Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Балка основная, по периметру здания, должна быть вертикальной, а не горизонтальной. То есть больший размер сечения балки это должна быть ее высота, а не ширина. Тогда балка работает правильно. Горизонтальными могут быть поперечные дополнительные усиливающие балки внутри периметра. Они обязательно усиливаются дополнительными арматурными линиями от 12 мм диаметром, уложенными через верхнюю поверхность вспомогательных балок. Это, своего рода, амортизатор будущего пола.
Разумеется, две решетки из арматуры, или готовые. Одна под поперечные балки, по всей площади фундамента, другая - сверху. Сечение балок зависит от толщины коры пола. Поперечные балки могут быть в половину высоты основных, которые идут по периметру, конца поперечных балок входят в основные и подвязываются к их верхней части и середине.

 

Даже если бы и были, все равно прочесть их было бы затруднительно...
Здорово сужает - не знаю. Это уже выходит за рамки моей компетенции. Я все таки не инженер-строитель. Не берусь судить касаемо всех возможных вариантов грунтов и местностей. Везде, разумеется, своя специфика. Почитаю дополнительно, просвещусь...
Большие объекты в Израиле строят на сваях. Бурят, опускают колонны из арматуры, заливают бетоном.

 

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста нужно ли подушку из щебня пролить водой перед трамбовкой?

 

Классически, при промстроительстве дорог и больших зданий, катки-вибраторы работают, постоянно поливая ГПС водой. А вот щебень...?

 

. .получается, на предложения- можно не делать плиту, а сделать ленту 300*600 (300 высота),под все планируемые стены в доме, можно забить...а как же

...больше половины не понял, но поддержу тему, а как так если нельзя, есть советы (не могу найти, что бы вставить), что можно завместо плиты залить такую усеченную " плиту" под все стены- типо, экономней...
...а вот рисунки по запросу, можете прокомментировать (нужно больше информации)...?

 

Эстет? Чем рисунок от досок помешает?

Не поломает, стопудово.

 

Подскажите пожалуйста по вопросу крепления опалубки!
Возвожу потихоньку ленточный фундамент под дом. Кратко - был вырыт котлован, засыпан выравнивающий слой песка, потом щебень около 30 см., собрал внешнюю сторону опалубки (доска 25х150), связал арматуру под ленту... Сейчас собираю остальные щиты...
Встал вопрос с креплением... Внешние стены понятно - колья в землю, от них распорки к щитам... А вот что с внутренними делать - никак не могу решить... Попытка вбить кол в щебень не увенчалась успехом... На шпильки разоряться не хотелось бы
Пока в голове два варианта (с учётом большого остатка арматуры восьмёрки)
1. Вбить в притирку с щитом арматуру в щебень почаще сантиметров на 30 как раз. (Удержит ли, особенно в середине щитов?)
2. Использовать арматуру как шпильки сквозь бетон, приварив т-образный кусочки на концах. И, соответственно, оставить эти 'шпильки' в бетоне без контакта с рабочим армокаркасом.

Может ещё какие-нибудь рекомендации у человеков знающих будут?
Заранее премного благодарен!

 

Судя по фото, у вас высота ленты 60см. Это уже приличное давление на низ опалубки и лучше не экономить на крепеже. Шпильки 10-е по низу стоек было бы самое то. Кстати, упоры в колья периодически подводят, и еще поэтому стоит крепить на шпильки. А упоры будкт фиксировать опалубку от сдвига. И шпильки не настолько уж дорогие, чтобы экономить. Покупаете 3х метровые и нарезаете. Плюс гайки и усиленные шайбы.
Есть вариант еще с вязальной проволокой, крутить ее на стойки снизу и посередине, сверху соединять доской/бруском.

 

Спасибо большое!
Да, высота 60, ширина 35.
А арматура вместо шпилек не пойдет?

 

Может, и пойдет. Но если у вас остались длинные хлысты хорошей арматуры, то просто грех ее нарезать коротышами вместо шпилек. Она вам на стройке еще пригодиться как арматура.

 

