Варианты подачи вторичного воздуха в топку металлической печи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не только вкуса но и здоровья. В Финляндии сухие сауны запретили в связи с онкологией лёгких
Ну, и потом, всё же, при достаточно жёстких режимах, не чета сауне, при том что температура то в 2 раза меньше, кожу греет, а лёгким дышать легче. И плюс тебя конденсат обмывает от пота, а в сауне ты купаешься в сохнущем поту, который, по сути, есть моча.

 

В Финляндии в сауне замёрзнуть можно, у них там выше 80 градусов и не топят.

А я первые три-четыре захода делаю в одиночку, пока парилка ещё сухая. Полежу на верхнем полке, погреюсь, ноги повыше головы задеру, потом чайку с медом и травами попью. А когда пот градом пойдёт - сдавать воду на камни начинаю. Температура падает, влажность растёт - можно попариться по полной программе. А уже после меня в парилку мои девочки идут. Там уже и температура 60-80, и влажность 50-60% - та самая русская баня и получается. А я в это время в комнате отдыха остываю потихоньку. Так что всё по уму - каждому по его вкусу получается...
А выводить в парную вторую трубу помимо баллона-колпака я не хочу. Ну не нравится мне предлагаемый Вами вариант, уж извините! Буду сначала пробовать свой, благо парочка баллонов газовых на 50 л каждый в гараже валяется без дела...

 

@Alex Kovin, как думаете есть заметный эффект от подачи вторичного воздуха? Он у Вас отдельно перекрывается, может экспериментировали с ним/без него? Какое сечение канала ВВ?

Недавно сварил себе печку, до этого все думал делать-неделать ВВ. В итоге не стал, т. к. никто толком не сказал эффективно ли это. Сейчас опять задумался. Пока печка лежит и ждет постройки бани может модернизировать? потом не подлезешь...

 

Вот! По-быстрому накидал схему моей печи. корпус - труба 530, каменка - труба 380, две перегородки - полукольца до середины корпуса. Если бы делал подачу ВВ сразу то пустил бы канал сзади и вывел его над первой перегородкой. Сейчас проще сделать по бокам и также, выше первой перегородки.

Что скажите? Нужно оно там?

Если что - чертил без масштаба.

 

Нарисуй схему печи и как подаёшь воздух

 

@Planerik,) нарисовал

 

Как ты сейчас подаёшь воздух?

 

Ты мои мысли читаешь?

 

Обныккновенно - через колосник. Печка лежит, бани еще нет. Думаю сделать подачу ВВ или нет.

Осторожно! печку срисую и продавать начну)

 

Я к задней стенке топки приварил П-образный швеллер с заглушенным верхним срезом под 45 градусов. В месте стыка швеллера и заглушки болгаркой сделал 5 пропилов для выхода воздуха через них прямо в "родное" перепускное окно из топки в камеру дожигателя (первый газовый оборот над топкой). Окно в размерах не увеличивал - печь была покупная. Снизу этого канала поставил шиберную заслонку (задвижную). А в своде топки просверлил отверстия для прохода через них языков пламени из топки в камеру дожигателя. Чтобы пламя там поддерживалось постоянно.

При закрытом шибере вторичного воздуха дожигатель и отвод в трубу дымохода едва-едва малиновые. А при открытом шибере - раскаляются докрасна. И на выходе из трубы дымохода высотой 4,5 м ночью видно ещё языки пламени. То есть процесс догорания топочных газов идёт от перепускного окна до самого их выхода из трубы дымохода. Причём на выходе дым ПРОЗРАЧНЫЙ, без каких-либо оттенков!

Выводы делайте сами...

У меня теперь проблема как снять тепло с дожигаемых газов до того, как они попали в сэндвич-трубу дымохода. Потому что труба так долго не проживёт. Ну и для прогрева ВСЕЙ бани мне тепла надо побольше, как оказалось на практике. Вот её и решаю...

