Проектирую печь Кузнецова ОВИК20 на 2 этажа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Только еще раз - не поминайте имя его в суе...
А так - спасибо. Еще вспомните размеры шара! Он не зря огромный. И только за счет очень большого обьема он и поднимает корзинку с людьми...

 

И меня извините за отступление.
Более наглядный пример:
Перевёрнутый стакан с воздухом, погруженный в воду. Он же водолазный колокол. Начинаем погружать его в воду. Чем глубже - тем больше вода будет забираться внутрь. В статике давление воздуха внутри будет равно давлению воды снаружи.
Но! Ни у кого нет сомнений, что будет если колокол сорвётся с якорей!
На перекрытие колокола (пусть - идеальный вертикальный цилиндр) будет действовать сила(!) равная весу вытесненной воды за вычетом веса воздуха внутри. И сила та будет передаваться на крышку снаружи снизу(!) через внутренний воздух, как через прокладку.

Владимир! Так сколько же у тебя труба будет над печкой по комнате до крыши и сколько над крышей?

 

Пример не корректный. Мы говорим об одной среде. Можно рассмотреть горячую и холодную воду! Но это менее наглядно. Хотя тоже работает.

 

Пусть некорректный.
Растолкуй тогда - почему воздушный шар форму держит? И превращается в тряпку произвольной формы, когда воздух внутри остынет?

 

За счет того, что воздух двигается во всех направлениях, долетает до стенок и отталкивается обратно. Но шар уменьшается очень медленно, а молекулы постепеенно теряют скорость и шар начинает опускаться. А вот когда упадет на бок - весь воздух и выйдет. Уже под весом шелка.

 

Была такая переписка, надеюсь никто не обидится. Но может кому-то будет интересно...

Сообщение от Tar
Смотрел альбом "Как правильно сложить печь". На одном из фото показан подверточный кирпич. Притом с пояснениями. Я не понял, зачем он так установлен? Почему встык на ГПС, а не сделана перевязка? Погуглил, но пояснений по подверточному кирпичу не нашел.

Никогда не делается перевязка на внешнюю стенку. Обычно подверточный кирпич находится в стенке у топки и нагревается первым. Поэтому он и толкается во внешнюю стенку, и скользит по ней. Поэтому иногда вместо ГПС прокладывают базальтовый картон. Ну а следующие уже на ГПС.

Сообщение от Tar
То, что перевязку на внешнюю стену делать нельзя - это я знаю. Только я всегда считал, что это относится к тому, что не следует перевязывать шамот, которым выкладывается топка и внешний красный кирпич.
А так получается, что дымовой канал, выкладываемый из красного кирпича, то же нельзя перевязывать с внешней стенкой. Я правильно Вас понял? Я сейчас в SketchUp рисую печь ОИК-20 и поэтому возникают некоторые вопросы. И я не совсем понял, о каком кирпиче в стенке топки Вы ведете речь? Если вести речь применительно к ОИК-20 (мне так проще), то там топка выкладывается шамотом и она никак не перевязывается с красным кирпичом. У Вас на рисунке подверточный кирпич - это начала дымового канала, это так? Т.е. дымовой канал с обоих сторон примыкает к внешней стенке, но не перевязывается с ней?

У вас почти так же. Ну да у вас чуток дальше от топки, но греется не меньше - в 5 ряду. А угол будет более холодный, вот поэтому все внутрь и перевязывают.
А длину поленьев прикидывали у себя? 30см максимум. Соответственно и мощность печки мала.
Вы мой файл ОВИК20 не скачивали?

Сообщение от Tar
Да, у меня канал начинается в 5-ом ряду и он расположен дальше от топки чем у Вас. Так мне можно в этом случае делать перевязку или нет?

Длину поленьев совсем не смотрел. Это Вы из размеров топки определили? В принципе, я хочу поставить печь в небольшом помещении примерно в 25-30м2, разделенном на комнаты деревянной перегородкой (в перегородке печь). Мне показалось, этой печи должно хватить.
Ваш файл скачал и посмотрел, есть вопросы.
1. 1-й ряд шамота у Вас начинается с дна зольника. Между кирпичами - проемы. Зачем?
2. Второй ряд шамота я вообще не понял его конструкцию. Это подготовка для 3-го ряда?
А в середине что за фигурный проем? Если это для колосника, то размер слишком мал.
3. Выше уровня топки, если смотреть с левой стороны печи, внутренняя кладка красного кирпича перевязывается с внешней кладкой. Почему? Там же то же формируется вертикальный дымовой канал.

