Печь для пиццы - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Честно читал и вникал в тему. Но так и не понял, что знают эти ребята, чего я не нашел на форуме?

 

Спираль еврофихраль 4 КВт сечение 1.6

 

Да.., ребята лихие

 

Обсуждали насколько помню уже эту тему, плита теплопроводная. Она не горючая но теплопроводная. У меня тоже лежит под подом, очень хорошо проводит. Учитесь на ошибках других,кладите сперва базальтовый картон, он как раз для теплоизоляции, а затем плиту.У себя лично в этом году еще и снизу плиту буду утеплять

 

да все тоже самое, что и на форуме - отгрохать "каменное" чудо и испечь в нем сухарь. Неважно какими путями и материалами, главное результат у всех одинаковый (исключения не в счет).

 

Сори за тупняк, наверно одинаково хороший?

 

По внешнему виду не скажешь, что хороший. Возникают вопросы, а что, ни у кого не получается сделать правильное тесто? А может помпейка в таком виде, как ее строят здесь 90% людей, ни разу не для пиццы? Или все, поголовно, не знают как обращаться с собственными печами?
Вы комментарии под выше выложенным видео читали?

 

Ну, наконец-то, в Подмосковье начинается тёплый сезон, поэтому я вплотную приступил к заготовке необходимых материалов для реализации давно вынашиваемой затеи с постройкой помпейки на своём участке.
Поскольку в прошлом году удалось поставить там большой примыкающий к дому навес (4,5 х 9 м), то место для помпейки видится мне теперь только под этим навесом. От варианта сооружения стационарного массивного подиума отказался сразу и буду ставить печку на стальную этажерку с колёсиками, чтобы если при розжиге она, не ровён час, начнёт сильно дымить, то была бы возможность выкатывать её на время из под навеса на открытое пространство.
По совокупности соображений печку решил делать небольшую, с диаметром основания купола 60-65 см. Такой размер вполне соответствует моим текущим потребностям и не сопряжён с чрезмерно долгим разогревом и большим расходом дров.
Теперь о главном - из чего делать сам купол?
Выкладывать из кирпича свод помпейки, рассчитанной на мобильность и "скорострельность", по моему, смысла не имеет. Вес теплоёмкого ядра тогда неизбежно получится большим и вся конструкция выйдет слишком тяжёлой и неповоротливой.
То же самое можно сказать и о глиняном варианте, если пытаться самостоятельно лепить печку из самана или собственно глины. Для глины, чтобы купол из неё получился не слишком тяжёлым и прочным, нужен качественный обжиг, а также определённое искусство, которым новичок явно не обладает. Покупать же промышленно обожжёный горшок, несмотря на его неоспоримые преимущества и качество, совсем не дёшево.
Идти по пути популярного сейчас на ютубе ноу-хау, который сводится к налепливанию вермикулитобетона на мячик для фитнеса, тоже не хочется. Ясно, что такие печки слишком легковесны и температуру горения дров они долго не выдержат.
Возиться же с отливкой купола из огнеупорного глинозёмистого бетона я не буду по двум основным причинам. Первая заключается в том, что трудоёмкость изготовления необходимых для этого форм оправдана только в том случае, если имеется намерение использовать их многократно в последующем. Это не мой случай. Вторая причина это то, что глинозёмистый бетон на ГЦ-40 или ГЦ-50 всё-таки "газит" при высоком нагреве. Высокоглинозёмистый цемент типа ВГЦ 1-35, судя по отзывам, значимую эмиссию не создаёт, но на рынке я его что-то не обнаружил.
И вот, когда раздумья о выборе вроде бы зашли в явный тупик, я случайно наткнулся на то, что московский рынок сейчас завален предложениями интернет-магазинов купить за относительно небольшие деньги настоящие узбекские казаны из наманганского чугуна, известного своей долговечностью при использовании на открытом огне. Речь идёт о больших казанах объёмом в десятки и сотни литров. Типа такого:
Узбекские казаны имеют почти правильную полусферическую форму и могут иметь диаметр по ободку более метра.
Делаются они из серого чугуна примерно того же состава, что и чугунные дровяные печи. Стенки у больших казанов довольно толстые, около 10 мм. Серый чугун не относится к жаропрочным видам чугуна, используемым в промышленности. Но он довольно успешно противостоит температурам порядка 400 град. С, при более высоких температурных режимах на нём образуется окалина и постепенно снижается прочность. Однако эти процессы протекают весьма медленно и свод помпейки из такого чугуна, особенно если она используется не ежедневно, должен исправно служить многие годы.
Вот такой казан мне сегодня и привезли на московскую квартиру. Ёмкость посудины 50 литров, внутренний диаметр по верху 61 см, глубина внутри 26,5 см, толщина стенок не менее 8 мм, вес 23 кг. Обошёлся с доставкой всего в 6 т. руб.
Поставлю его в перевёрнутом вверх ногами положении на солдатики из кирпича, чтобы дно казана возвышалось над подом печи на положенные 30-35 см, и главная задача по созданию купола помпейки будет практически решена. Нужную мне теплоёмкость купольной части ядра печи доберу путём примитивного налепливания на казан снаружи густого жаростойкого бетона на смеси обычного портландцемента с шамотным порошком и шамотным заполнителем (рецептура такого бетона в этой теме приводилась уже многократно). Мешок с 50-ю кг шамотного заполнителя фракции 0-5 мм, в котором наберётся и нужное количество шамотного порошка, уже тоже валяется в багажнике, дожидаясь своей транспортировки до участка. Кирпичи, базальтовый утеплитель, сетки, колёса и прочие необходимые железки давно припасены на месте.
Так что осталось дело за малым - начать работать руками, чтобы как можно раньше в этом сезоне приступить к освоению "помпейской" кухни .

