Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Закончилось!
Кварк-глюонный «суп» съели, молоко единорога выпили!
Нонче никакой оригинальности, думается, - один сплошной маркетинг, - чем дешевле производство, тем "дороже" маркетинг.
P. S: Иллюминаты, Масоны, Китай и этот фонарь, по имени - СОЛНЦЕ.

 

@IljaajlI,
Сэр, на форуме не принято изъясняться на иностранных языках... а на русском модераторы ругаться будут.

 

Наткнулся на одном англоязычном форуме на интересный список монтажных комплектов к/вала фирменных, типа таких:

# 502 50 30 01, 185/285/1100/2100
# 502 50 30 02, 160/163/180/280/380/480
# 502 50 30 03, 40/44/140/240/340/444
# 502 50 30 04, 61/66/162/266/268/272
# 502 50 30 05, 40/44/140/240/340/444
# 502 50 30 06, 44/444
# 502 50 30 07, 133/234/238/42/242/246
# 502 50 30 08, 281/288 (394/3120/181/2101)
# 502 50 30 09, 40/45/50/51/55/240/245
# 502 50 30 10, 154/254/257/262
# 502 50 30 12, 240/245 (after s/n 9330031) 40/45 (after s/n 9101116, 9251168) 50 (after s/n 9250856)
# 502 50 30 15, 362/365/371/372
# 502 50 30 16, 357/359
# 502 50 30 17, 385/390
# 502 50 30 18, 346/351/353
# 502 50 30 19, 343R,F/345RX,FX,FXT/355
# 502 50 30 20, 570/575
# 502 50 30 23, 545/550/555/560/562

И некоторые размеры резьб:
133/234/238/242/246/42:
F: M8×1.25
PTO: 3/8" 16 pitch V (links)

240/340/40/44/444:
F: M8×1.25
PTO: 3/8" 16 pitch V (links)

50/51/55:
F: M8×1
PTO: M10×1.5 V (links)

254/257/262:
F: M8×1
PTO: M10×1.5 V (links)

346/353:
F: M8×1
PTO: M10×1 V (links)

357/359:
F: M8×1
PTO: M10×1.5 V (links)

61/266 before s/n (61) 6051313, (266SE) 6024957, (266SG) 6080640:
F: M10×1
PTO: 1/2" 13 pitch UNC V (links)

61/266/268/272:
F: M10×1
PTO: M10×1 V (links)

Info from @Stackowood
362/365/371/372:
F: M8×1
PTO: M14×1.25 V (links)

Info from @Stackowood
385/390:
F: M8×1
PTO: M14×1.25 V (links)

545/550/555/560/562:
F: M8x1
PTO: M10×1.5 V (links)

Ссылка на тему:
https://opeforum.com/threads/crank-mounting-tool-crank-threads.4804/

Предвижу шквал сообщений, что всю жизнь феном и молотком справлялись

 

Взяли моду! Всю жизнь при помощи зубила и молотка гайки откручивали. А тут, видите ли, ключи им запонадобились Сьёмники всякие...Скоро совсем забудете что такое Дружба-2 и Дружба -1 Война начнётся,как танки будете ремонтировать?

 

Вчера собирал 180, ну и клиент зашёл, а я подшипник коленвала феном грею что бы одеть. Ого говорит, а так можно. Ну молотком можно... но не нужно.

 

Вот для Вас специально из сервисного мануала Хускварны по 357XP и 359 картинки по использованию приспособления # 5025030-16 по установке коленвала в картер привожу:



Теперь мои комментарии к написанному господами из Хускварны:
В комплект # 5025030-16 входит оправка через которую ударами молотка устанавливаются сальники коленвала.
Насколько я помню наружный диаметр сальника коленвала 26 мм, внутренний диаметр 15 мм, толщина сальника 4 мм.
А что просто сделать на токарном станке из стали оправку наружным диаметром 25,7 мм и внутренним диаметром 15,3 мм (с высотой и общей длиной по месту) самостоятельно аккуратно нельзя что ли?

