Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А когда она остывает? Или по вашему она и ледяная сушит парную? А влага в воздухе есть всегда.

 

По Вашей логике кирпичные дома должны развалиться через пару лет.

Так обычный красный кирпич имеет морозостойкось F25, а это 25 циклов заморозки/разморозки.
Карпич 8 часов выдерживают в воде, а затем при -20 замораживают.

А сколько влаги останется в бане после просушки с вентиляцией?

 

Скорей подгляденная!
Господа, но этот дискурс, не этой темы! Пусть простит меня хозяин темы, праздничное настроение все-таки, но "кратко" выложу свои мысли, основанные на реальных событиях (давно живу).
Мне больше нравятся каменные бани, отделанные деревом. Если невозможно поддерживать постоянный плюс, то только из бревна, это для правильной атмосферы в парной (каркас, брус в топку!) На самом деле, все варианты имеют право на жизнь, сколько людей, столько и мнений. Ну если не парится зимой, то это не имеет никакого значения, но возникает вопрос, а зачем тогда баня?
Любая банная печь, даже каменная, сможет обеспечить плюс внутри помещения не больше недели, ну две, при минус 10 на улице. Вы же не делаете глухой термос, это же баня, там есть и дымоход и вентиляция и приточка ну и т. д.
При внешней и внутренней динамики температуры на каменных поверхностях (теплоинарционные детали) появляются условия возникновения конденсата, а также неравномерности прогрева, это экстремальные условия для кладки. Например, неправильно сделанный кирпичный дымоход, разрушается за несколько сезонов, только не говорите мне, что там внешние осадки, если его не топить он простоит десятилетия.
Может Вы скажите, что это перезаклад, может быть, но мы же говорим о капитальных сооружениях и хотим пользоваться всеми инженерными удобствами, десятилетиями.
Как временная, или легкая баня, подойдет любое сооружение, типа бочки, бытовки, палатки, но наигравшись, это превращается, со временем, в склад.
Ох, какую мы баньку соорудили в начале декабря на берегу Енисея, под Абаканом, будучи в командировке, до сих пор коллеги вспоминают, когда поздравляемся на НГ.
Соорудили из речного камня, что-то наподобие топки, топили несколько часов. Потом залили угли водой и накрыли брезентом, в сочетании с природой и рыбалкой, это просто песня!
Пятнадцать лет я пользовался баней, наездами, на хуторе в Ярославской области. Баня самострой, бревно. Поменял три мет. печки, пока не нашёл правильную, с открытой каменкой и четыре раза перекладывал обклад печи. Выводить промароженную баню, даже из бревна, это определенный ритуал, на бревнах в течении нескольких часов образуется конденсат. Мы были молоды и горячи, совмещая это с рыбалкой и походами или покатушками по лесу, все это казалось красивой экзотикой, а сейчас свою молодёжь (сыновья, племянники, зятья) не заставишь туда прогуляться, все ко мне норовят в цоколь, с пивком и бильярдом, жизнь меняется!
Всех с наступающим Новым Годом и лёгкого пара!

 

Хочу с вами рассмотреть схему висячего полока. Буду приводить примеры на ваших фотографиях.

Вот фрагмент прямого полока. Три доски вдоль стен на проставках, одна силовая доска замыкает прямоугольник и две поперечины. В качестве крепежа в основном все упоминают уголки. Пока рассматриваем каркас, до настила доберёмся позже.
Скажу вам свои размышления. Такая конструкция имеет место быть, но предлагаю апгрейд. И так начнём. Возьмём классику, что доски полока будут лежать вдоль. Значит поперечины оставляем. К чему их крепить? С одной стороны на опорную балку, с другой стороны на саму стену. Сколько поперечин? Две поперечины по краям с отступом от стены 10-15 см. и одна - две (в зависимости от толщины настила и длины полока) в середине. На что крепим? Самый надёжный крепёж это опора балки

Цена вопроса 50-60р. Есть цельные, есть правые и левые.