 

Интересное решение. Тоже хочу небольшую печку, сантиметров на 60. Я пока только додумался до саванного купола на солдатиках из кирпичей. Держите в курсе.

 

@chicken-A, Вот вам фотка, как пример пром. дизайна

 

требуем отдельную тему!

 

Chicken-A При реализации Вашего проекта, на мой взгляд, надо подумать об технике утеплении казана и о рабочей энергемкости. Положив сверху на чугун цемент с шамотом (даже на сетку) при разогреве печи металл очень быстро наберет и 400С и больше, тогда как бетон (тем более на основе портландцемента) будет его сильно не догонять по понятным причинам энергопроводимости и эта разница в температурах даст глубокие трещины в бетоне. Кажется, что положив на казан сначала утеплитель, можно обезопасить бетон, но тогда утеплитель будет отсекать жар и энергоемкость будет критически низкой, что неприменно скажется на возможностях печи. Также казан будет "двигаться" и снизу.
В промышленных печах наоборот каркас делают из металла а уже внутри ложат кирпичную кладку. при этом каркас как правило подвижный - на роликах.

 

Да, верное замечание. Хотя у бетона и чугуна очень близкие коэффициенты терморасширения, но разница температур при нагреве действительно может привести к тому, что бетон будет немного отставать в увеличении своих размеров.
Я тоже думал над этим, однако полагаю, что ситуация на самом деле не так страшна. Если разжигать печку без излишнего фанатизма, то трещин в бетонной оболочке возникать не должно. Чугунный купол, который будет расширяться первым, благодаря своей форме просто чуть приподымет бетонную шапку в целости над собой. Ну пусть и оторвёт её на пару миллиметров от солдатиков, при остывании печки она опять сядет на место. Для профилактики можно проложить бетон и чугунину слоем плотной электротехнической стеклоткани, остатки рулона которой у меня где-то валяются в загашнике. Она выдерживает рабочую температуру до 550 град. С, пусть и пострадает при более высоком разогреве, но не расплавится и функцию разделителя будет продолжать исполнять. А теплоизоляционные свойства тонкого слоя стеклоткани незначительны.

 

"Купол" будет расширяться во все стороны, а не тол ко в верх.
Использую такой казан по прямому назначению на печи из стали, фигурный вырез в крышке печи позволяет избежать "закусывание" казана.

 

И что за фигурный? Можно поподробнее?
Тогда есть ещё одно решение - делать бетоную обкладку не сплошной, а секциями, оставляя в швах между ними тот же стеклотканевый разделитель. Технически это даже облегчит борьбу со сползанием ещё не застывшего бетона с чугунного купола при монтаже.