Или теперь "правильно" только покупать все у Хускварны ?
И молоток тоже шведский от Хускварны нужен?
Ладно, идем дальше на стр. 45 мануала - 3 сверху картинка.
А зачем вообще все так запутывать - сначала Хускварна говорит нагреть картер феном до 130 градусов и вставить в него новые подшипники (картинка 2 сверху справа).
Затем она предлагает затягивать в подшипник коленвал с помощью спец. приспособы.
Я не так поступаю - сначала нагретые подшипники на цапфы коленвала одеваю рукой в перчатке до упора их в бортики коленвала!
Затем половинку картера либо в газовую или электрическую духовку (или на закрытую электроплитку) и греем примерно 30 минут до 130-140 градусов.
Контролируем нагрев или безконтактным пирометром или жидкими температурными индикаторами "Tempilaq" (при достижении нужной температуры краска меняет свой цвет необратимо из непрозрачного в прозрачный).
Половинку картера из духовки рукой в перчатке кладем на стол в кухне на 2 параллельных деревянных бруска и хорошо "прицелившись" попадаем коленвалом с уже установленными раньше на него подшипниками в посадочное место картера.
Просто вставляем рукой коленвал до упора в картер - есть примерно 1-2 секунды, так что зевать тут не нужно!
Даем остыть картеру примерно 15-20 минут и переворачиваем его свободным концом коленвала вверх и надеваем новую прокладку между половинками на свое место, ставим направляющие на свои места и повторяем процедуру со второй половинкой картера из духовки, только теперь половинкой картера будем прицеливаться и попадать на подшипник.
Все также до упора одевается просто рукой!
Чуть при необходимости помогаем молотком через деревянный брусок легкими ударами по второй половинке картера.
Не нужно дотягивать половинки винтами - все должно сесть на свое место при посадке только от руки!
Все сидит на месте - теперь даем остыть картеру и наживляем крепежные винты соединяющие половинки картера на синий фиксатор резьбы.
Крест накрест затягиваем их и проверяем окончательную затяжку нужным моментом.
Пробуем провернуть коленвал - если он все таки затрудненно вращается - то по торцу коленвала или бронзовым молотком или обычным через деревянный брусок наносим по паре легких ударов по торцам левой и правой цапф - обычно после этого коленвал вращается очень легко.
Ставим сальники изготовленной оправкой на свои посадочные места предварительно смазав наружные посадочные места сальника аккуратно герметиком и помазав внутреннюю губу сальника моторным маслом.
Все закончено - мы собрали картер с коленвалом без применения грубой силы, а только за счет разницы температурного расширения за счет нагревания и подшипников и половинок картера без всяких приспособлений от Хускварны.
И зачем мне его покупать?
Конечно так дольше по времени чем Хускварна предлагает - но "ТАК ЛУЧШЕ" и "правильнее" и дешевле!
"Если все покупать - то деньги быстро кончатся!"

 

Аналогичные чувства периодически возникают к самому себе , ибо не:

А целый миллиметр-полтора.

 

Очевидно, вам совсем не нужно, раз вы уже наловчились и так.
И собственно, 99 процентов мастерских думают так же. И все у них собирается и работает. Ну чаще всего.
Более осторожно к этой теме относятся в мире 2Т мото техники, но и там часто работают без спец приспособ.

Согласен.
Но оригинальный этот инструмент стоит меньше 1500, я заказал, пусть будет, мне приятно покрутить будет и никакой суеты при установке. Кстати, то, что его нужно ждать из Швеции тонко намекает, что не очень востребованная вещь

 

Недавно удивил сначала вопросом, затем подобной манипуляцией "механика" на СТО, который устанавливал коряво крестовины карданов в "кулаки".
Спросил будет ли он напряжение снимать с узла? Показал как.
После чего специализд ответил, что такого свободного/лёгкого вращения быть не должно.

