Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! В брусовом доме стены оштукатурены песчано-цементной смесью. Хочу отделать стены гипсокартоном. Снимать цементную штукатурку или оставить под гипсокартоном?

 

Всем привет!
Нужен срочно совет
Мастер ошибся с размеров ванной - хотя я ему несколько раз повторил что неправильно
Поставил стены из пазогребневых блоков, покрыл гидроизоляцией, и когда внес ванну то понял что не хватает 4см
В итоге нанес штукатурку 4 см
Неделю ее сушил как мог... но она так и не просохла, сегодня уже заново все промазал и хочет начинать класть плитку
В понедельник стена была еще такая
Уверяет что все просохло - но видно же что нет!
У меня есть стойкое желание все снести и сделать заново
Что бы вы сделали в такой ситуации ?

P. S. другими словами у меня слой штукатурки 4см между двумя слоями гидроизоляции синий

 

1. За неделю слой 4 см точно сам не просохнет. При очень хороших условиях - месяц-полтора. Принудительная сушка пушкой может повлиять на прочность.
2. Если штукатурка заперта между двумя слоями ГИ, то высохнуть сама не сможет. Можно ждать в "гости" грибок.
3. По ПГП можно штукатурить только гипсовыми. Сырая гипсовая штукатурка грибку как бесплатная столовая. Налетай! Если цементной делали слой 40 мм, то порвет гипсовое основание.
Ваше желание - правильное.
Именно на таком бы и настоял.

 

Спасибо 34ый
дал комаду разобрать все это

 

Доброго дня, форумчане.

Прошу консультации/совета, по вопросу описанному у ниже.
Либо успокойте, что все будет нормально, либо порекомендуйте, пожалуйста, что делать и куда обращаться.

Есть однушка в доме серии 1ЛГ-606М 1975 года постройки, второй этаж. Это модифицированная серия 1ЛГ-606.

Межэтажные перекрытия идут уже не «корыто» по 5 см, а полноценные плиты, фасадная, она же несущая панель с окнами и идет сразу целиком на всю квартиру, есть еще изменения по сравнению с обычной 606, но не смог найти в сети типового проекта именно на эту серию.

Тип несущих стен продольные, каркас жесткости обеспечивают вент. шахты и поперечные стены самой секций.
Квартира выступает углом за общий фасад дома и стыкуется с панелью-ризолитом (см. фото). Толщина несущих стен 40 см (лицевая стена с окном и примыкающий ризолит), внутренних примерно 25 см.
По толщине перекрытия не смог найти информацию, но думаю, что не меньше 12-14 см.

Поскольку квартира выступает за фасад и является частично угловой, промерзал и мок угол.
Было принято решение расшить межпанельные швы и заделать/ утеплить их заново.
Были расшиты: изнутри стык над окном от угла до угла, частично низ от конца окна до угла, сам угол сверху вниз и в глубину.
Арматура не повреждена. Стыки верх низ по ризолиту (сторона А). Зачищена от старого цемента стена, которая примыкает к ризолиту (пунктир) верх низ. Задняя стенка комнаты верх и низ (сторона Б).
Если правильно понимаю, то несущие в квартире стенки – стена с окном, ризолит и задняя стена. В панели с окном раскрывались швы в глубь на всю толщину стены до внутренней стенки самой панели, выбивался старый монтажный бетон из шва, местами он просто высыпался и крошился, шов заполнялся ремсоставом с утрамбовкой в шве стержнем.
В документации на 1ЛГ-606 (предшественник 606М) нашел, что монтажные швы между панелями должны быть заполнены бетоном марки М100, у ремсостава, которым заполнял данный шов плотность на сжатие больше чем у М100 (20 мПа).

Сильно был расшит нижний угол в месте стыка панели с окнам и ризолита, т. к. керамзитобетон просто высыпался и крошился, и в углу была практически сквозная дыра до улицы, рукой нащупал пену, которой заделывали шов с улицы.
Залил в дыру в углу ремсоставом, после того как он отвердел в несколько заходов заделал стык между полом и стенами все тем же ремсоставом.
Нижней шов ризолита расшил в глубь и в ширь, панель перекрытия не трогал, получилось что-то похожее на лоток, одна из стенок которого была перекрытие, а другая-часть ризолита. Залил ремсоставом и когда он затвердел им же заделал шов от пола до нижней части ризолита.
Верхний и нижний шов задней стенки (на рисунке Б.) расшил, вытащил весь старый цемент который выбивался, и до упора законопатил с утрамбовкой бетоном М350.

