Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

какая величина перепада?

 

А это точно несущие конструкции? по фоткам выглядит как будто проштроблены перегородки из газобетона.
По плану не понятно, уточните расположение несущих стен у главного инженера управляющей компании, или у строителей.

+

 

Эта стена ЖБ панельный дом. примыкает к лифтовой шахте. на эту стену опираются лестничные пролёты.

 

День добрый.
Стоит вопрос в перекрытии (а-ля второй этаж) по палетному стеллажу.
1. Хотел первоначально сделать лаги из бруса 200х100 и поверх уложить доску 40х150.
Сейчас остро стал вопрос финансов поэтому вопрос, есть ли вариант сделать дешевле?
Может взять металлическую квадратную трубу 50х50х4мм и из нее сделать лаги, а сверху фанеру или OBS плиту?

Размеры на фотографии. Ширина от стоек до окна - 3.6м.

 

Разная...

Вот задняя и боковая стенки гаража. Изначально я хотел все три стены отгородить от грунта подпорками. По длинной стене это попроще - там высота грунта меняется от нуля до 1м 20см. А вот по задней стене перепад значительный. Слева от подошвы стены 1м 20см, а справа высоту надо делать около 2 метров, и это только надземная часть. Зеленым показал будущую отделку фасада - утепление минватой и сайдинг. Соответственно, все, что ниже, надо закапывать. В общем, подпорная стенка получается сложной, а засыпка получится со значительным уклоном. Думается, дождевая вода будет такой склон вымывать.


А вот лицевая сторона гаража. Тут ворота, стену уже не зарыть, однозначно надо делать подпорную стенку. Высота ее на поверхности 1,5м. И в варианте как на рисунке она подопрет грунт только с одной стороны. По уму, надо ее делать буквой "Г". Ну, или вдоль дома какую-нибудь георешетку использовать.

 

Помогите исправить ситуацию.
Есть такой проект https://catalog-plans.ru/catalog/57-29L
Строительство идет из газоблоков, D500, шириной 400 мм. Перекрытие пустотные плиты.
По проекту заложен армопояс толщиной 150 мм между первым и вторым этажом и над эркером заливается балка для опирания плит перекрытия. Балка по проекту 400х400 мм, 3 нитки арматуры, внизу 20 мм, вверху так же три нитки, 16 мм. Блина балки 5 метров.
Я лоханулся, не проследил и в итоге строители отлили армопояс по кругу 250х300 мм (250 - высота) и балку 250х400. Вверху и внизу 4 нитки арматуры 12 мм.
У меня есть опасения, что эта балка в лучшем случае выдержит вес плит даже без полезной нагрузки.
Считал этим калькулятором https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
У меня выходит, что такая балка держит не более 800 кг на погонный метр.
Что можно сделать в данной ситуации?

 

Обязать строителей привести факт - к проекту. За счёт накосячивших.

 

Вариант идеальный, но в данном случае не рассматривается. Возможно есть какие-то варианты усиления конструкции, например подпереть эту балку П-образной металлической конструкцией или стянуть ее уголками. Вариант с уголками хорош всем, кроме того, что из 4-х уголков только один можно завести на несущую стену и не очень ясно, будет ли это усиление вообще работать в такой ситуации.

 

а общая расчётная нагрузка - какова?

 

У меня получилось порядка 2 тонн на метр. Это половина веса пустотной пятиметровой плиты + половина полезной нагрузки на нее же. От опирания несущей стены на эту балку решено отказаться, будет только самонесущая перегородка. Это максимум еще + 200 кг на метр, если выкладывать ее из газоблока 150 D500. В принципе для самонесущей стены можно взять блоки и полегче, например D300. Или вообще сделать легкую перегородку из гипсокартона.

 

Вот! Сам всё и решил.

 

Ну так проблема-то в том, что такая балка даже сами плиты не понесет. Как говорится, усилить хочется.
Вопрос чем и как лучше это сделать.

 

Задал вопрос в теме про двутавровые балки, там молчок, продублирую в теме которая максимально отвечает вопросу.
Вопрос про разницу изготовления самодельных двутавровых балок в кустарно-гаражных условиях и их конечную прочность.
Вариант 1: В нижней и верхней полке фрезеровать паз и вставлять на ПУ клей ОСБ.
Вариант 2: Наколотить слева и справа от ОСБ по брусу снизу и так же сверху (получив в итоге тот же Н профиль), предварительно посадив брусья на тот же ПУ клей.
В случае В1 надо плотно сжимать брусья, для плотного прилегания ОСБ к балке в пазу и получения максимальной прочности, для чего надо городить вайму - механическую с эксцентриками или пневмо на основе пожарных рукавов и компрессора. В случае В2 этого ничего не надо, достаточно зафиксировать на время сушки клея два нижних и два верхних бруса друг к другучерез лист ОСБ любым саморезом и струбцинами плотно притянуть.
Материал максимально возможный по качеству лес годовой самосушки в проветриваемом помещении, сучки конечно есть, что будет сказываться на прочности полок на сжатие и растяжение, но они мелкие, еловые. ОСБ-3 9мм или 12мм. Клей Клейберит ПУР 510 (не 501 из-за времени выдержки).
В2 наиболее прост, доступен в любом гараже по материалам и оборудованию, но есть НО... конечная прочность. Будет ли разница при одинаковых размерах, но разных технологиях изготовления деревянных двутавровых балок?

 

Дешевле будет разломать зону балки и перезалить с нужным армированием

 

А зачем вам двутавр, длиной аж 3000 мм ?