Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо! а можно ссылку на такой кирпич в личку (именно поризованный). Одного ряда хватит? *я не строитель - что значит в тычок ?

 

Чтобы ответить на вопрос хватит ли одного ряда, надо знать сколько вы экономите на одном и двух рядах. Расчет тут очень приблизительный, так как сложно посчитать потери через керамику. Это неизотропный материал, нет данных сопротивления теплопередаче в вертикальном направлении.

Если очень беспокоят теплопотери, прогоните два или даже три ряда. Точно сэкономите - двушка, даже поризованная, дешевле полнотелого кирпича.

Тычок - это торец кирпича. Рисунок из ГОСТ 530-2012. Не очень красиво, зато аутентично


Тычковая кладка - это когда кирпичи кладутся длинной стороной поперек направления стены, ложковая - вдоль.

 

Если это ПК, то нельзя их резать, там на этих длинах преднапряженная арматура и верхнее армирование приопорных зон.

Делайте расчетные монолитные ж/б участки и/или используйте плиты нужной длины.

 

В контексте ваших вопросов, вам еще нужен теплый кладочный раствор.

 

т. е. опалубку и монолитить? Типа ребристого? Или просто балки какие, ведь опереть то есть на что (в смысле фундамент печи и сама перегородка может быть несущей. Мне не совсем понятно, что может случиться с плитой, если она ляжет вдоль несущей стены и не будет нести на себе огромной нагрузки. Под весом 500кг ведь она ну никак не может сломаться или провиснуть не правильно?

Ну и по преднатяжению плит... Неужели отрезав 20-30см плита просто развалится от того, что некое преднатяжение пропадёт? И от чего это преднатяжение может ослабнуть, если арматура так и останется полностью в теле плиты?

п. с. плиты б/у, ссср-овские ещё, по верху на краях виднеется сетка.

 

Да, делать монолитные куски перекрытия. Стандартная процедура в строительстве.

Судя по вашим рисункам плита ложится на фундамент от печи и вдоль на еще один фундамент. ПК не расчитана на такой режим работы. Скорее всего треснет с возможным последующим разрушением.

Отрезав кусок плиты вы измените ее характеристики. Преднапряжение арматуры необходимо для повышения несущей способности плиты.

Вам просто кажется, что сделать этот узел правильно - это сложно и дорого, на самом деле нет. Обратитесь к грамотному проектировщику и он без проблем рассчитает и нарисует вам этот узел.

 

конечно, т. к. опыта пока нет) Проектировщика не искал ввиду ограниченности бюджета. Вот. сижу на форуме, вопросы задаю

Смотрю на плиты, лежащие стопочкой. и ни одну не раздавило не сломало, а доски накиданы абы как (разгружали ночью, торопились). Отсюда и мысли, что большинство советов как правило для перестраховки.

 

Подскажите пожалуйста, можно ли загибать арматуру из колонны на последнее перекрытие сверху верхнего ряда фоновой арматуры? По проекту там загиб идет между сеток, а так как собрали уже заранее каркас усиления на колонны сложно уже загнуть арматуру между сеток без разбора каркаса. С колонн идет 20ф арматура, фоновая 14ф.

 

@Revenger1972,
Одно дело плиты в стопке, даже если и треснет, то это просто убыток. А вот если она рухнет с людьми это уже будет трагедия. А оно вам надо? Не проще ли использовать материал так, как это заявлено? Вообще, первое что нужно сделать это выяснить тип плит, а уже дальше решать как их использовать и резать.
Если хотите сами попытаться разобраться, то советую посмотреть канал Антона Вебера на ютубе. У него есть видео, где он объясняет в каких плитах и какая арматура и как она там работает.

 

Внутрь плит не заглянуть. С краев по верху есть/виднА сетка. ПО низу естественно армирование стандартное.
Проще конечно "использовать как заявлено", но не всегда нужно/можно "следовать букве закона". Естественно я не хочу нарушить всё и вся, просто поинтересовался, делал ли кто подобное и как. Теоритезировать и отнимать драгоценное время специалистов не планировал.