Вот в целом вот все что я делал с швами. Теперь главный вопрос, дом не развалится, будут ли проблемы с несущей способностью? Катастрофических последствий не возникнет от моих действий?

Данную квартиру собираемся, скорее всего, продавать, т. к. достроили новую и планируем туда переезжать. В связи с чем не хочу подставлять будущих владельцев и если надо что-то исправить, то лучше я это сделаю пока живу в ней.

 

Надо в этот угол батарею продлить бы
дому то что будет... не понимаю

 

Звонил в кнауф - сказали что по гидроизоляции нельзя штукатурить гипсовой в принципе - она отвалистя со временем 100
гибок не грибок еще под вопросом
по гидроизоляции только клей или тонкий цементный

 

А смысл тогда здесь совет просить если не верите? Сразу бы и звонили на горячую линию. Но кто вам сказал, что на другом конце телефона не попка дурак сидит?

 

я спросил в трех местах - все сказали переделать, у всех разные опасения были... но вердик один
просто я даже не знал что гипс нельзя на гидроизоляцию наносить - решил сюда дописать
на гидроизоляцию только клей или цемент тонкий слой

 

Здравствуйте!

Подскажите как лучше восстановить финишную отделку после штробления под электропроводку? На стене были обои под покраску и покрашены соответственно. Электрик заделал штробы гипсовой штукатуркой, но сейчас я не могу решить как мне лучше восстановить стену к прежнему состоянию. У меня на ум приходит 3 варианта:

• полностью заменить обои на участке со штробой и покрасить
• переклеить обои локально вырезав участки с поврежденныими обоями и затем покрасить
• зашпаклевать участки под уровень обоев а затем покрасить

Лишние деньги тратить не хочется не только в плане замены материалов но и также если что то будет сделано так что придется переделывать через относительно не долгий период

 

Добрый день. Протекла батарея после ремонта стен и оклейки обоев (где-то через полгода). Течь устранили, но через месяц на обоях рядом с батареей появились хаотично розовые пятна. В интернете почитал что это грибок из воды отопления, которая вытекла из батареи. Хочу обои ободрать и поклеить новые (благо осталось с ремнта). Чем обработать стенку (стенка напомню после недавнего ремонта отшпаклевана и отштукатурена) чтобы плесень не выступила и на новых обоях? Логика подсказывает потереть и опрыскать чем-нибудь против плесени, потом оставить просушиться, а как правильно сделать? Прошу подробно написать порядок действий т. к. профан

 

Решение зависит от квалификации.
Если сумеешь с имитировать фактуру обоев, то можно просто штробу заделать и свежим раствором шпаклевки фактуру создать. После 2-3 слоев покраски красиво выполненная "подделка" сливается и даже не заметно. Я даже перекраску полностью не провожу, подбираю тон в цвет и локально устраняю. Но за плечами есть художка.
Если с художественными навыками туго, тогда стандартно стена целиком переделывается и перекрашивается.

 

Не совсем так.
1. как можно быстрее содрать обои, что бы нарушить комфорт для роста грибка плесени.
2. купить биоцид в супермаркете и обработать стену 1 раз. Через 2 часа счистить все, что вздуется (биоцид сжигает грибницу. штукатурка начинает шелушиться). После этого провести повторную обработку биоцидом и выждав паузу убрать все. что вновь счиститься легко.
3. Потом грунтуем и уже работаем штукатурками, шпаклевками по стандартной схеме.
4. Учтите, биоцид - яд, лучше распылителем не наносить.

 

Благодарю за ответ. А чем тогда лучше нанести - кисточкой? распылителем было бы удобней (как на средстах для мытья окон - пульвелизаторы).
Биоцид очень опасен? Обрабатывать все стену от пола до потолка или только в области пятен? Смывать не нужно его?

P. S. Читал ещё что белизной (хлоркой) можно попробовать. Что скажете? Мне по возможности нужно менее вредное для находящихся людей...

 

И ещё нормально ли будет если я обработаю первый раз, а второй через 2-3 дня?