Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Небольшое уточнение

Добавил теплоизоляции на подах верхнего отсека и камеры дожига...
В "режиме" горение полукокса на колосниках УЯ раскалит колосники, чего уже вполне достаточно для пиролизации порции угля на попадание на "горячий под"...
Догревать можно подачей первичного воздуха...
Для ПВ необходимо предусмотреть периодические продувки, для поддержки очага тления...

 

@Кольчугин, Как раз наоборот, можно скорее от ПВ отказаться, но не от ВВ. Горение в двух камерах без проблем дает под 1000 градусов. Напорный вентилятор не нужен и даже вреден. 5 кг, можно и больше, мощность легко регулируется. Смысл здесь совсем не в подаче порции, а именно в управлении горением. 5 кг можно потом, после загрузки и 10 часов сжигать. Выделение ПГ можно регулировать подачей ВВ, но надо обеспечить герметичность в том числе и узла подачи топлива. Работа будет под давлением Для ракеты малыми порциями можно резину подавать, но не уголь. Поэтому график Кирша здесь не применим. Я менял у себя подачу угля от 1 кг до почти 10. 10 кг оказались на много лучше, правда температура залезла до 900 градусов и горело 12 часов. Но так зима такая, что много мощности не надо. А как писал ракета ее сама будет поддерживать, ну требуемую которую. У меня от 900 градусов герметик сгорел, только в этом проблема была. Поскольку котел без корпуса, то вонять начало. Далее думаю что безкорпусной вариант никто делать не будет, тогда и проблем не возникнет. При высокой температуре действительно можно посмотреть газогенерацию впрыском воды, уменьшим количество угарного газа...
Как раз конденсат если будет можно и запустить. Вторичный конденсат после такой операции будет аки слеза...
П С Самодеятельности и додумывания для режимов работы не нужно. Оптимальные режимы и алгоритм обкатан.

 

Андрей, не нужны рядовому пользователю "адские температуры" (постоянный максимум), ему необходима комфортная температура в помещении (ровно 21-22*С) без "залповых проветриваний"...
Потому и основной регулятор в бытовых котлах температура теплоносителя...
А Тух, лямбда это для выработки контроллером наиболее экономичных режимов подачи топлива и воздуха, для поддержания заданной температуры теплоносителя или заданной температуры в помещении (21-22*С)...
Потому наиболее востребованным режимом будет не максимально-ракетный, а минимально-угольный...
У меня (в Сибири) весь сезон основное горение идет в режиме - подача - 1,1сек, пауза - 30-34сек...
При этом температура воды в котловом контуре задана 65*С с нижним гестерезисом - 2*С, т. е при падении температуры теплоносителя до 63*С включается разгон (2,4 сек - подача, 30-34 сек - пауза)...
"Ракетный режим" это РАЗГОН... Короткий для выхода в основной режим и более длинный при разогреве системы отопления... Ну или при лютых морозах...
Основной режим (который будет поддерживать прогретый теплоноситель в системе отопления) - это горение полукокса с дожигом швельки от тления угля в ПАУЗЕ верхней камеры...
В ГВТТ это газогенерация из СО2 или Н2О с подачей 0,2сек и паузой 30-60сек...
А разгон уже на коротких и частых подачах топлива в пиролизный отсек, скажем подача 0,8-1,0 сек через 15-25 сек... Причем под это в свободном доступе существует масса готовых контроллеров типа ДМ (ДомАвтоматика, г. Красноярск, DM-320. DM-350 с реверсом и ПИД-регулятором) или TECH-кие контроллеры (ST-280zPID), или Kom-Ster (Tigra, Negros), или KG-Elektroniks (SC-18. SP-40)...
То что предлагаете Вы, это хорошо для работы на номинальной мощности с целью прогрева немаленькой тепло-аккумулирующей емкости...
Только для этого не нужна автоматика, достаточно того, что есть (ручная регулировка)...

 

@Кольчугин, Вот не как вы не можете привыкнуть, что трактор овес не ест... Адские температуры нужны не пользователю, а процессу. Я живу намного южнее Новосибирска. Этой зимой минимальная температура случилась один раз и составила целых -12 градусов. Котел пыхтел на минимальной мощности по 10-15 часов с третью загрузки. Минимальные температуры как раз и использовал под опыты, поскольку при -2 за бортом котел на мощность не раскрутишь, дым. труба не позволяет...

 

В моём понимании диапазон мощности должен охватывать уличные температуры от +10 и до -45 (50)*С (в идеале от +30*С - ГВС готовить) и "адская температура" нужна только в ядре камеры дожига... В камере пиролизации (выжима летучих, приготовления полукокса) угля достаточно 500-600*С, в УЯ нужно поболее - 900-1100*С (кокс он от 800*С горит)...
Тух на угольных котлах должен быть от 160*С (температура конденсации серной и фосфорной кислоты порядка 160*С, или 180*С, точно не помню)... Это на пеллетах или дровах можно Тух ронять, а на угле кислоты будут...