Все-равно перевязку внутрь. Насколько это будет жестко - не знаю. Потом в скетче погляжу лучше...
Потери дома надо подсчитать в калькуляторе потерь - тогда станет все ясно.
1-2. Этот вопрос меня очень сильно волновал. Красный и шамот. Они все-равно встретятся, вопрос - когда? Мне не понравилось ставить дно топки на красный кирпич. Неустойчиво. Я поменял опору на шамот. Еще до этого я выбрал смесь для шамота - паста. Тогда все сложилось...
Как уже писал - получается монококон. С ножками. Которые и греются меньше, соответственно и сдвиг тоже меньше.
Между опорами - подача вторичного воздуха (ВВ). В верхнюю часть топки. В топливнике есть отверстия в стенках - у вас тоже должны быть.
Размер колосника незачем делать во всю топку. Это очень тонкий инструмент. Если вы хотите устроить костер - это одно, но если вам нужно постепенно сжечь закладку... Вот тут то и стоит призадуматься.
И не забывать про ВВ.
3. Не понял вопроса...
Но, ежели выше топки, то там надо перевязывать для обеспечения крепкости конструкции.

 

Сообщение от Tar
Насчет перевязки я понял. Хотя "этот полувисящий" кирпич" мне не нравиться. Есть мысль как это соединение сделать иначе, но словами долго описывать, а
как вставить рисунок не знаю.

Насчет пасты, это интересно. Но у нас в городе я чего-то ее не видел, только ГПС.

Но тогда происходит снижение объема поступающего воздуха (кислорода), необходимого для горения. Или ВВ компенсирует этот недостаток?

А по катализатору Вы сможете ответить (у меня в ОИК-20 катализатор)? Я видел в одном из постов, что Вам советовали его установить в ОВИК-20, но судя по рисунку печи, Вы это не стали делать. Кстати, почему?


И мне не понравилось, что на подверточном кирпиче стоят 9 половинок! Это много. Поэтому надо перевязывать чуток раньше. Я перевязывал через 2-3 ряда. До 4 можно. Но если идет видимая стенка и внутри - тогда кирпич в 3/4, со входом в стенку, чтобы не было видно.
Паста для шамота - универсальная клеящая мастика с температурой до 1400 градусов. Печник, Гарант или др.
Можно использовать Мертель, но его надо разводить на жидком стекле. Тоже получится паста. Слой получится тонким 1-2мм. И спекается. Вот ссылка:


Затворите мертель 5-8% раствором натриевого жидкого стекла на сутки-двое, затем разбавьте полученную массу концентрированным жидким стеклом (плотность 1,3-1,4), тщательно миксируете до консистенции сметаны 20% (не менее 3-5 мин, от объема) - получаете отличную клей мастику для огнеупоров - можете как угодно ее назвать - Супер, Пупер или еще как, вплоть до моего имени ,все одно лучше всех будет... Загустевшая смесь разбавляется тем же жидким стеклом и хранится как угодно долго. Работать в перчатках с резиновой рабочей поверхностью. Шов от 1 до 3-4мм, двигать огнеупор в изделии в течении не более 3х дней.

Мне нужно было доставить кислород к концу топки. Поэтому я и сместил колосник назад. Площадь его не так и мала. Но чтобы организовать дожиг нужен именно ВВ и вверх. Не забываем, что весь поступающий воздух делится на колосниковое отверстие и ВВ. И у меня еще большая дырка перед дверкой!
Катализатор постепенно перестают ставить из-за разрушения его. Или очень хорошо надо продумать конструкцию, чтобы была возможность легко поменять катализатор. У меня плита и мне посоветовали не делать катализатор - маловата температура в топке.

 

Сообщение от Tar

Так в ОИК-20 только через эту щель и подается ВВ в топку. Может мне доработать ввод ВВ так же как и у Вас? Тем более в конструкции этой печи с левой стороны топки (смотрим на дверцу топки) идет стена из красного кирпича (выложена в полкирпича), которая на 4 ряду переходит в два шамота на ребре (левая сторона топки). В принципе, эту стену, наверное можно сделать иначе: возводить из красного и шамотного кирпича, установленные на ребро. А между ними зазор, через который можно подавать ВВ (как у Вас).
Кстати, по рисунку, у Вас ВВ в топку подводиться только с левой стороны, хотя зазоры между шамотами в зольнике сделаны со всех сторон.
p.s. С этой стенкой на чертеже я до конца так и не разобрался, поэтому делал по наитию.

