Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 29

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как же супергунд Т1? 17 см ширина ленты.

 

А вот Тверской экстра как запихаешь - так и лежит, проверено на 200 мм

 

я МДВП считал 25мм

если НЕ делать четверть, края ОСБ никуда не исчезают)
и чем по вашему плох ПСУЛ? вроде ничего в нем страшного такого нет, он же паропроницаем

я то думал просто четверть 5см
а уже потом все это ясное дело закрывается сайдингом, края не будут видны, по сути получится то же самое, что если бы четверти не было, края плит так же были бы под сайдингом)

хотя наверное да, смысла особого нету, лишняя возня, если бы эта четверть еще была из МДВП 25, тогда еще хоть какой смысл был...

у меня собственно появилась другая мысль, возможно глупая, но все же
утепляют ли оконный проем в каркаснике? и есть ли смысл? прямо поверх доски тем же МДВП или PIR
у нас даже на широте моксвы вполне смысл есть, но что то не видел ни разу

 

а брусок то как крепить? просто на уголки? что то не понимаю
на уголки вроде как то ненадежно(

может снизу к нижней обвзяке подшить полоску из фанеры?)

 

@svg2000, тут важно не путать расчетную полезную нагрузку с действительной. Если перекрытие 2-го этажа рассчитываем по нагрузке 150 кг на кв м, это еще не значит, что в действительности там будет разложено 189 мешков цемента (по 3 на каждый кв. м)

 

Но я сделал 625. Не везде, но на нескольких участках наружных стен. И на всех внутренних. И подтверждаю - там, где под ним утеплитель - ГКЛ выпирает, и довольно сильно. Но прочность стены при этом - более-менее. Но так делать больше и сам не буду, и другим не посоветую.

В целом, обрешетка рулит. Кстати, где делал обрешетку, делал ее с шагом 400. Шаг 625 не рулит ни в коем разе, так как при этом ГКЛ приходится не портретом, а ландшафтом монтировать. Со всеми вытекающими при дальнейшей шпатлевке, в виде большого количества незаводских стыков. Что не то чтоб совсем плохо, но сильно производительность отделочных работ снижает.

И еще рулит мягкая стекловата, которая на ГКЛ давления почти не оказывает. Но опять же, шаг должен быть под ГКЛ 600, а не 625. И монтаж - вертикально, цельный лист от пола до потолка.

 

Из альбома технических решений КНАУФ: на деревянном каркасе макс высота не сейсмические р-ны - 3,1 м, шаг стоек 600 мм, в случае облицовки керамической плиткой либо двойная зашивка либо шаг стоек 400 (на выбор) У Гипрока более жестко при облицовке плиткой: и шаг 400 и 2 слоя, либо один слой, но 15 мм. Если отделка - не плитка - стандартный шаг 600 мм. И у одних и у других. Что по металлическому каркасу, что по деревянному. Если Парок ядреный, литовский выход простой: один слой выполнить из менее упругого утеплителя: тверской Парок, либо Изовер от того же Сент-Гобена. Это, если зашивать прямо по стойкам без лишней резанины. Если по обрешетке - то проблем даже с литовским не наблюдается

 

c двутавровыми балками такой номер не пройдет, да и очень трудозатратно
тогда уж наверное проще фанерину подкрутить снизу
или уголок какой прикрутить стальной, и на него положить

на картинке, либо как фанера справа,
либо как слева, или уголок, или Z уголок, и ничего выпиливать не надо, думаете не выдержит?

 

В классическом варианте монтажа влаговетрозащита заворачивается конвертом внутрь проема, как то так:

И, уже затем изолируется стык окна и мембраны.

Что касается Псулов, разных видов и форм, то они имеют совершенно недостаточные водоупорные свойства. По американскому например стандарту ASTM E2556 мембраны для влагозащиты каркасных стен должны удерживать, без протекания давление столба воды 55 мм, в течении пяти часов. И, это для стен, которые менее подвержены замачиванию, чем проемы.

ПСУЛ или отечественные ленты для проемов, типа Робибанда - не выдерживают никакой слой воды, даже в течении секунд, а не часов. Для кирпичных и бетонных проемов их свойств может и достаточно, но для каркасных, скорее нет.

На форуме псевдочетверти из ЭППС регулярно встречаются. Насколько это увеличивает перформанс сборки в целом - не могу сходу сказать, да и зависит это от многих факторов. В иностранных источниках подобные решения не встречаются.

 

но если снаружи все сплошняком зашито ОСБшкой со стыками на досках
нужна ли это ветрозащитная пленка?...

что же тогда делать в этом случае, когда пленки нету?

пароизоляцию во внутрь проема то же заворачивают
хотя вон те же фины ничего не заворачивают, а просто по краю проема лишнее срезают
да и снаружи гипсуха без всяких пленок
как они тогда решают этот вопрос?

и ведь если я что то не путаю, то ПСУЛ надо снаружи чем то закрывать, следовательно можно например замазать паропроницаемум герметиком

просто допустим мы не ставим псул, значит глубже в шве будет монтажная пена, а она так же не держит воду,
да и ветрозащита при ее наличии будет под пеной, прибитая к доске, то есть вода через пену и пройдет

получается вроде и не важно, псул, не псул... а надо чем то тогда закрывать шов снаружи?
а шов то будет что с псулом и четвертью, что без псула и четверти

 

Ветрозащита будет закрывать пену, она ложится внахлёст на раму снаружи и приклеивается скотчем к раме.

 

Если ОСБ или фанера, то без вариантов. Разве что попытаться достать битумированную ОСБ ZIP-system:


В Питере какая то контора им торгует (как минимум в прошлом году торговала).

 

ОСБ же считается паробарьером, ему ветер значит тем более не страшен. т. е. "ветрозащитная" пленка скорее выступает в качестве защиты от осадков? Или для чего еще? Или кто-то всерьез полагает, что листы фанеры или осб продуваются?
Моя обывательская логика стопорится - пленка нивелирует возможные щели? Или донатит корпорацию дю пон?
зы Кстати- до пленок как справлялись? Перфорированные пленки появились совсем недавно, а сами пленки тоже во второй половине прошлого века

 

А как раньше хаты без газа и электричества отапливали? Может ну егоэти все новомодные котлы и к дровам вернёмся? Ну или просто в вонючие шкуры мамонтов заворачиваться в пещере?