Из собственного опыта... Если нет гравийной подушки, которая не дает вбивать колья (штыри) в грунт для крепления, то можно делать следующим образом. Вдоль будущей опалубки, на необходимом расстоянии (суммы толщин всех используемых в опалубке материалов...) на грунт укладывается брус, строго параллельно будущей стене. По заранее натянутой бечевке. по обе стороны от него, вплотную, с шагом в 50-60 см, вбиваются колья из арматуры 8-10, так, чтобы их концы достаточно возвышались над брусом. Далее, многожильной вязальной проволокой концы штырей стягиваются между собой молотком с гвоздодером (накручивая соединенные концы проволоки на прорезь молотка и делая своеобразную косичку). Таким образом по всему внешнему периметру образуется параллельный базисный упор для крепления низа и верха опалубки. К нему можно (и нужно...) вязать той же проволокой упорные треугольники из досок и бруса (внизу брус, вертикальный катет и гипотенуза из досок...). Попозже попробую нарисовать рисунок.
Стенки опалубки стягиваются той же вязальной (не для арматуры, для опалубки...) многожильной отожженной проволокой. Первая вязка - одна доска от земли, далее через две доски... В Вашем случае будет три уровня вязок. Шаг по длине опалубки - 50-60 см. Проволока обхватывает бруски, на которые у Вас набиты доски. Единственное, такие бруски ставятся к доскам на плашмя, а торцом. Гораздо больше нагрузочная способность. Но при Вашей высоте сойдет и так. Проволока обхватывает бруски с обеих сторон опалубки и вяжется внатяг той же косичкой. Если не знаете как, нужно потренироваться. Проволока при закручивании должна как бы подминать сама себя на последних витках, чтобы под давлением не раскручивалась обратно...
Для того, чтобы проволока свободно проходила через стенки опалубки между досками на соответствующих уровнях оставляется зазор. То есть доски набиваются не вплотную.
Пример: щель после первой доски снизу, потом после третьей и так далее...
Вертикальные бруски, на которые набиты доски опалубки, не обрезаются по высоте в уровень опалубки. Делаются выше. С тем, чтобы самую верхнюю вязку опалубки можно было делать проволокой прямо по торчащим концам брусков. Мелочь, но дает прочность, и позволяет избежать головняка с верхним креплением. Кстати, гвозди не забиваются нигде по самую шляпку... Опалубку потом разбирать, и это сильно сэкономит время и силы.
Чтобы стенки опалубки не стянуло при стягивании проволоки, из арматуры 8 делаются распорные штыри, размером с ширину будущей стены. И в районе будущих вязок проволоки подвязываются к арматуре. Когда будете стягивать стенки, штыри слегка вопьются в дерево. Когда будете заливать и вибрировать (обязательно), стенки немного раздадутся под давлением, и тем самым дадут нужный размер. Уф...

 

В Вашем случае, можно стянуть опалубку описанным мною способом. А подсыпанная Вами по внешнему периметру гравийная смесь не даст опалубке "уехать" с места. Это не есть правильно, но должно получиться нормально.
Кстати, описанный мною способ позволяет Вам и сейчас его использовать, только расстояние от опорного пояса из брусов получится дальше от опалубки, чем могло бы быть. Пояс окажется за пределами гравия, на грунте, в который штыри из арматуры будут вбиваться без проблем. Расход дерева выше... Но в опалубке лучше перестараться, чем недостараться... Бетон, особо с вибрированием электрическим вибратором, творит чудеса и рвет опалубку на раз. Советую также заливать послойно, понемногу, двигаясь по периметру. Поднимая высоту бетона в опалубке очень постепенно. Таким образом можно избежать сюрпризов, если в каком то месте Ваша опалубка имеет слабину...

 

Прошу прощения за примитивизм. Но просто реально нет времени. Если будут вопросы, пишите...

 

Добрый день. Очень нужна ваша помощь.
Планируем заливать мзфл под жилой одноэтажный дом.
Вводные данные
Регион проживания Краснодарский край, глубина промерзания грунта от 40 до 60 см, 5см плодородный слой дальше суглинок, гравий
Материал несущих стен газобетон D500 B2, 5 ширина 30 см, полы по грунту, крыша шиферная. Вес дома считали в онлайн калькуляторе получается максимум 170 тонн.
Планируемая длина ленты 60 м.
После долго изучения форума пришли к выводу что достаточной будет ширина фундамента 30 см внешние, 40 см внутренняя несущая (нагрузка получается около 1 кгс/см2). Высота ленты 60 см под землей, 30см над землей (в общем 90 см.). Заливать все планировали за один раз. Армировка: продольная четыре прута 12-14 ой, конструкционная 10, хомуты 6.

Встречались уже с многими подрядчиками. И только один полностью согласен с данным конструктивом (как-то подозрительно). Остальные говорят что либо ширина маленькая и надо 50 см или хотя бы 40см,либо глубину залегания надо увеличивать минимум до 90. И все в один голос говорят что не в коем случае нельзя лить все за раз. Обязательно надо делать подушку отдельно, цоколь отдельно, все с своим каркасом. А объясняют они свою точку зрения так:"Все так делают и мы уже 15 лет так делаем! "
Вопрос: доверять ли таким опытным подрядчикам (и увеличивать тем самым стоимость фундамента в 1.5 раза) или делать по своему, основываясь на своих, хоть и поверхностных, расчётах.

 

@Snorovka, скорее всего, вы правы, а строители - просто по привычке строют как всегда, без разбору и расчету. Вы, в принципе, можете и меньше сделать высоту ленты, отсыпав под нее щебеночную подушку, на высоту этой подушки. Жесткости 60см высоты ленты должно хватить, при наличии внутренних перемычек в фундаменте. УГВ у вас какой? И размеры дома?