Да, я про это читал. Но в ОИК-20 предполагается установка, как я понимаю, съемного катализатора (схематично показан на рисунке). Но вот его конструкцию я не совсем понимаю. Ясно, что это будут бруски из шамота, предположит шамот, разрезанный пополам вдоль длинной стороны. Ложится без клея (смеси), расстояние между брусками 3-4 см. Но ведь хоть какая-то фиксация брусков нужна! Хотя бы типа того, что применена у Вас в первом ряду шамота в зольнике. И все равно какой-то зазор нужен. И в нем будет возможно скапливаться сажа. Или нет? Вообщем,
не понимаю я пока конструкцию катализатора. Ваше мнение?

ВВ подается со стороны противоположной СШ. Это основное. Но есть варианты еще: подача ВВ сзади и даже в СШ.
На моей не показано расположение базальтового картона. Это очень важно. Скажем СШ должна быть закрыта от стенок со всех сторон. Верх топки - проложен тоже. Топочная дверка закрыта нержавейкой и проложена полностью. Между кирпичами основания поставил треугольные бруски от попадания золы.
Катализатор дожигает сажу - должен быть чистым, но пиленый шамот не так крепок, как целиковый. Ставят на сухую для замены. Но у вас тоже плита - и это значит температура топки несколько снижена. Мне кажется можно отказаться от катализатора. Обложить только хайло шамотом. Немного невнимательно смотрел вашу, но если похожа на мою, то наружную стенку стоит прикрыть шамотом на конус спиленным, но спилом к стенке.

 

Еще переписка, но по другому поводу:

- Второй колпак - лежанка!
- Боюсь это не совсем точно,лежанка-часть первого колпака?
- Второй колпак может быть на первом, поверх первого или рядом!
- Второй колпак - лежанка..., ход не вверх а вбок! И только труба уже потом на выход. Я так понимаю. Здорово!
- Насчет лежанки Вы все правильно поняли.

- Колосник у себя хочу длинный и узкий делать, причем сместить назад больше и щель увеличить до 30мм, будет небольшой промежуток до колосника и стеклянная дверка.
- Колосник сдвигать по-моему можно, но возникнет проблема удаления золы. Наверное придется делать зольный ящик.
- Как вариант - может быть. Из тонкой нержи, с невысокими бортиками... Поглядим, спасибо и за такую идею.

- Топка 450х250х550мм (Дл. х Шир. Х Выс.). Колосник 10% от топки. Отверстия для вторички по 5 с каждой стороны начная с высоты 360мм. Размер отверстия: равносторонний треугольник 40х40х40 (На первой и третьей печах делал квадратные отверстия 40х40 с высоты 120мм и далее в каждом ряду по три отв. до катализатора.)
Щель перед колосником 12 мм поперек всей топки на расстоянии ширины кирпича от дверки.
- Треугольники хочу выпилить в углу кирпича - один рез и все - лентяй.
Высота топки у меня будет такая же. И подача с двух сторон даже мала? Стоит так делать, а то я хотел только с одной стороны, как советуют делать?
- Подачу вторички с одной стороны делать можно, но мне лично нравится с двух.
- Прислушаюсь и скорее всего тоже сделаю с двух сторон.

 

Владимир,и не лень столько писать?неужто ссылок не хватает?

 

Вы имеете ввиду место выхода воздуха через СШ? На каком расстоянии от щели? Хорошо бы схематичный рисунок? А как крепить базальт? У Вас в альбоме сначала идет нержавейка, а потом картон. Одного картона мало?

В ОИК-20 нет плиты, а есть катализатор.

 

У меня, скажем, СШ сделан из шамота с выдвижением. Щель закрывать буду в топке полосками из базальтового картона, шириной 4-5см. Устанавливать буду при сборке топки. Крепить ничем не буду. Если сомневаетесь, что удержится - можно применить более толстый картон или загнуть на горизонтальный участок.

Нержавейка служит для защиты одного из самых критичных мест - дверки топки. Перегрев кирпича над дверкой есть всегда, нержавейка позволяет распределить этот перегрев на большую площадь и этим снизить его.
Кроме того это и опора для перекрытия.

Мне кажется и углов кирпичей будет достаточно для дожигания сажи...
Катализатор может быть сделан и из нихрома, скажем, но и его надо когда-нибудь заменять.

yanka - писать не лень. Я эту информацию коплю уже год. Если кому-нибудь помогу - буду рад. Мне помогали несколько человек. Огромное спасибо им за это. Иногда достаточно ссылок, но иногда нужно иметь знания, чтобы понять, что значит та или другая ссылка. Я перечитываю свои записи - ответы на разных форумах и нахожу новые знания, которых не понимал год назад.