 

Все бы хорошо, но сам факт того, что такие удары по торцам по колена 2Т мотора нужны - свидетельствует о том, что где то что то село не до конца. Приспособа позволяет полностью исключить эту возможность.

 

Абсолютно не факт, что полностью позволяет.
От микроперекосов никуда не деться.
При установке подшипников обычно в напряжении находятся сами обоймы подшипника относительно друг друга. Лёгкие удары инструментом с меньшей плотностью позволяют элементам самоустановиться, занять положенное место посредством не прямого смещения, а в большей степени за счёт колебаний/резонанса, как я это понимаю.

 

5317р сейчас оплатил за 47мм поршневую хайвей с продувкой как на 357, продаван из Тайваня.
https://www.ebay.com/usr/sawcylinder

 

Вы просто не в "теме" - это общепринятая мировая практика!
Только вот молоток лучше иметь бронзовый и удар нужен без отскока и резкий но не сильный!
При установке подшипников в картер хоть запрессовкой (затягиванием коленвала приспособлением от Хускварны) хоть при любом другом способе часто бывает что посадочные места и внутренней обоймы на цапфу коленвала и наружной обоймы в картер не нашли своего места и подшипник слегка "заневолен" и обоймы находятся в как бы "преднатяге", конечно при нагреве до рабочей температуры и картера и цапф подшипник должен найти свое место и преднатяг должен уйти и вращение должно быть свободным.
Но! Есть много плохих ремонтеров, которые плевали на все общепринятые правила и законы или просто их не знают или не соблюдают!
Пример - давно известно что нельзя менять только одну половинку картера, оставляя вторую старой. Половинки картера всегда меняются только парой!
Но если Вы поменяете только одну половинку, а вторую нет - то мотор все таки соберется, но "стучи-не стучи" по цапфам, а крутиться коленвал будет тяжело при проверке после сборки и при работе подшипник будет сильно греться и долго не проработает!
Как бы проверка легкости вращения к/в после снятия "преднатяга" косвенно подтверждает что все в порядке.
Затрудненное вращение может быть связано и с изогнутым коленвалом
Вот как он проверяется в центрах с 2-мя индикаторами


С одним индикатором вариант похуже - но и он имеет право на жизнь

Косвенно можно его измерить и по изменению зазора между маховиком и модулем зажигания при медленном проворачивании коленвала рукой и измеряя биение маховика индикатором или измеряя зазор при разном положении маховика

Попытка уменьшить биение коленвала после проверки в центрах производится ударом бронзового молотка по щеке, прокручивая одну щеку на кривошипном пальце в нужную сторону

После установки картера из 2-х разных половинок может вообще уйти "end play" - осевой зазор коленвала, который обычно составляет 0,2-0,25 мм.
Измеряется он вот так индикатором на приспособе к картеру

Ладно если он больше нормы - можно изготовить самодельные металлические кольца нужной толщины под подшипники и уменьшить его

А что делать если он меньше нормы?
Учитывая, что изначально перед разборкой пилы коленвал у Вас очень туго вращался советую Вам обязательно поверить все эти моменты перед сборкой!
Изогнутые валы не редкость и очень много причин по негерметичности сальников и выходу из строя подшипников связано именно с этим!
Половинки картера перед сборкой советую притереть на стекле по плоскости прилегания с притирочной пастой и маслом и добиться равномерно серого матового следа на сопрягаемых плоскостях половин картера и собирать половинки без герметика только на новую прокладку.

 

Нет сейчас не Вы правы - сначала угадали точно!
Немцы Freudenberg говорят именно всего про 0,2 мм!

 

Не угадывал, но помнил, касаемо величины биения/овальности вала (0.1мм). Так описано было во всякоразных мануалах от современных, до времён союза.
Миллиметр-полтора, - натяг манжеты на вал, - миллиметр-полтора на диаметр.