 

Не понятно, что наоборот. 1 вариант - работаем на естественной тяге райзера, по входам ГО и ВВ максимум и минимум оттарирован, 2 вариант работаем только с надувом ВВ, вход ВВ постоянен, регулировка изменением оборотов надува ВВ. 3 вариант смешанный. Но котел конструируется по номинальной мощности, 3 вариант полагает работу сверх номинала. Не вижу смысла. Важнее определить параметр достаточности ВВ. А это похоже некое значение температуры определяемой вершиной подьема ее значения и это же значение начало понижения. Даем ВВ в райзер при установившемся процессе в топке и фиксированном положении ГО - температура поднимается достигнув верщины значения, настанет момент переизбытка ВВ температура начнет падать, это и будет оптимальное значение ВВ. Есть ли такой прибор фиксирующий переход от плюса к минусу?

 

Возвращаемся на круги своя... Я против шнека только по причине ограничения по фракции.

 

Только в случае надува?, зачем ? останавливая пирогазы заполняем райзер холодным ВВ, охлаждая его, сбиваем весь процесс.

Что вы подразумеваете под порцией? Если уголь в топке то в стандартных размерах не имеет значение, ведь пирогазы можем регулировать ПВ. и поэтому я пока больше склоняюсь к шахтной схеме.

 

Ну что опять по кругу?
Вижу что всё-таки был не понят...
О чем хоть речь то идет ? Процесс горения важен или тепло снять?

 

Поддерживаю.

 

@arsenty,
Был я прав или нет?

 

@Кольчугин, Гена, смешал фазы горения... Есть фаза пиролиза, где необходимое количество газа добывается температурой. А есть угольная фаза, когда газа мало, а мощность по прежнему нужна. Вот мы ее температурой и догоняем. Т ух никогда не будет 160, кислоты чистим химией с помощью золы. Ее достаточно вместе с газами летит, чтобы кислоту нейтрализовать. Ну могу и проверить, pH метр есть в арсенале...
@Амангельды, 3 вариант, это когда вместо антрацита вы буряк получите или вовсе уголь не завезут и придется покрышками майданить в котельной. Чтобы исключить 3 вариант, кулеру можно лопасти подрезать, чтобы дул не сильно, а можно просто не разгонять. По моему не пользоваться 3 вариантом проще, чем бороться за его исключение. Как думаете трос в багажнике машины сильно мешает передвижению.... Мне за 10 лет в городе не понадобился, а вот за городом... как. Ловить перегиб температур и динамику их изменения - на этом как раз и построен алгоритм управления. Я ведь когда его создавал точно так же размышлял и выводы те же... Ну только начал это делать на 3 года раньше и на практике проверил... Параметр достаточности ВВ ...вот лямбда зонд приготовил, а Сеня вовсе нашел, что есть специальный печной. Но думаю им можно просто в первичных настройках воспользоваться, потом по градусникам сможем этот момент определять...

 

Заполняем райзер ВВ до достижения максимума температуры и еще немного...Горение по сути начнется в ГК и сформируется горелка стенки которой будут образованы холодным ВВ. Ну и для камеры дожига нужен некоторый воздух, угарный газ чем уничтожать будем?

Пирогазы можем регулировать, но их количество... Давайте в 70 литровый бак авто по 3 литра топлива заливать, кончиться еще зальем...

 

Вот как раз на угольной фазе, когда газа мало (сравнительно) и необходимо устраивать низы (эксплуатационный минимум), вплоть до падения температуры в пиролизной камере до 400-450*С и продувки кокса минимумом воздуха...
Для поднятия мощности - первое увеличиваем продувку кокса в УЯ, что автоматом даст подъём градуса в пиролизном отделении, потом подаём порцию угля, что сразу даст газ и скинет чуток кокса в УЯ...
Толщина слоя (количество одновременно горящего) кокса, тоже ведь увеличивает мощность...
Потому и важно по чуть-чуть!... Топливоподатчик под нужное количество настроить гораздо проще...
А смешение жанров, это жизненная необходимость, для расширения мощностных границ...
И создание высокотемпературной области -ядра камеры дожига (в нижней части райзера) тоже преследует цель - удержать качество горения во всем мощностном диапазоне...

Я б не стал полагаться только на абсорбцию золой... Во-первых её не так и много, во вторых уголь он ну очень разный (сера, фосфор, состав золы)... Потому для угля Тух однозначно должен быть выше...
PS. У меня перед входом в котельную металлическая бочка 70 л для временного складирования золы и остывания перед упаковкой в мешок... Так с неделю назад заметил маленькую дырочку в нижней части боковой стенки... А ведь зола сухая даже без намека на конденсат...
Так что не стоит физику обманывать химией!
@Амангельды, шнек - поршень это не проблема... Можно и с поршнем, только большой ход не закладывать...

Ну и с обеспечением газоплотности будут проблемы...

 

В шахте в нижней части после розжига наступить равновесное состояние, при максимальном поступлении воздуха, далее это состояние поддерживается длительное время, зависящее от зольности угля, который накапливаясь меняет размер очага горения. На шубаркуле думаю не менее суток, а то и больше процесс будет неизменным, уменьшая воздух, (мощность) равновесный и однородный процесс еще более продолжителен будет. Как раз в шахте очень легко можно регулировать пирогазы - количеством воздуха иначе температурой, некоторые конструкционные условия ракеты организуем конструкционным решением в шахтном котле.