 

Схематично, вид с верху
1) Мы убрали доски вдоль стен, а это значит что теперь мы можем сколько угодно отступать от стен. Один из участников в этой теме писал, что с печкой скоропарка и зазорами в 5 см. появилась плесень, сделал зазоры в 10 см. плесень исчезла.
2) конструкция стала проще в сборке, меньше пиломатериалов.
3) надёжность возрасла.
Эту конструкцию можно смело применять при капитальных стенах, таких как брус, бревно без обшивки. В остальных случаях надо лишь не много подумать и доработать

 

Вот Г - образный полок

Оборные доски будет видно. Они должны заходить за крайнюю доску полока. Чтобы не было видно опоры балки, вместо таких

Используем левые и правые. Что бы они были с внутренней стороны каркаса.

 

Я использовал другое, забыл как это называется, еще и цинк закрасил .

 

И так, я описал очень простую схему вися чего полока прямого и Г- образного. Кто не читал всей темы скажу что такой схемы я не видел. Она простая и кажется что так и должно быть. Теперь разбирёмся как к этому каркасу крепить доски полока. Есть опорная балка 50*150 и перемычки между балкой и стеной такого же сечения, на которые ложатся доски полока. Перемычки на ребро. Крепить на уголки я считаю не целесообразно.

Проще под углом засверливаться и шурупом притягивать доску полока. На каждую доску по два шурупа. Конферматы здесь не катят.

 

Ещё не большая модернизация. Что бы удобнее было крепить доски полока, можно поперечины сделать составными. Между балкой 50*150 крепим поперечины 50*100 на ребро, а сверку прикручиваем доску 50*150 плашмя. Получаются две полочки по 5см., через них и притягиваем доски полока.

 

Опять же, сечение досок 50*150 взято с большим запасом для большого пролёта (скажеж 3 м.) и широкого полока. Если у вас пролет меньше и полок не очень широкий, то сечение досок каркаса можно уменьшить. Но расход пиломатериалов очень маленький и лучше делать с запасом, что бы лучше спалось.

 

Ваше право, считайте нецелесообразным, но... Как вы думаете, почему деревянные полы часто скрипят? А потому, что шляпки крепежа продавливают дерево, создается зазор и доска при нагрузке начинает ходить по крепежу туда-сюда с характерным скрипом. Лечится подбивкой молотком, если это гвозди, или закручиванием, если это шурупы, но не надолго. Если головка крепежа опирается на металл, то это намного надежнее по продавливанию. Это нужно еще для того, чтобы создать жесткость конструкции. Когда мы садимся на одну доску, то через перекладину передается нагрузка на соседние доски и они тоже включаются в работу. Поэтому здесь важно жесткое, беззазорное соединение.
И да, еще момент, при Г-образном полке выгоднее пускать основную опорную переднюю балку не как вы предлагаете по длинной стороне, а по короткой стороне. По длинной балка к ней пристыковывается. При прочих равных, на меньшей длине доска будет жёстче, следовательно середина полка будет меньше прогибаться...

 

Если поперечины стоят на ребро, то крепить на уголки или снизу через поперечину под углом
это дело вкуса. Мои предпочтения через доску. Лучше не под углом как на рисунке, а с низу. Поэтому предложил составные поперечины

Или поперечины делать из бруска 50*100, на ребро. И крепить в потай. Думаю, что этот вариант с поперечинами, будет самым приемлемым.

 

Нарисовал схематично и даже не думал куда какую крепить. Вчера пятница была, после работы пивко попивал. Но, смотрите какая интересная штука. С одной стороны вы правы, что нагрузка на погиб будет меньше у той балки, которая короче. Но это только при условии, что расстояния от стены до балок одинаковое. А на рисунке как мы видем пристыкованный полок узкий, а основной, по длинной стороне широкий. Поэтому рисунок правильный. Короче говоря, чем ближе к точке крепления, тем меньше нагрузка на саму балку.

 

Дополню. Что конструкция настолько проста, что открутив четыре крепления мы легко опускаем или поднимаем полок. Также легко заузить или расширить. Это очень важно на этапе становления. Когда человек ещё не определился с шириной и высотой. Поэтому не бойтесь, делайте широкие лежанки по костяшки большого пальца руки. Свободное пространство только для парильщика

 

И частенько парильщик и клиент одно и тоже лицо)

Жаль я не мог использовать данные элементы в свей парной.