911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Гвозди - это конечно "круто". Обычно саморезы (желательтно желтые - они попрочнее). Крутые колотят автоматом и специальный гвоздь.
На сём и хватит.
По первому вопросу - вам постарались подсказать, а вы уже здесь начинаете разборку?
"Тренируйтесь на кошках" (см. классику)

 

В договоре есть раздел "правила эксплуатации объекта из профилированного бруса". Все правила мной были выполнены. А сборку осуществлял подрядчик из материала его поставщика. Вопрос только в одном: как доказать по внешним признакам, что брус был не камерной сушки, чтобы вернуть переплаченные деньги.

 

Просто пытаюсь разобраться, хотя, видимо, это и есть разборка. Сорри.

 

Как такового понятия " камерной сушки" не существует. В договоре обычно прописывается влажность материала в процентах при сборке.
В камере можно ведь брус "высушить" с 22% до 19% и это будет брус "камерной сушки" а на деле - сырой...

 

Хотя...видимо... - вас обманули не здесь (не на этом сайте). А вы требуете здесь, даже не потрудившись внимательно прочитать, то что уже вам написано.
"Камерная сушка" - устоявшийся бытовой термин от Сушки в Сушильной Камере. Стандарт выхода из камеры - влажность 12%.
Так вот главное - еще 10 лет назад в камере сушили только брусок 45х45мм или доску 30х100мм (и всё остальное склеивали пакетом) и только в последние годы научились сушить БЕЗ ТРЕЩИН и лопания доску 50х150 (180).
Высушить брус размером 120х120 и больше просто физически невозможно.(он лопнет пополам во время сушки)
Вам надо обратиться в фирму торгующую реальной сухой доской, переговорить с их технологом - и всё вам разъяснят.
А про сушку в штабеле я вам написал потому, что перечисленные вами параметры соответствуют именно месяцу лежания сырого бруса в штабеле под навесом.

 

Здравствуйте, все!

У меня вопрос по устройству перекрытий. Почитал Шепелева - у него много непонятного. Во-первых, засыпка ложится на низовой пол, а он прибивается к черепным брускам. А почему нельзя просто снизу бруса прибить низовой пол? И должен ли быть зазор между полотком 1-го этажа и низовым полом второго? Ничего у Шепелева не написано...
Потом еще ... Всюду предлагает толь. Но теперь-то есть мембраны. И как я понимаю должны быть паропроницаемые мембраны, чтобы испарения проходили.
Или я не прав?

Еще, ... у Ш. никаких размеров. Я не понимаю, какова должна быть толщина доски основного пола (расст 60 см между брусьями). И если она шпунтованная, можно ли прибивать в шпунт, или же нужно колотить сверху? Я, вообще, думаю на желтых саморезах. А через какую дистанцию - непонятно.

Почему-то низовой пол не прибивается у Ш. Непонятно.

А какова должна быть толщина нижнего пола, чтобы керамзит держал. (расстояние между балками 60 см.

И нужно ли вставлять между балками попречные короткие перемычки? У Шепелева - ничего.

И последнее - Шепелев пишет, что надо в балках делать канавки для вентиляции... Как-то странно... И тут же - надо перекрывать промежутки между параллельными рядами досок для предотвращения пожара. Одно другому противоречит. Конечно, где-то есть золотая середина, но как ее найти.

Порекомендуйте что-нибудь более конкретное из книг. Конечно, хорошо смотреть картинки у ШЕпелева, но размеров - абсолютно никаких. За исключением черепных бруском, но это и так понятно.

И еще - Ш пишет, что пол не должен доходить до стены, А на сколько см? Никаких цифр.

Очень жду ответов.

 

Можно

Это как?

