РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пока все версии имеют право на существование. И эта версия тоже проверяется на всякий случай. Устанавливающие фирмы (опросил двух) говорят, что при таком токе ничего быть не должно. Однако на следующей неделе договорился привести электрика из универа, чтобы еще раз все профессионально проверил. Поэтому результаты будут чуть позже.
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ: В дневном режиме все ОК, газа нет. Температура теплоносителя упала (как и нужно). Но давление не падает, как раньше. Может, из-за того, что загазованность пропала... По шуму пузырьков в трубах близко к гребенке: быть может, это из-за большой скорости насосов? Т. е. образующийся пар (в том числе и благодаря накипи) не успевает растворяться и дает шум. Далее растворяется (поскольку теперь нет свободного водорода) и завоздушивания нет. Это важно или нет? Т. е. если ерунда, то и меня это не беспокоит - бойлерная не в доме, а в пристрое. И еще тогда вопрос - а удаляется ли накипь с помощью каких-то средств?
Из области лирики: Может, будет интересно: по опыту эксплуатации Logamatic 2107 и Logano G124 WS. Сначала действовали по инструкциям - выставляли дневные и ночные режимы. Конечно, выставили управление по BFU (датчику внутри дома). Но было некомфортно, т. к. днем жарко (+греет солнце), а ночью холодно... Причем система управления работает по очень странному режиму и почему-то не особо реагирует на BFU при ночном режиме, несмотря на то, что он выставлен всего на 1 градус меньше - т. е. работает не смотря ни на что по внешнему датчику и вне зависимости от отопительной кривой. Поскольку данных много, запутались в этих режимах. А потом догадались - перепрограммировали (настроили свою программу) так, чтобы ночью был дневной режим, а днем - ночной. Стало потрясающе комфортно. Температура постоянно одинаковая. Расход газа даже незначительно понизился (или так показалось).
И еще за счет кавитации - труба подачи из котла имеет чуть меньший диаметр, чем труба непосредственно перед гребенкой, поэтому давление резко падает и образуются пузырьки, которые потом схлопываются. Ну, и за счет большой скорости теплоносителя. Но это, как я понимаю, не проблема?
Небольшой ток это порядка миллиампера, у вас 300 корпус котла подключается к заземлению, чтобы замерить ток между корпусом (заземлением) и нейтралью надо их соединить а при этом вбивает узо с ваших слов, как померили и где так и не прояснилось
Ток измерялся между нейтралью сетевой розетки (в доме, после УЗО) и заземленным котлом, поэтому логично, что его выбивало, т. к. между нейтралью сети и заземлением есть некоторое напряжение, вызванное перекосом фаз, как правило. Наверное, так. Я могу проверить еще раз: - между нейтралью входящей (мимо УЗО) и заземленным котлом - между нейтралью входящей (мимо УЗО) и НЕзаземленным котлом - между заземлением и котлом Что лучше или нужнее для понимания картины? Но пока газообразования нету, уже прошло 20 часов. Правда, днем котел почти не работает. Поэтому жду следующей ночи, чтобы понять, будет ли газообразование вновь.
Все верно- при попытке измерения тока выбьет узо и ток прекратится как и при попытке соединить землю и нейтраль. Вот мне и непонятно как померили ток в этой цепи - между заземлением и котлом надо проверить ток при "родном" включении Сейчас при отсутствии проблемы мерять нет смысла
ОК, измерю но попозже, щас тестирую - пока газа нет. А измерили мультиметром между нейтралью и и землей. Но при измерении УЗО не отключалось. Мне тоже это странно показалось... Потом замерю еще раз между котлом и заземлением при родном (нет, плохом) включении. Спасибо. Интересно, какой из потребителей в доме выдает эту наводку... Но это ж умотаться его найти... Все приборы надо последовательно подключать и выжидать сутки...
@Serg_48, Вы путаете электронику и электротехнику. я не сравниваю сопротивление воды и других материалов, я не вижу смысла в однобоком подходе к решению проблемы без учета других факторов - попросту: купить "волшепный девайс", который решит все проблемы.
Не понял. Я не о девайсе, я о том, что откуда-то появилась наводка, создающая либо гальванопару, либо токи утечки, либо вихревые токи, либо блуждающие токи - что и привело к газовке котла. Источник этой проблемы найти хотелось бы, чтобы и другим было понятна причина. Но как это сделать - по этажам отключать потребителей и смотреть сутками? Другого подхода я пока не вижу или что-то не понимаю...
А я тут причем? Надо сначала подтвердить ток в заземлении котла измерением. Сутки ненадо ждать-смотрим на прибор отрубаем поочереди, как ток упал значит нашли
Почему именно котла? Котёл корродирует из-за этой проблемы (электрохимическая коррозия или термогальваничееская), а газообразование это может быть и сторонняя проблема в СО. Ну в сущности уже писал. https://www.forumhouse.ru/posts/23803707/ Причина приведшая и к коррозии котла и к газообразованию одна и та же, но следствия - каждое само по себе. А вот наличие ионов водорода в теплоносителе (ОВ-отопительная вода) могло усилить эффект корродирования ТО котла ибо получился прекрасный электролит. СО поделилась на анодную и катодную части. Ну практически, как в системе с разнородными металлами получается гальваническая пара. Чугун и цветные металлы очень легко могут образовывать гальванические (термогальванические) пары. Правда для этого нужна разность температур. Ну вот я и предполагаю, что у вас циркуляция может не ахти, может теплопотери большие, но разница температур "котёл и какой-то участок СО" и разность металлов имеет место. Не хватало хорошего электролита. Но он у нас появился в связи с насыщением ОВ ионами водорода. Сколько времени проходит не знаю, но не сразу. А вот откуда берётся водород это вопрос. А берётся он уже из-за электрохимической реакции в какой-то хрени в СО из-за стационарного потенциала. Кстати этот стационарный потенциал усиливает термогальванический эффект ибо способствует его протеканию. Так что электрохимическая коррозия может появится, как следствие образования гальванической пары, а может быть следствием стационарно присутствующего паразитического потенциала.