Печь для дачи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лучше бы так делать, если уж вы остановились на этой конструкцыи.

 

Взрываются - у нас сейчас ДПГ. /уголь/ ,густо и часто. От дров - от дров - очень редко.

. ЗЛХ - иной раз нужна для продувыки летучих, при подкладке на горячие угли - новой порций мерзлых и сырых дров.

История с двумя / одна, над одной / задвижками - весьма давняя. Изначально имела совсем другое -значение. Я все в ребусах хотел рассказать - но все не досуг. Но для Вас - в двух словах. Изначально - между двумя задвижками ставилась прочистная дверка. Она использовалась как для вентеляций. А так же для - конвенкций.
Принцип простой. Натапливалась печь. Недогоревшие угли - вынимали. Верхнюю задвижку -закрывали, открывали дверку и так же - поддувальную. И печь перегоняла тепло с полу в дом. Все тепло что было в печи - грело дом. Просто и гениально.

Эти вещи уже давно делают все - нормальные печники. Благо - балгарки и алмазные круги - в наличие. А я помню - победитовая кирочка и тешеш. Последний удар и кирпич - лопнул.

Мы обычно ставим/ подвешиваем/ отбойник из металла или чугуна. Иной раз и подкладку под рельсу.

Называется -прогарчики. @PushkarevVB, - повторю ище раз. У Вас очень интересный подход к делу. Давно не встречал такой основательный подход к делу. Аплодирую. Может Вам и сделать ПЕЧЬ - аналог АК - 47. Простая, Надежная и Эфективная. Удачи и Здоровья.
.

 

Спасибо ! Вам тоже удачи и здоровья. Очень приятно было с Вами пообщаться.

 

Ваша печь и Ваша схема. Разницу в расположение задвижек - поймете.

 

Борисыч - зачем Зюганова -обижаеш. ?

 

Вот наверное на этом варианте я и остановлюсь.

Огромное спасибо за советы Владимиру Вогнистому, Вадиму Борисовичу, uvu, Autopro и всем форумчанам, ответившим мне. Здоровья вам и адекватных заказчиков.
По ориентировочным подсчетам теплоотдача печи будет 2800-3000 ккал/ч при двух топках в сутки.
Площадь тепловоспринимающей поверхности печи 6,1 м2
Площадь теплоотдающей поверхности печи 6,13 м2.
С сечением подъёмного канала (после трех паралельных опускных) и трубы правда получилось впритык с минимальным сечением.
Сечение подъёмного дымохода должно быть от 180 до 240 см2 - в схеме моей печи 169 см2.
Сечение трубы должно быть от 169 до 225 см2, в схеме моей печи 169 см2.
Наверное всё таки сдвину перегородку на 2 см влево к опускным каналам а трубу сделаю с сечением 13х19.
Расчеты делал из расхода дров 8,2 кг/ч. Это по максимальному напряжению топочного пространства.
Расчеты конечно ориентировочные, но наверное и ГОСТ 2127-47 писали люди с опытом, да и повторяются эти расчеты в других книгах по печному делу (например у Школьника).

 

Прикольный подъёмный-опускной из топки. Сами придумали или подсказал кто?
Лучше бы это была проверенная идея какого-то реального печника.
По виду - идея рабочая, но лучше послушать мнение специалистов, если оно будет...
Я бы в таком разе посоветовал одну из чисток 3-4 ряда перенести на сторону угла, чтобы можно было в случае чего регулировать типа-прогар внизу на углу по величине...

 

У вас же четверик труба... для топки шириной 26 см самый раз.

 

Я думаю разница будет примерно как cosФ - то есть - никакая, делайте это место как можно проще.
А проще всего 3 кровельных шурупа в кладку вставить и металлический лист #10мм на 3 дырдочки повесить (лучше чугунный). И пусть в него пламя лупит сколько ему угодно...:o)

PS. Вот интересно, если солидный лист повесить - он будет при работе позванивать внутри печи?

 

Вова, не факт
В прямоточках Т высокая, пробивает, и кладка трещит.
Если за металлом базальтового картона напихать, то да...
Хотя для каналки проканает.

 

Мебельный болт - самое то. Большая округленная головка.

Нет - не звенит. Проверенно.

Блет - как мы жили без БК. Раньше - глинкой подмазывали. Наверно скоро БК. - подтираться начнем. А как его парни - любили. Наелись - уже.

Каналку - уметь нужно сделать.

 

Дмитрий Галанин. -. Каких-то 500 с небольшим лет назад тогдашние попы-инквизиторы Коперника судили за гелиоцентрическую систему мира. Не так мол объясняешь, как мир устроен, вот так надо... И приводили всем понятные примеры, делали аналогии...А печники печи строили.

Каких-то 200 лет назад люди не знали электричества... А печники печи строили.

Каких-то 100 лет назад люди не слыхали про атомную энергетику, про фотоны и транзисторы...А печники печи строили.

Хорошая печка - такая штука, что построить её сильно проще, чем объяснить, как это она так работает? Может мы уже о печах будем говорить как о печах и на "печном" языке?

 

Я так понял, нужно взять чугунную плиту (например ПЦ 340х410) и повесить на два мебельных болта (например M8х80), вот так:

Болты посвободней вставляю в шов между рядами кладки 13 и 14 в задней стенке.
Вся футеровка из дымохода исчезает, кроме четырех кирпичей в рядах 5-7.
Кирпичи в рядах 5-7 под подвешенной плитой оставляю, чтобы создать хоть какое-то сопротивление дымовым газам и направить большую их часть по подъёмному каналу.

Или как вариант, поставить плиту краями на кирпич под небольшим наклоном вот так:

Если плиту поставить под наклоном, не лопнет она со временем ?

Интересно до какой температуры нагреется эта плита-отбойник. Я так понимаю, на ней будет происходить дожиг части летучих газов, которые не успели сгореть в топке.

 

На авторство конечно не претендую . Наверняка за тысячи лет печестроения что-то такое уже было.
Конечно, хотелось бы услышать мнение реальных печников.

Хотел максимально использовать объём дымоходов в нижней части печи.
Если оставить эту опускную часть дымохода (под хайлом) без прогара в нижний коллектор опускных каналов щитка, то не образуется ли здесь мешок "холодного воздуха" для сбора сажи ?

В опускной части дымохода гораздо больше местных сопротивлений дымовым газам, чем в подъёмной. Думаю что большая часть ДГ пойдёт по подъёмной части дымохода.
Прогар хочу сделать первоначально 4х7 см. Это почти в десять раз меньше сечения выхода из подъёмного дымохода в верхний коллектор опускных каналов.
Сделаю рядом с прогаром отверстие для чистки. Которое буду закрывать кирпичом на ребро.
На место где должен быть прогар положу кусок кирпича, не на раствор. И поэксперементирую с размером прогара. В идеале поток газов по нижнему коллектору должен только вытягивать остывшие газы из "мешка" под хайлом.

В крайнем случае можно потом закрыть прогар.

 

Или Кусок металла - их подкладки для рельса. ИМХО - одна стрелочка вроде не туда.