Задайте вопрос инженеру-конструктору - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вдоль плиты нужно или швеллер кидать с опорой на центральную несущую стену и между ним и смежной стеной заливать монолитный участок, или одним ж/б мнолитом до средней стены, но для ж/б 10см (70-60) маловато, хотя б 15 надо, Если тока облегчённый участок делать (не всю толщину), тогда можно.

 

Здравствуйте, други)
Не могу решить простых 2 вопроса, подскажите, пожалуйста.

1. Пол первого этажа в каркаснике. Планирую доску шпунт 38 мм. Вот под эту доску я подкладываю пароизоляцию и укладываю на лаги. Между лагами утеплитель, все по правилам. Дальше на эту доску сверху я раскатываю линолеум. Вопрос: а собственно доска не сгниет? Т. е. есть какая-то влага в доске. Если она просто лежит без линолеума, то она эту влагу отдает в комнату, потому как через пароизоляцию пар в утеплитель не проходит. А если я сверху уложу линолеум, он же влагу тоже не пропускает. Получается, что задохнется доска и может начать гнить?

2. Пол первого этажа в том же каркаснике. Утеплитель укладывают между лагами, для этого прибивают бруски 5 на 5, и на них укладывают доски, на которые уже кидают утеплитель. А я хочу вот такой пирог из комнаты на улицу: линолеум, доска шпунт, пароизоляция, лаги и утеплитель, снизу по лагам единым слоем гидроветрозащитная пленка, контробрешетка длиной в дом из тонких досок по лагам с шагом 10-15 см, поверх контробрешетки сетка от мышей. Можно ли так?
Вот эта контробрешетка будет из досок с пропиткой будет не сплошная, а с шагом например в 10 см. Обрешетка будет держать мембрану и собственно утеплитель. Так у меня не будет съедено пространство под утеплитель брусками и не надо будет пилить кучу досочек по 60 см для укладки на черепные бруски. И мембрана будет работать, т. к. контробрешетка пойдет по лагам снизу и не будет сплошной. Т. е. она будет отводить лишний пар и не допускать намокания лаг и утеплителя.

 

Кстати, мне тоже этот вопрос с паром интересен. Ведь летом и зимой ситуации противоположные.
Летом земля 15 °C, воздух в доме 25 °C, на улице 25 °C. Чтобы подпольное пространство не прело, логично воздух туда брать через продухи снизу от земли, тогда, попав в теплое место, влажность гарантированно будет ниже 100%. Если сделать наоборот, брать воздух сверху, не факт, что на поверхности, прилегающей к земле, не образуется конденсат в дождливые месяцы.
Зимой земля 10 °C, воздух в доме 25 °C, а на улице -10 °C. Воздух надо брать с улицы, иначе гарантированно преем. Но эти же продухи могут стать причиной прения душным летом...
ЭППС, кстати, решает эту проблему радикально - стяжка по грунту и всё.

 

То будет работать как пароизоляция. В этом случае слой пароизоляции Вам не нужен.

"Пирог" рабочий.

 

Решение которое избавляет от кучи головной боли и споров по вентиляции подполья.

 

Добрый день, вопрос могу ли я правую (8,66м х 5,7м) часть фундамента сделать полы по грунту с послойной засыпкой трамбовкой и усилением под лестницу, а малую часть (8,66м х 2,55м) перекрыть по проф листу сделав полную гидроизоляцию данного участка, полы по грунту 20см, закрыть продухи так сказать чтобы получился полуподвал для обеспечения доступа к коммуникациям и хранения провизии.
Не повлияет ли разный тип перекрытий на нагрузку фундамента и последующую эксплуатацию?

 

Не повлияет. Дерзайте

 

Разрешите вопрос по поводу деревянного пола в каркасном доме.
исходные данные:
1 эт каркасник 9*12 на свф. лаги пола 200*50, расстояние между лагами 60. на лаги уложена доска дюймовка, на неё ОСБ 12 мм. Пол пружинит, батутит. При этом лаги пола не прогибаются. Батут именно на ОСБ между лагами.
Нужно решить данный вопрос.
вариант 1: вскрыть полы, заменить дюймовку на доску 35-40 мм, постелить сверху тот же ОСБ.
вариант 2: сверху на ОСБ постелить такую же, толщиной 9 ил 12 мм.
Что предпочтительнее? Как бы вы сделали?

 

Имхо батут из-за толщины лаг в 50мм. Если были бы 100, проблемы думаю не было бы. Сверху можно положить например доску 50*150,а на нее дальше ОСП, только шаг выбрать правильный, возможно через доску, т. е. через 150мм в данном случае. Уложите сначала просто несколько досок, на них ОСП и попробуйте как будет по зыбкости.

 

Пятиметровый пролёт очень много для 100х150. И одна матица вас не спасёт. Пока есть возможность легко заменить, я бы поставил 10х250 (две 50х250) да и то матица может понадобиться.
А может проще купить клееные балки на 300

 

Добрый день. Прошу помощи в решение проблемы. Дом брус 150*200,полутороэтажный. Сейчас по факту в большой комнате лаги сделаны из досок 50*150, скреплены в нескольких местах гвоздями. На фото приведены места, где примыкают лаги второго этажа. Хотим под каждую опору сделать опору бруса металлическую и еще поперек сделать брус 6 метровый – 1000*1000 мм, закрепив его по краям. Второй этаж жилой, перекрытия утепляться будут, поэтому еще утяжеление пола будет. Вторая балка гнилая оказалась, там часть будет под лестницу выпиливаться. Балки уже сейчас гуляют сильно, если человек ходит по второму этажу. Может кто-то подскажет варианты, как укрепить пол? И вообще подсказать какие варианты технические возможны, чтобы потом пол на голову не упал.

 

Всем привет. Будьте добры, нужна консультация. Имеется недостроенный гараж с тремя стенами из пескоблоков, поверху трех стен залит армопояс. Чтобы получить уклон кровли, хочу убрать высоту длинной стены, а высоту двух торцовых стен оставить - вроде как парапет. При этом армопояс будет разорван. Новый армопояс по уменьшенной стене планируется залить, можно ли его срастить с имеющейся бетонной угловой стойкой? Или лучше сразу уменьшать высоту трех стен, лить общий для них армопояс?
И есть ли смысл лить армопояс и на четвертой стене, которой вроде как и нет - планируется поставить металлические стойки, чтобы на них опереть перекрытие.

 

А балки получается 6 метровые двутавровые на 300 поперек комнаты, вместо бруса 1000*1000 (2 штуки) установить или я не правильно мысль поняла вашу?

 

Вы не ошибаетесь - брус 1000х1000мм (то есть сечением метр на метр) ?

 

Кончено ошибаюсь, брус 10 см на 10 см, а брус метр на метр бывает? (это баобаб какой то...)