 

Длинное пламя признак нехватки ВВ.
Какие могут быть причины, я могу только гадать\:
1 Просто тупо не хватает сечения тех щелей или самого канала
2 Горячий разреженный воздух
3 Если я правильно понял, то пламя, переваливая через поворот, имеет плоскую широкую форму, по всей ширине печи, а канал воздуха только по центру, поэтому воздух не успевает распределится по всей ширине пламени. Было бы лучше сделать канал подачи по всей ширине, и не через прорези, а сплошной струёй. Либо просто увеличить количество воздуха. А ещё лучше, попытаться топить менее интенсивно с полным перекрытием подачи воздуха через колосник

 

Не очень понятно почему ты ограничил перегородку половиной корпуса. Смотри что у тебя получилось, одна половина, нижняя закончилась и через неё перевалило пламя, а вторая, верхняя, как раз в этом месте и началась. Т. е. получается, что пламя, пойдёт прямиком, с одного перевала сразу на другой, вместо того чтобы омывать каменку с разных сторон. Я бы продолжил перегородки до самого конца каменки, тогда пламя будет переваливать дальний конец каменки, а потом вынуждено будет идти вдоль всей.
PS вот примерно место подачи ВВ через трубку проходящую горизонтально от одной сквозь две стенки трубы каменки до противоположного перевала

 

Печь у меня покупная, топка у неё из трубы диаметром 450 мм. Окно перепускное ширину и глубину имеет 200*150 мм. Корпус канала инжектора - из П-образного швеллера 50*100*50 мм. Пять пропилов болгаркой стандартным отрезным диском, длина каждого пропила в сумме порядка 12-15 мм. Поворот газов из топки не плоский, а серповидный (если смотреть на вертикальный разрез). То есть основная струя газов идёт в нём по центральной части. Камеру дожигателя на печи производитель сделал из П-образного швеллера 100*200*100 мм, закрыв им отверстие перепускного окна. Воздух вторичный тоже только по центру канала идёт из инжектора. И по центру этого канала ещё четыре языка пламени из топки пробиваются. Так что воздух с газами ГОРИТ. Оттого корпус дожигателя и отвод в трубу раскаляется докрасна при открытом шибере.
Колосниковая решётка маленькая - 150*125 мм и установлена лишь в самом начале топки. Длина топки порядка 480-490 мм (если судить по тому, что полуметровые поленья в неё можно затолкать только наискосок, подняв один из концов полена).
При топке печи зольный совок выдвигаю лишь при растопке закладки. Потом - задвигаю почти полностью. Воздух в топку поступает лишь через щели у крышки зольного совка и стандартной негерметичной чугунной дверце топки 250*175 мм. Шибер вторичного воздуха при топке открываю ПОЛНОСТЬЮ, не зажимая подачу воздуха. Пламя в топке красное, а в перепускном окне - более светлое (если через дверцу посмотреть).

Менее интенсивно топить получается только после того, как парилка прогреется. Если это сразу делать, то ждать нужную температуру придётся три-четыре часа. А так - часа полтора хватает, чтобы можно было приступать к банным процедурам и помывке (зимой!).

А по поводу языков-отбойников на рисунке выше, я бы сделал отверстия не в виде сегментов, а в виде буквы С (то есть ушёл бы от острых углов возле стыка края языка и корпуса).

 

Ну давай отталкиваться от фактов.
1 Пламя вырывается из трубы, это значит что пламёна длинные, а это, в свою очередь говорит, что для сгорания пламён в печке им не хватает кислорода диффундирующего сквозь пламенную оболочку для смешивания с летучими. Т. е. или мало воздуха или он не попадает в нужное место. Ибо, попадание достаточного количества кислорода в пламенную оболочку приводит к сгоранию летучих, а поскольку сама реакция окисления происходит на несколько порядков быстрее диффузии, то практически, сразу, после достижения НКПВ, летучие сгорят, практически мгновенно
2 Пламя в топке красное, а в канале светлее, это однозначно говорит что в топке:
1 или не хватает кислорода
2 или слишком много летучих
Вывод:
1 Либо нужно больше ВВ не только в перепускной канал, но и в топку
2 Либо сокращать количество летучих в топке, а это значит, что нужно минимизировать, вплоть до 0 подачу ПВ, что я всегда и делаю. Я ПВ подаю только при дожиге углей. Ведь подача ПВ разжигает угли, и повышение теплового потока от угольного горения на дрова вызывает интенсивное выделение летучих.
3 Либо и 1 и 2 одновременно

Не могу согласится, поскольку пламя в трубе никак не влияет на скорость прогрева парной. Дело в том, что теплообмен имеет ограничение, поэтому превышение уровня интенсивности горения выше этого предела уже не влияет на дальней рост теплового потока в парную и каменку

Если честно, то не понял ничего, можно подробнее и лучше с картинкой

 

Можно и с картинкой...

Форма окон в языках-отбойниках с четырьмя прямыми углами. Так газовое сопротивление будет меньше. А площадь омывания бака каменки будет больше...