Есть видео учебное по каркасостроению. И здесь на форуме накоплен опыт большой, можно найти ответы на вопросы, если проштудировать.
Пароизоляция не пропускает пар и кладется со стороны давления пара. Со стороны тепла чаще всего. Ветрозащита прикрывает в перекрытии утеплитель, она паропроницаемая. Для пароизоляции нужен воздушный зазор, чтобы капельки испарялись с нее. Для ветрозащиты нужна вентиляция в некоторых случаях (вентелируемый фасад) так же для активного вывода влаги. Фасадный зазор сильно влияет на теплорасчет. Посмотрите на онлайн калькуляторе. Таким образом, если зазор нужен, игнорировать этот факт нельзя.

 

Если вопрос только в одном, то приди и попроси вернуть разницу. Лесом пошлёт- сделай экспертизу качества выполненных работ всего дома требованиям нормативно-технической документации и договору; определения стоимости устранения выявленных недостатков; определения объема и стоимости фактически выполненных работ. Не промахнешся. Только риски оценивай - может быть, что с ооо мало бывает, что взыскать, если конечно у неё уставной капитал не миллионы

 

Обратное зато легко.
Брус в сушилку закатывали? Да, два кишлака точикистона свидетели. Сушилку включали? Канэшна, мамой клянусь, полтора среднеазиатских района могут подтвердить. Значит брус камурной сушки. Адназначна.
Без шуток. Пустая трата времени. На 99% у вас стандартный (как у всех) брус камерной сушки, с такой же вероятностью договор (как у всех) защищен от претензий заказчика по этому поводу.
Трещины беспокоят? Как бы на голову не упало чего-нибудь, прибитое на уголок гвоздями...

 

Её, вроде ж, запретили в середине прошлого века как канцероген

 

Остался вопрос терминологии. Определить, что такое " брус камерной сушки". То что предлагается на рынке - это брус доведенный в сушильной камере до влажности 18-25% Под определение древесины камерной сушки - это не совсем подходит. Скорее это брус транспортной влажности. Если брус передержать в камере, или лето жаркое (как сейчас) есть риск того, что с понижением влажности брус "поведет". Ваш поставщик, как правильно прописал @Afrikanich, подстраховался (от Вас) прописав в договоре допуск на изгиб 1%.
В ГОСТ на древесину такой параметр для 2 -го сорта составляет 0,2%.
С такими, не очень честными ТУ на продукцию сталкивались: https://www.forumhouse.ru/threads/453056/page-76
пост 1138.

 

Добрый вечер! У меня вопрос по конопатке брусового дома. Ясно, что нужно конопатить снизу вверх, по венцам снаружи, потом внутри. Вопрос вот в чем, стены, которые с улицей не соприкасаются, конопатить нужно? И если нет, то как быть со щелями в брусе?

 

Им ещё нужно уметь пользоваться.
Только неделю назад имел "разборки" с заказчиком, который уверял, что доска для стропил 200х50 у него сухая, 12%, втыкал влагомер Стенли в торцы, в пласть - да, вот они 12%.
Выбрал "саблю", спилил циркуляркой бугор, быстро позвал заказчика с влагомером - по всей длине 20%, кое-где 18%, мерял через каждые полметра.
До этого ругались с ним вдрызг - я утверждал, по опилкам и виду среза, что здесь 20%, а ни разу не 12, и в камере эта доска не была ни минуты, а он отвечал, что свой "богатый опыт я могу "оставить в другом месте", влагомер не врёт, и т. п.
То есть, его просто обманули...

Это я к тому, что покупая или принимая привезённый материал, измеряйте на свежем срезе, т. е. в глубине, и никак иначе.

 

@Dontstopmi, по логике дом конопатить нужно полностью, включая внутренние стены, но лучше ещё тут уточните
https://www.forumhouse.ru/threads/423413/

 

Я просто процитировал то, что вычитал в Шепелев "Как построить сельский дом". Перспективы проживания не являются целью данной книги.

Но главный вопрос - можно ли нижний пол прибивать к балкам снизу.
И еще - нужен ли зазор между потолком и нижним полом.