Схема электрики в доме. Продолжение - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Там вообще совсем другая электрика. Без каких-либо фантазий. Щитков три вида - малый, большой и средний, на картинке отражено всё что может быть, другого не бывает.

 

Не наблюдаю на картинке того, что зовут УДТ, зато вижу заземление TT. Девочка - дизайнер виновата?

 

Здравствуйте! В связи плавного превращения дачного дома в дом если не круглогодичного проживания, то близкого к этому, и увеличению парка техники на кухне возник вопрос в модернизации проводки и перераспределению нагрузки на несколько линий, дабы не перегружать провод.

Что сейчас: на входе автомат на 25А. На каждую комнату по автомату на 16 А (всего 3), на кухню еще стоит УЗО на 30мА 25А. Провод ВВГ 2х2.5, отдельно заземляна розетка с водонагревателем накопительного типа и насосом. На освещение ВВГ 2х1.5 и автомат 10A.

В планах поставить противопожарное УЗО ABB F202 100мА 40А тип AC (вопрос, необходимо ли оно при установки УЗО с меньшим током утечки на всех линиях), реле напряжения Schneider Electric Easy9 40А 230В (тоже вопрос целесообразности, свет иногда мерцает, но не сильно, больших просадок за последнее время не помню, у СНТ стоит свой собственный трансформатор).

На линию где стоит водонагреватель на 2кВт и насос на 160 Вт (там же розетка на тв и холодильник) поставить УЗО 10мА 25А и автомат 16А.

Отдельный провод 2,5мм2 бросить на посудомойку 10А и УЗО 10мА 16A и автоматом 10А или лучше УЗО 10мА 25А и автомат 16А (посудомойка 2.2 кВт).

Остальные розетки для прочей бытовой техники распределить между линиями с 2-я автоматами по 10А и УЗО 30мА 25А.

Остальные комнаты так и оставить, только защитив их УЗО 30мА 40А.

По освещению, суммарная мощность всех лампочек около 700Вт, стоит ли заменить 10А автомат на 6А?

По оборудованию:
Реле напряжения Schneider Electric Easy9 40А 230В
Противопожарное УЗО ABB F202 100мА 40А тип AC
УЗО SchneiderElectricEASY9 10мА 25А тип AC
УЗО SchneiderElectricEASY9 30мА 40А тип AC
УЗО ABBFH202 30мА 25А тип AC (Уже есть)
Автоматы ABB SH201L C10 и С16 (Уже есть)

 

Сразу бы уж феном волосы сушил или тосты себе готовил сидя в ванной, а то иш с планшетиком поплавать решил... Давайте тогда рассмотрим, что и вода не вода, а шампанское. Какой коэффициент брать или у них токопроводимость одинаковая?

Вот сейчас как раз про эту мифологию думаю. Обсуждалось не раз, но всё равно не могу окончательного решения принять так как обе стороны аргументируют своё мнение. Раньше хотел поставить общее УЗО 25А 30мА на группу, а после АВ ещё УЗО 16А 10мА на розетки в душевой, водонагреватель накопительный и стиральную машинку (она рядом с водонагревателем и водоподготовкой так что теоретически взяться за её корпус и заземлённый предмет можно, хотя она и её корпус и корпуса всего, что будет рядом будут заземлены и подключены к СУП), но вот теперь не уверен надо ли это делать или не надо.

Вот ещё раз выложу свою доработанную схему. Может кто-то проверит (щит 1 и щит 2):

Скажу вам, что и строительные нормы там другие для архитектурных проектов и для конструктивных расчётов. Мы как-то переделывали проект который для России не проходил ни по чему (пожарные нормы, запас прочности, энергоэффективность, состав и назначение помещений. А если так, то зачем смотреть на их нормативы? Если применять весь комплекс правил для строения и подводящих систем, то можно говорить, что "а вот у них", а если "тут играем, а тут не играем", то получится как у доктора Франкенштейна.

 

В двухпроводке не имеет смысла.

Новатек сильно лучше.

Если розетка нормально заземлена (даже отдельно), то смысла в 10 мА нет. А вот поставить отдельное УЗО на холодильник весьма полезно. Иначе при проблеме в насосе останетесь без продуктов.

