Наш путь Домой. Индивидуальный проект, УШП, ГСБ, 300 кв. м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рассматривал. И пеноизол тоже. Дорого. ППУ крутая технология. И трубы можно было бы ей сразу все утеплить. Жаба задушила. Не промышленный объект все-таки.

 

Не ко мне вопрос) Извиняйте...)

 

Какой был всего слой? ПодсыпАть не стали?
И еще такой вопрос про горючесть. Есть мнение, что антипирены, которыми эковата обрабатывается, со временем улетучиваются. Нельзя ли как то это проверить? Может, остались запасики эковаты с того времени?

 

Пока выбираю. А какие плюсы и минусы ППУ, 1. по сравнению с Эковатой ? 2. По сравнению с ППС ?

 

По моему дому ситуация такая. Холодный чердак, вент каналы разведены по чердаку. Перекрытия деревянные. Лаги на перекрытии 200*50. Насыпал 25 см. По лагам тепло уходило на чердак. Пришлось еще досыпать 15 см. Вентканалы были утеплены "чудо" теплоизолятором типа фольгоизолона. Тепловизионнное исследование показало, что чуда не произошло. Принял решение ППУ вентканалы задуть. Получилось 3-5 см. В вент каналах идет воздух 23 градуса. Тепловизор показал разницу с окружающим воздухом 3-4 градуса. Мое мнение задул бы сантиметров 5 вместо эковаты и забыл. Получаешь монолитный, бесшовный теплоизоляционный слой. Но может этого Вам и не надо. Из подписи не видно с какого вы региона.

 

Насыпано было около 30см. с запасом. Не подсыпал.
Горит все...И вата минеральная, и эковата. Перекрытие и стропилка из дерева. Потолки из ОСБ. Не страдаю паранойей на эту тему. Нужно соблюдать элементарные правила безопасности...
Если баланс здравого смысла и боязни пожара смещается вправо - то тут только один путь... Керамогранит, стропилка из металла, никаких мембран, утеплять пеностеклом или перлитом, мебель из металла и стекла, а текстиль из кевлара или стеклоткани... Ну и окна из алюминия. А котельную и щитовую в 100 м от дома строить, под землей.

 

5 см все таки мало. Минимум 10. Технология огонь. Но экономика ппц у неё.
Для вентканалов принудительных - пенофола 10 мм достаточно. Конденсат не успевает образоваться - испаряется. Но вентиляторы отключать нельзя в этом случае. И вентилятор должен всегда через себя теплый воздух гнать.
Для естественных - нормы такие же как и для стен. Минимум 5-7 см эффективного утеплителя по холодному транзиту.

 

Не был бы так категоричен. Для чего достаточно? Чтобы конденсат не образовывался, да.

 

Да. Именно об этом. Других причин в сохранении тепла в каналах не вижу если честно...

 

Подогрев холодного чердака зимой - лед и сосульки, охлаждение приточки. Летом перегрев приточки.

 

Тогда да наверное. У меня приточка самосборная в теплом контуре в котельной. С наружи только решетка.

 

@Karies, Игорь, день добрый! А можете показать, чем закончилась работа над лестницей? Очень любопытно

 

Ничем) Ходим по крашеной в белый цвет...
Зато стало понятно - что подступенки нужны. Крашеные не вариант вообще. За год поистаскались. Пылесос чирки оставляет, даже если слегка коснуться.
Планирую скоро приступить. Ясень будет.
Сейчас заканчиваю отделывать лестницу деревом по стенам. Скоро фоты выложу. Немного осталось.

 

Огромная благодарность автору темы. Кучу вопросов самостоятельной стройки удалось прояснить, но некоторые моменты не удается допереть.

Игорь, может быть, вы могли бы осветить подробнее тему из сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/23837653/:

1. Детальная схема щита вентиляции. Вижу на увеличенной фотке какие то автоматы, сигнальные лампы, видимо, блок питания 24в и контроллер. Но как оно друг с другом взаимодействует и какой именно контроллер (как и что к нему подключается, как он настраивается) понять не в состоянии.

2. Как контроллер использует показания всех 5 датчиков? Понимал бы это так, что мы меряем целевую температуру и регулируем температуру обратки трехходовым клапаном (и скорость насоса?), если поднять температуру обратки выше не получается, то понижаем скорость подачи воздуха вентилятором. Как это обвязать понятия не имею, но у вас, возможно, как то иначе реализовано?

3. Правильно ли, что сервоприводом заслонки вентиляции тоже управляет контроллер? Какая логика его работы?

4. Что дает датчик диффдавления на фильтре? Сигнализирует о необходимости замены фильтра или при загрязнении увеличивает скорость подачи воздуха, чтобы поддерживать в помещениях заданный воздухообмен?

