК для данной печи и бесконечно далек для дровяных печей !

Вентиляцией сильно сбивать температуру не выйдет - уж очень воздух не теплоемкий - и влажность так и так вылетает быстрее температуры.

Вот калькулятор. за 1 час берем 2 кратную вентиляция и 10 кратную. 20 кубов заберет с собой 246 Вт а 100 кубов 1231 Вт. Ну пусть больше - из за больше влажности воздуха - даже в 2 раза. Все равно это не решает, так как уже при 2 кратном воздухообмене нам необходимо насытить 20 кубов влажностью (если стартуем с уже влажного состояние воздуха) а при паропроизводительности 1350 грамм в час - имеем 67,5 грамм на 1 м3 - что примерно равно 50% влажности при 60С. Усё (улетает 0,246 кВт при поддержании 50% влажности. Ну пусть 0,450 кВт из за большей влажности/теплоемкости или даже 0.7 кВт. Все равно теплопоступление будет выше. Минусует теплопотери через стены и дверь - ищем баланс) В Общем усиленная вентиляция не вариант - влажность улетает быстрее температуры, а если нет чем залпово быстро скомпенсировать потерю влажности - то беда.

 

Если приток под печью - то затягивается воздух не печью, а еще и тяга, создаваемая вентиляцией. Если приток будет НЕ под печью, то есть риск неподогретого притока (то есть прохладных потоков воздуха), но скорость воздуха около печи уменьшится.

По поводу моих равновесных режимов - порядка 40-45 градусов на 70% влажности (вроде бы, чем измерять влажность отдельный вопрос) - два тэна, балансировка приоткрытых отверстий вентиляции (иногда верхнее чуток приоткрыть, иногда нижнее чуток заузить) - и результат комфортные нам режимы. Ну и в целом балансировка параметров микроклимата именно на уровне вентиляции. Иногда с желанием (но не было скоммутированно и всё лень менять) - включить 1 ТЭН.

Как вернусь в Москву поиграюсь с новой печью

 

Нууу не знаю что там за тяга - кажется в пределах погрешности чиха парильщика) При 1-2 кратном обмене в час в зоне печи массив воздуха с какой скоростью движется примерно ?

Я понимаю не подогретый приток с улицы с температурой -20С. А когда из душевой под дверь поступает приток 24С и под печь из КО тоже 24С - то вообще пофиг кажется)

Есть подозрение что влажность сильно выше 70% - иначе при 40С ну сложно пропариться) да и при 100% и 40С будет как в горячей ванне максимум но это не парение ИМХО .

 

Не представляю что будете делать с новой печью. Если у Вас с 3 ТЭНов парогенератора - перегрев. То каменку лучше не включать. А смысл тогда новой печи ?

 

Выглядит несколько хамовато, если не использовать более сильных выражений.
Из массы возможных стратегий и концепций производителю всегда приходится на начальном этапе выбирать какую то одну линию и только реальная эксплуатация в банях пользователей может выявить те моменты котрые позволят затем скорректировать стратегию и технические решения. А тут приходит этакое самодовольное нечто и начинает пальцы гнуть.
Причём как раз Инжкомцентр то вполне адекватно относится к замечаниям и аргументам и очень неплохо эволюционирует. Если вспомнить наши первые дискуссии с Виктором Ивановичем Ваховым, то его позиция в отношении правильных режимов бани плавно но неуклонно менялась вплоть до сегодняшнего состояния дел и продолжает меняться в соответсвии с обратной связью от потребителей. За что ему честь и хвала и если бы он не задумывался об этом то вы дорогой могли ждать новых печей вообще до морковкиного заговения.

 

Собственно именно такая схема планируется для выпуска на заводе Грил'Д по моему заказу, но это будем обсуждать когда сделают и сам испытаю в метале.

 

Если уж душа болит, а сердце плачет по идеальному режиму для конкретной парной, сделайте лёгкий ограждающий кожух вокруг печи котрый устранит конвекцию и экранирует ИК от стенок каменки. Только зону подвода воды для ЭГПП, да и весь ЭГПП не перерывайте, что бы там клапан и прочая водная арматура не перегрелась.

 

Как показалось, как раз боковые стенки с термоизоляцией. В верхней части нет изоляции. Только в крышке есть.

 

Главное кожух всё равно устранит конвекцию снизу, плоская горизонтальная поверхность крышки и верха каменки конвекции не способствует особенно если стенки кожуха чуть выше сделать, как у меня и нарисовано.