Еще одна переписка:
- Окно в опускной канал не должно быть под самым потолком (перекрыпием) топливника, ряда два-три "колпачка" хрошо когда есть.
И вариант. Для футеровки стенки в этом месте постоянно применяем нержавейку 0.5мм. Подвешиваем ее внутри довольно свободно. Пятно локального перегрева значительно размывается.
- Нержавейка-это интересно,а надолго ли ее хватит?
- Окно в опускной канал - это СШ? Или над ним? Нержавейку под него? Или на стенку напротив?
- Ну даже не знаю как и объяснить то... Окно и щель перепутать сложно, я не путаю точно, они ну совсем не похожи.
Под кого чего..? Листом прикрываем то что перегревается, стало быть стенку (наружную изнутри)

Последние вопросы были мои - почему так построены? - Как таковой опускной канал у меня находится над СШ, но в момент протопки все отмечают, что идет активный поток именно в СШ, а не над ним! Соответственно и локальный перегрев будет напротив СШ. Поэтому, мне кажется, что нержавейкой стоит прикрыть кирпичи напротив СШ и чуток выше. Заправив в кладку или подвесив на крючках из нержавейки.

 

Армирование - методы. Никто не ответит однозначно.
Возможные варианты:
1. Отожженная проволока с гвоздиками в щель между кирпичей по стороне кладки. И варианты.
2. Армирование полосой металлической ленты с просечками.
а. по слою
б. ступеньками на следующий слой.
3. Армирование полосой из крупной сетки (от 30 мм)

- Армирую печи давно. Для этого использую печную проволоку. Засверливаюсь по углам и, предварительно загнув концы проволоки на 20-25 мм, вставляю её в натяг в просверленные отверстия
- Тоже так же армирую, еще иногда использую ленту, которую натягиваю и креплю клепками 4-й по длинне 20мм. по углам в просверленные отверствия.
- Вот еще вариант - смещение по слоям: "Армируем кладку перфорированной оцинкованной лентой каждый ряд начиная от уровня топки до уровня плиты."
- Глино-песчаный раствор имеет малую прочность. Так что армирование не мешает. А насчет никуда не денется...еще как девается.))
- Ещё один способ вязки печной кладки: прокладывается проволока (4-ка) с петлями на концах, которая впоследствии "прошивается" стальным шпиглем ( калибровкой 5-кой), по предварительно проделанному пазу на углах.

На мой взгляд - хотя многие применяют именно 3ий метод (с сеткой), но именно у него есть самые большие недостатки - поперечные проволочки создают небольшие каналы с воздухом - если не выдержит ГПС на краях - получится свищ. И не отожжена сетка наверняка. А неотожженная проволока более крепкая, не тянется, может порушить кирпич постепенно (если загнута или на клепку посажена).
Ну и больше 3ки мне кажется незачем применять...

 

Марка кирпича:




выводы делайте сами.

 

Не все знают, думают - а, ладно, но это тоже надо держать на заметке:
"...обязательно надо утеплять фундамент печи для дома на ПМЖ! или отбивать печь от фундамента теплоизоляцией. Сосет из печки тепло "по черному"...

Евгений Колчин
Субъективные и объективные данные.
Низ печи при морозах на улице минус 15 и ниже слабо прогревается, так если от 6 ряда до 24 печь в среднем 50*С, то ниже уже резко падает до температуры фундамента, т.е. от плюс 45 ->16*С. В прошлую ночь мороз на улице был минус 28*С, печь от 6 ряда и выше 60-65*С, в доме за ночь температура упала с плюс 24->19*С, при этом фундамент печи опять плюс 19*С.
В то же время, делая замеры температуры стенок печи при +/-5*С на улице (осень начало зимы) стенки греются практически равномерно с 22 до 4 ряда, фундамент печи до 23-25*С.
Температура внутри печи (колпак считаем до уровня подвертки) от перекрытия до подвертки:
после протопки 330-300*С, через 6 часов - 200-180*С (это если ничего не готовили в ХК).
Второе, замеряя температуру отмостки у фундамента и саму ленту фундамента то разность около 8*, т.е. отмостка 23, а фундамент 15-17*С, ну а фундамент печи (замер пирометром через продух) -минус 12-14*С .
Так что фундамент печи в первую очередь, а дома - во вторую, но утеплять! Если конечно жить постоянно и зимой...