 

Спасибо, что откопали винрарную тему)

Там все просто. Блок питания. Контроллер Пиксель от Сигнетикс. Самый простой. Сейчас таких уже и нет наверное в производстве, есть более продвинутые и с нормальной графикой. Но смысл тот же.
Отдельные автоматы на контроллер, на вентилятор и на общее питание щита.
Я тоже заморачивался с этими мыслями - но пошел по пути наименьшего сопротивления. Купил щит в сборе под свои задачи. Контроллер прошивают на производстве. Ручками меняю только уставки основные. В параметры ПИД-регулировки не лез. Можно наломать и получить выход на режим часа в полтора, или вообще "разболтать" систему. Система должна работать сама и не требовать внимания.
То есть - если убрать щит - то получим постоянно работающую систему, настроенному по расходам в каждом помещении, с небольшим избытком притока, чтоб исключить "подсос" воздуха через щели в доме. Настраивали анемометром в каждой точке, с помощью жестко зафиксированных механических шиберов.
Щит брал у ребят, которых посоветовал. В личку скинул пруф. Ребята увлеченные, и работают за смысл. Они мне просто щит выдали готовый и настроенный с инструкцией под мои задачи, с набором датчиков. Я только провода скоммутировал и датчиками обвязал. По цене вышло ровно также, как цена комплектухи. Но от геморроя большого избавили. Мне их Дима @Gaser из профильного раздела посоветовал, который проект делал, монтаж и пусконаладку.

Уличная температура - тут все понятно. Я так понимаю от него корректно отрабатывают режимы "зима/лето" и параметры аварийного отключения.
Датчик температуры канала - тоже понятно. Стоит после калорифера и вентилятора, желательно ставить в месте с ламинарным потоком - идеально после шумоглушителя. Но не суть. Он основной - уставка по нему - целевая температура подаваемого воздуха. От него через контроллер управляется сервопривод 24В на трехходовом клапане контура. Независимо от потребления тепла с гидрострелки - сервопривод быстро отрабатывает и дельта Тканала меньше 1 градуса в обе стороны.
ДАтчик Т обратной воды - ставится на трубу на выходе из калорифера. Тоже понятно зачем он.
Датчик обмерзания - классический с длинной запаянной металлической тонкой трубкой. Вроде как капиллярный называется. Ставится по всей площади калорифера, он жестко разрывает цепь при первых признаках обмерзания. При этом контроллер отрубает вентилятор, максимально открывает трехходовик, помоему перекрывает входной шибер и доводит температуру обратки до максимальных значений. Потом включает всю систему обратно.
Причем аварийное отключение может быть как по Тобратки, так и от датчика обмерзания. Без капиллярного датчика нельзя обойтись, так как резистивный датчик температуры обратки, достаточно инертный, и при больших минусах за бортом и таком расходе воздуха - разморозить радиатор можно за несколько секунд.
Скорость насоса не регулируется. Насосы с частотным регулированием достаточно дорогие - и применение их не совсем оправдано, тепловые мощности не те.
Скорость вентилятора тоже не регулируется. Смысла в этом не технического ни экономического нет. Так как управляется только приточка - изменение частоты вентилятора сразу внесет дисбаланс во всю систему. Он настроен один раз на определенный расход шиберами и тиристорным регулятором в электрическом щите и все (85% от номинальной мощности примерно).
Частотные регулировки насосов и вентиляторов применимы в архитектуре систем "вентиляции по требованию" - когда вентиляция включается в отдельных контурах/помещениях по датчикам присутствия/влажности/СО2 и прочих условий. Это заморочки совсем из другой бюджетной вилки.
Алгоритм верный описан - по датчику канала работает трехходовик на контуре от гидрострелки. Только мощность тепловая избыточна... У меня насос на 1 скорости, даже в самые жестокие морозы - температура подачи выше 45 не поднималась. Сейчас в околонулевую температуру Тобр около 25-26. Подача не намного теплее. Калорифер на 12Квт. Тоже избыточен. РАсчетная мощность для минимальных температур - 8,5 КВт.

Автоматическая заслонка - классическая, с возвратной пружиной. Подал на нее 220, она открылась сервоприводом. Я без автоматики ее просто в розетку включал.
как только 220 снять - пружина возвращает ее в закрытое положение. Контроллер соответсвенно подает и снимает напряжение.

Датчик дифдавления выдает аварийное сообщение на контроллер. Не доводил пока до этого. Лучше раз в полгода менять карманный фильтр. В нем такой ппц... Лучше не смотреть. Как в мешке домашнего пылесоса, только еще с насекомыми.
Еще раз - система вентиляции очень инертная штука. Любое изменение в ней по температуре или по расходу не ощущается вообще. Поэтому не надо заморачиваться частотной регулировкой вентиляторов. Один раз при ПНР настроил и забыл.
Работа системы заметна только тогда, когда она выключена. Реально. Отключали электричество на пару тройку часов - через час уже чувствуется некий дискомфорт. Не явный - но на уровне ощущений. Особенно когда с улицы в дом заходишь.