п. с. остаётся вопрос, если и не использовать короткую, а заливать монолит, то будет опора на фундамент печи (повторюсь, у одного как минимум человека так работает), получается, что снова будет "работа не как должно быть" у арматуры? Или короткую плиту можно краем опереть на фундамент печи (по сути получается небольшая несущая стенка)?
Хотелось бы "на пальцах" услышать/увидеть чего-то понятного, а не просто общую теорию.

 

Я не специалист, так что мои слова не стоит воспринимать слишком строго. А маркировки на плитах никакой не осталось?
По поводу опирания. Если эти плиты можно резать, то я думаю и имелось ввиду, чтобы короткая плита одним краем опиралась на стену, а другим на фундамент печи. Т. е. смысл всех плит, что они должны опираться краями (в зависимости от материала основания на 10-20см или около того), только на такую работу в них заложена арматура. Плита не должна лежать на перегородке идущей вдоль нее и не должна слишком сильно заходить на печной фундамент. Оставшуюся часть между внутренней стеной и фундаментом печи замонолитить.

 

Маркировку не видел, они б/у со времён ссср, кроме вроде трёх справа, они свеженькие (но тоже побывали в деле) и как модно сейчас - без петель вообще.

Ну я так и подумал изначально (краем на фундамент печи), просто до меня никак не доходит: если плита будет лежать ещё и вдоль на стене, то каким образом это может быть хуже, если нагрузка распределится и на несущую стену вдоль? Ну хорошо, трещина вдоль пойдёт, если нагрузить на края с двух сторон стены чем-то сверхтяжелым, ну и что? Это же не мумия в кино, которая при попадании суперпули тут же в пыль превращается. Так же мне не совсем понятно, если плита лежит рядом со стеной, краем, не опираясь, то если на неё происходит нагрузка такая, что она изгибается, то что происходит с щелями, которые по идее ведь должны быть заштукатурены и т. п., ведь ни кто не живёт с щелями в стенах/потолком? А если бешенной нагрузки нет, мебель там кое-где да пара человек иногда гуляет, то опять же, от чего плита "должна" разрушиться? Какие-то страшилки рассказывают порой (в теории), что аж страшно становится... Вот не могу понять этого.

 

Полагаю, нужно спросить у того кто делал проект. Разрешит- гните сверху. Если накосячили строители- пусть переделывают. На мой непрофессиональный взгляд загнутый на верхнюю сетку кусок работать не будет т. к. недостаточно обжат бетоном.

 

Потому что плита работает на прогиб, у нее арматура в растянутой зоне снизу, подпирая плиту снизу вы меняете режим работы плиты, переводя ее в режим на который она не рассчитана.

Вы думали, что вам тут сейчас советов в карту надают? В принципе вам никто не запрещает попробовать изобрести очередной велосипед...

 

Добрый день. Я новичок на данном форуме, прошу меня не судить строго.

Прошу помочь в выборе утеплителя для кирпичного дома 1,5 кирпича толщиной стены.
Рассматривается базальтовая каменная плита от 120 кг и газосиликато D200 или D400 шириной 200 мм.

Базальтовая плита.
Страшит то, что качественно выполнить смогут единицы данную работу, которые берут недешево. Плюс выветривание, формальдегиды и усадка.

Газосиликат.
Дело в том, что при утепление газосиликатом толщиной в 200 мм, у меня будет заход кирпича на плиту перекрытия 250 мм (рисунок во вложении), что никак нельзя по ГОСТ. Чтобы обеспечить заход на плиту перекрытия 120 мм, необходимо убрать полкирпича, в связи с чем стена из 1,5 кирпича толщиной превращается в 1 кирпич толщиной, что, соответственно, не проходит по устойчивости.
То есть получается мне нужно стену толщиной в 1 кирпич утеплять газосиликатом D400 толщиной 200 мм, так как D400 является самонесущим материалом и придаст устойчивости стене, а D200 уже нельзя делать в моем случае (слишком хрупкий, как я понимаю).

Прошу помочь с выбором)