911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Были случаи на форуме, когда кдалось избежать растрескивания...

Правда наверное все в бревне, хоть и в оцилиндровке. Компенсационный пропил+защита от солнца+медленный ввод в эксплуатацию.

 

Если бревно (с сердцевиной) трещина будет обязательно.
А вот брус, если напилен из большого бревна (в обход сердцевины) может и не треснуть

 

это пароизоляция Изоспан имеется в виду?

Под линолеум или ламинат обязательно класть фанеру? При какой неровность уложенной доски нужна фанера?

 

Снизу должна быть гидроизоляция, а вот Изоспан "А" или "Б" или "В", мне не ведомо. Tyvek лучше. Главное, чтобы это была гидроизоляция, а не паро-или ветро.
На стандартный лист фанеры 152*152см, толщиной 15-18мм, вам надо 5 лаг - 40*70мм, которые выставляете в ноль, и никакой доски сверху. Фанера отличный чёрный пол.

 

Вы рушите весь проект у меня в голове). Гидроизоляция не выпустит пар из более теплого помещения который останется в утеплителе или я ошибаюсь? Также было написано о геотекстиле, он ведь далеко не гидроизолирует.

Есть ещё вопрос, как оценить годится ли дерево для дальнейшей эксплуатации, отвёрткой тыкаю, сверло засверливаю до половины бруса нижнего венца и балку, нихрена не понимаю. Зато при демонтаже половой доски была заметна трухлявость некоторых лаг.
Это балка

Это лаги крепятся к нижнему венцу

 

вы путаетесь в плёнках. плёнки ветро/гидро и пароизоляция. из всех плёнок пароизоляция самая непроницаемая.

 

У меня стропильная система не будет утеплена, 2 этаж полноценный, не мансардный. И крыша будет холодная. Скажите Ваше мнение, в этом случае возможно работа по утеплению в зиму?

 

Гидроизоляция - чтобы не пустить влагу с земли, улицы - в конструкцию пола.
Я тоже по фотография не могу сказать точно о состоянии балок: некоторые нормально, у других, где чернота, снимите налёт - увидите труха аль нет.

Из ваших слов делаем вывод, что гидроизоляционную плёнку меняем на пароизоляцию. Так?

 

я не вдавалась в подробности пирога перекрытия в данном случае. я поправила вас в вашем совете. он был дан с явным непонимаем разности плёнок.

конкретизуруйте вопрос и я попытаюсь сказать как правильно расположить слои.

 

Видимо Алиса или другой И И исказил вашу фразу. Можно продублировать?

 

Сделала вывод, что большинство специалистов считает что коробка дома должна отстоять год, вне зависимости от начальной влажности

 

@Yana140802 если речь идёт не о КБ. Рекомендуется минимум год сушки-усадки под кровлей и с хорошо организованной вентиляцией внутри коробки. Потом можно приступать к отделочным работам. И то, есть нюансы и после года, по температурным и прочим режимам (если говорить о полном «фэн-шуе»)
В общем, если есть возможность, то я бы подождал. И влагомер в помощь, особенно, если такой возможности-желания нет. Что бы совсем уж дров не наломать.

 

Наоборот. Имеется в виду дырявая мембрана, которая прекрасно пропускает пар и не шибко удерживает жидкую воду. Серия А, есть не только у изоспан, но и у Роквул к примеру.

 

Конечно. Работы с коробкой после года. А вообще усаживаться будет 5+ лет.

Полы другое дело, хотите - можно сделать. С оговорками, в том числе на режим вентиляции коробки и на гидроизоляцию перекрытий на случай если вдруг снег в окно.
Но тем не менее делается.

 

Добрый день!
В старом бревенчатом доме есть окно - 60см х120см. Оно больше не нужно, требуется качественно заделать и утеплить проем после демонтажа рамы с окном. Толщина стены около 20см.
Первое что пришло в голову:
На уголках с внутренней стороны прикрутить сплошняком доски (20мм толщиной) вровень с наружной стеной, далее натянуть пароизоляцию, далее вложить 15см мин. ваты (утеплить), далее натянуть снова пароизоляцию и уже поверх прибить вагонку. Отделка под брус не требуется ни внутри, ни снаружи, требуется качественное утепление.
Так правильно, или лучше как-то иначе заделать проем? Есть в наличии пеноплекс 100мм, быть может его использовать теплее?