Не провод, а трёхжильный кабель. Не забыть подключить третью жилу к заземлителю. УЗО на 30 мА, то же самое, что занимается насосом, вполне потянет и посудомойку. Кабель и автомат должны соответствовать друг другу.

В остальном - если не собираетесь увеличивать мощность, то хватит всего двух УЗО, одно из которых строго на холодильник и свет в кухне (иначе как понять, что холодильник обесточился?).

Изи9 не берите совсем, это нехорошо.

 

Часто получается так, что поставить мелкое УЗО под групповое проще в смысле разводки. Иногда наоборот.
В плане бесперебойности (холодильника) лучше 10 мА сделать параллельно.
С типами УЗО немножко чехарда: вы ставить А на теплые полы (вообще не надо, а на розетки - АС.
И провод 4 мм2 мелковат для вводной части. Вообще, шестеркой удобнее.

 

Какое лучше выбрать РН-132Т на 32A или взять более мощный РН-260Т?

Заземление выполнено забитым на 2 метра в землю на теневой стороне дома уголком 50х50.

А если кабель использовать рассчитанный на более мощную нагрузку (кроме ценовой составляющей)

Получается схема такая:
УЗО от ABB

 

Вы имеете ввиду возможность отключения общего УЗО 25А 30мА из-за его срабатывания? Думаю я сразу это замечу. Хотя идея поставить ДИФ на холодильник была, вот только дорого. Может быть потом доделаю. Сейчас думаю может вообще только 30мА поставить (они уже куплены), а потом докупить уже 10мА и переделать.

У меня ящик большой с хорошим запасом поэтому могу как угодно подключать. Хоть автоматы с шагом ставить. Специально брал на случай изменения схемы или увеличения количества потребителей (потом есть желание если будет возможность добавить ТН, кондиционер и "немногоумный дом") ну или если решу реле добавлять.

Может быть с типами автоматов? Я их вообще не расписывал. А на какие мне надо линии поставить А? И насколько критично если у меня везде будут ABB С-хх?

Шестёркой сделал в первом. Во втором тоже им буду делать - это осталось только в проекте.

 

Вот оно:

 

Ну так о том и речь, что потухнет вся группа, оно вам надо?

Речь про тип УЗО. Я действую от противного. Если на линии будут только "чисто активные" потребители, тогда АС. Таких уже не очень много. Остальные - А.
А кривые автоматов про другое. В принципе, не так много случаев, когда вместо C надо непременно ставить B. Скажем, на ввод при большой выделенной мощности и хреновой линии. Или проводка "б/ушная".

 

DimaVSmith, при наличии ЗУ необходимости в УЗО 10мА нет никакой, а на линиях бойлера и СМ в Вашем случае они совершенно бессмысленны.

 

Согласен большая группа получилась. Тоже думал поделить её пополам. Наверное так и сделаю. Тогда "холодильной группе" достанется ещё только одна постоянная нагрузка нагрузка и в случае отключения будет не так критично.

Тут я не понял. Кто такой чисто активный потребитель?

Ну вот я из этого соображения везде решил пусть будет демократичный по цене С. Если кошмара в этом нет, то пусть остаётся. Кто у меня может плохо себя повести из-за этого?

ЗУ - заземление?

Тогда и не буду их ставить раз вы так говорите, но если я погибну, то знаю кто будет в этом виноват.

 

Да.

Не стОит шутить подобными вещами. Мысль может быть материальной.

 

Если я вот так добавлю УЗО 25А, то нормально? Из того, что там будет подключено только в спальне будет постоянная нагрузка из-за конвекторов, а в прихожей только при поломке основной системы отопления. Розетка в щитке вообще на случай поломки и работы от генератора в этот момент. Получается примерно по 2-2,5кВт на каждое УЗО. Или 40А взять?



@СтранникXXI, ладно не вы будете виноваты.

Меня вот больше начало смущать то, что у меня в одном помещении будет в доступности для моих и чужих ручек сразу несколько приборов подключённых на разные фазы: отопительный электрический котёл 3 фазы, водоподготовка и водонагреватель - 1 фаза, стиральная машинка 2 фаза и электрический конвектор на случай поломки ТП - 3 фаза. Это очень не хорошо?

 

Я не про свою вину, я про Вашу гибель (тьфу 3 раза).

П. С. Насчет УЗО - формально оно не защищено. Поставьте лучше на 40А.