Утепленная шведская плита - 36

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Друзья, подскажите, пара вопросов:
1. Правда МЗЛФ выходит дороже плиты?
2. Можно ли делать плиту, если грунт "на глаз" глинка)?
3. Можно ли (и насколько экономически печально) теплый пол залить после стен? Сейчас надо максимально быстро и дешево построить коробку.

 

Правильно и качественно выполненный МЗЛФ с полами по грунту выходит дороже правильно и качественно выполненной УШП при равной площади.

Можно. Смотря какая на глаз, смотря где УГВ на глаз, в общем смотря на глаз.

Можно и после стен.

Вот и стройте. Нормальная бригада зальёт Вам УШП дней за 10 рабочих, а то и быстрее. Но опять же, давая эти советы, я не знаю Ваших грунтовых условий, как делеко сыпучие материалы, есть ли проект на плиту и дом и ещё кучи важных мелочей.

 

3) учтите, что потом для теплого понадобится опять утеплитель, чёрновая стяжка. В итоге просто будет дорогая плита без тёплого пола.
И в стройке спешить не надо, ато придётся выбирать из оставшихся пунктов

 

лента отдельно, птита с тп отдельно? или лента + плита, тп отдельно?
ушп позволяет нагружать свою "ленту" по самому краю, внецентрично.
просто лента такое позволит? это к вопросу о полезной площади.

 

Добавлю сюда, может кому-нибудь пригодится. Нашел в шведском интернете.

 

1. Не правда. Плита выходит дороже. Но вы задали вопрос в теме УШП. Так вот УШП это не плита, это МЗФЛ объединенный с полами по грунту. УШП может выйти дешевле в итоге. Плиты идут от 20см с 2мя сетками армирования. Ленточка высотой 20см требует очень качественной подготовки основания.
2. "Глинка" это сильно размыто, может в прямом, может в переносном смысле. Если у вас глина как камень, лейте. Главное сразу водоотвод делайте и дренаж, чтобы не раскисла. А если глина "кисляк", в которой сапоги застревают то убирать вам его, менять грунт или камушков метр насыпать и трамбовать.
3. Не только можно, но и делается сплошь и рядом. Затраты если плита то на раствор 5см/м2 и работу заливальщиков. Если полы по грунту то 10см бетона.
Нынче сделал коробку 7*11 газоблок, 2 этажа, МЗФЛ 80см высоты, заполнил его гравием, возвел стены, перекрытия, потом залил полы по грунту.
Плюсы решения:
Фундамент держит изгибающую нагрузку, минимальная высота для ленты 60см кстати.
Дом становится выше, стены не замачиваются.
Коммуникации можно сместить или сделать позже.
По цене теплый пол вышел:
ПСБ 35 9м3 - 40 т. р. (если ЭППС то 80 бы встало)
Трубы и коллектор теплого пола 30 т. р.
Арматура ф10 - 20 т. р.
Бетон - 30 т. р.
Работа наемников из Узбекистана- 30 т. р.
На ленту ушло бетона на 50т.р. арматуры на 50 т. р.
Гравий 49 т. р + 5 на перевозку его в ленту бобкетом.
Итого 400 т. р. поимерно по 200 на каждый этап.
УШП обошлась бы в 300, но сразу.
Плита только на арматуре и бетону вытянула бы на 400/500.
Плюс я оставил место под трубы канализации и обратки отопления, чтобы их вывести в будущем ниже пола.

Дом у меня свободной планировки, то есть перегородки буду делать ещё, внутри стен нет, только 2колонны.

Вам совет, не спешите, сейчас февраль, изучите темы фундаментов, сделайте геологию, нарисуйте планировку, определите объемы материалов, посчитайте цену основных материалов умножьте ее на 2, итог сравните с имеющимися деньгами. Перерисуйте проект в сторону обрезки хотелок, снова посчитайте цену.
Изучите темы ремонта фундаментов, стен, перекрытий.
Нарисуйте проект.
Почитайте о консервации недостроя.
Если после этого решите строить в этом году - ищите исполнителей, желательно через сарафанное радио. Или копите на стройку.

Почитайте Андрей Дачник, МЗФЛ.

 

Просто лента таким и не занимается, она располагается под стенами, и ей не нужны эксцентричные нагрузки.
Не надо ж. с кирпичом сравнивать (и то и то бывает красного или белого цвета).
Полезная площадь зависит от габарита и толщины стен.

 

Да собственно планировки есть. Устоялись уже. Полное понимание хотелок тоже. Просто вдруг внезапно открылось, что участок на склоне и перепад высот вероятнее всего чуть больше ожидаемого. Поэтому моя тяга к перфекционизму борется с необходимостью поставить и зарегистрировать коробку. И пока этот спор уперся только в тип фундамента.
Я штудирую и задаю вопросы в двух темах: МЗЛФ и УШП, собственно основные мои варианты)
Но больше к МЗЛФ и полам по лагам склоняюсь как к варианту, который проще всего обслуживать - вдруг смена коммуникаций понадобится.

 

По собственному опыту, делал ушп сам. Тёплый пол по финансам и времени минимальные затраты. Раскатать трубу займёт не больше дня. Зато потом меньше проблем и неудобств.

 

Оновной посыл был: планирвка->смета->бюджет->величина дефицита->урезание-> планировка->смета
Если перепад и средств мало, то ленту делайте
На УШП надо основание в "0" выровнять и уплотнить, а это сыпучка, много сыпучки. и послойное уплотнение вибоплитой.
Хотя как по своему опыту, лучше или площадь срезать, или разбить стройку на 2 этапа, или годик подкопить.
Я все 3 вещи сделал в итоге.
Уменьшил габариты с 12*8 на 11*7, гараж вынес на отдельный этап, и пару лет затягивал начало стройки.

 

@Александрqwerty, Как Вы смету по планировкам делали?

 

Зачем в полу по грунту черновая стяжка?

 

Подскажите, друзья, что-то в ФАКе не могу найти по L-блокам.
1) Толщина слоя ПОД плитой и СБОКУ от плиты (вертикальное и горизонтальное ребро в L-блоке) одинакова или в каждом конкретном случае по разному?
2) В ФАКе говорится что раскладка горизонтальных слоев эппс делается в разбежку, то есть верхние слои сдвинуты относительно нижних. А как тогда собирать L-блок, разве его горизонтальное ребро не должно быть тоже со сдвигом (нижний рисунок)? Везде на рисунках и фотках L-блок имеет ровный обрез, то есть выложенный слой эппс вдоль L-блока имеет ровную линию мостика холода (верхний рисунок).

 

Это слишком заморочено. Обычно L блоки клеют из Эппс 10. Нет там двойного слоя, который вы рисуете. И разбежку эту никто не делает. Эппс сам идёт с s кромкой, что позволяет избежать швов. Если швы получаются, их запенивают клеем. В разбежку можно класть второй и третий слой Эппс под комнатами. Под ребрами- один слой, все швы запенивают пеной.