Без труб и барабанов - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Парогенератор. Про детали конструкции, как уже упоминалось, к @pn2, его детище. С точки зрения пользователя: Режимом работы управляют количеством воды в нем и горением в топке. Чем меньше воды, тем выше температура пара, но меньше производительность.

Очень нравится то, что в комбинации с подовым горением, (теплоизолированные золой угли), такой стабильный не жесткий, подпитывающий пар. Очень легко выходит на режим 60/60 и стабильно удерживается. Есть система оперативного слива содержимого ППГ, в любой момент можно прекратить генерацию. Или плавно погасить заглушив его питание.

Когда начинается процедура с вениками, подбрасываем пару полешков, добавляем подачу воды в ППГ, кондиции плавно нарастают.

Однажды загрузи ППГ доверху. Получили режим хамама, вся парная в видимом пару, как в турецкой бане. Но, супруга не любит хамама и это режим не эксплуатируем.

Более нравится запускать ППГ перед заходом в парилку, при температуре около 40-45 градусов, влажность около 40. При включении ППГ она плавно растет в течение получаса до 60% Супруга считает это идеальной динамикой прогрева. И всякий раз настаивает, чтобы стартовали именно так. Ну а как известно:





Индикаторый бачок ППГ с подсветкой и сливной вентиль.
Удобно чистить ППГ от солей. В бачок заливается вода с лимонной кислотой, ППГ доводим до кипения, отстаиваем, сливаем через кран. Но пока не приходилось чистить. Только тестировали.



Вентиль управления подачи воды в ППГ с удлиненной ручкой и шкалой. Удлиненный рычаг нужен для регулировки в режиме капельной подачи воды в ППГ. Все регулировки и очень малом начально угле открытия шарового вентиля.



Сменный излучатель ППГ и левая паровая пушка.

 

Отапливаемый пол парной и радиатор в раздевалке.
Из моей памяти посещения разных бань, частенько встречалась ситуация, в которой сама баня и люди перегреты, а пол холодный, ногам зябко, что порождает некий чувствительный дискомфорт. Это то чего хотелось бы избежать в моей бане, заодно разрешив проблему высушивания бани, парной и пола в частности, уменьшая риск развития микроорганизмов в теплой, влажной среде, сократив время прибывания парной в таком состоянии.

Часто в качестве покрытия пола применяют кафель, но из него пол, по определению, холодный. Частенько он скользкий, что несет риск травм, а специализированные антискользящие кафели весьма дороги. Получается, что кафель в основном применяют из-за удобства уборки помещения, а не для собственно хороших кондиций в бане.

Потому мы пошли другим путем. Толстые, сьемные, теплоемкие, деревянные половицы запасают теплоэнергию, (пол из дерева по определению тёплый), помогая создавать микроклимат парной. Особенно если их подогревать.

В подогреве учавствует один из теплообменников печи. В открытый контур отопления входит: отапливаемый пол, биметаллический радиатор (не применять панельные радиаторы!) раздевалки, расширительный бак, циркуляционный насос. Всю систему регулирует двухходовой вентиль с управляемый термоголовкой фирмы Danfoss. В контур залито 6 л пропиленгликоля (не применять этиленгликоль для автомашин, это яд!). Это незамерзающий теплоноситель до -35 град. Но даже если он замерзнет, он не расширяется. Тубам и радиаторам зимой ничего не грозит.

Смысл регулируемого оборудования в том, что устанавливается желаемая температура отопления пола, которая будет поддерживаться методом сброса излишней теплоэнергии в радиатор.

Эффективность работы системы, обеспечивает дифференциальный контроллер управляющий циркуляционным насосом. Контроллер получает информацию от сенсоров температуры, на выходе отопления пола (обратка) и на выходе теплообменника. Если эта разница превышает заданное значение, циркуляционный насос включается, вынуждая теплоноситель циркулировать и отдавать тепло. При уменьшении этой разницы, насос отключается.

Точно так же Системой подготовки горячей воды управляет другой такой же контроллер, который управляет вторым циркуляционным насосом.

Система на первый вгляд кажется сложной, но это не так. Все очень просто и вполне надежно.


Трубка отопления по 10см слою ЭППС. Под ЭППС черновой пол и от 150 до 450мм воздушной подушки.


Белая круглая штука на стене - регулятор температуры ОТП Danfoss. Внешне единственная ручка. Внутри немножко сложнее:


Так выглядать диффконтроллеры и солнечный контроллер энергосистемы бани.


Доступ к циркуляционному насосу ОТП

Надо заметить, что отапливаемый пол (ОТП) работает очень эффективно. Уже через 10-15мин после растопки пол (и радиатор раздевалки) начинает нагреваться и начитает нагревать парную, еще до того, как отопительный щиток выйдет на рабочий режим через пару часов.

Не менее эффективно это работает и по окончанию банных процедур. Хотя печь погасла, отопление пола продолжается пока не остынет каменка, автоматика продолжит гонять теплоноситель остывающему полу.

 

@lt654, а с трубы, которая из топки до щитка, энергия чем-либо или как-либо снимается?
По выложенным фото это пока не понятно)
Удачи

 

Так "кирпичники" учат. Мол, на швах трещины будут.

Мы при морозе сливаем воду из баков и ППГ. Когда нет морозов баня пополняется водой автоматически. Накопители дома служан остальным сооружениям водонапорной башней. Те пополняют свои баки по закону сообщающихся сосудов.

Но вот зимой, да трубы замерзают. Но для бани мы тогда используем другую технологию. Баки не заполняем. Приносим пару ведер воды. Заливаем в бачок ППГ и используем его как чайник. Когда вода закипает, сливаем и получаем кипяток для каменки и разбавления холодной воды. Пара таких процедур и есть горячая вода для мытья. Потом заливаем в ППГ, получаем пар. По окончании процедур сливаем ППГ и используем его воду для мытья. Потому ничего из воды не промерзает.

Мне это не поможет, к сожалению. Мои баки на неотапливаем чердаке. Конечно я со временем их утеплю, но, думаю, это не сильно поможет.

 

Это для печей и в термонагруженных местах топки.
Щиток работает в более щадящем режиме, так что можно не подтапливать - лишняя морока.
А если и появятся трещины - можно быстро и легко заделать, технология простая и известная)
Удачи

 

Нет, не снимается. Хотя заготовлена конструкция позволяющая обложить эту трубу камнями. Но в процессе эксплутации выяснилось, что высокая температура на этой трубе (200 и более, там стоит термометр) только в фазе подготовки, когда людей в бане нет. Когда процедуры, пара горящих поленьев создает температуру не более 100-150 градусов. "Фонить" нечему. А конструкция для обкладывания трубы очень супруге не нравится. Да и обслуживание трубы она затрудняет. Так и решили не ставить её.

Кстати, у меня тоже к Вам вопрос. Как вы чистите щиток? Я не представляю как прочистить канал... А уже пора об этом думать...

 

Энергосистема бани

Мне не раз доводилось слышать, что баню ставят не там где хочется, а там, где можно дотянуться до электроэнергии. А между тем, можно построить баню где место хорошее и неоходимое электричество заполучить.

У меня подвода электоэнергии нет вообще. Ни в доме ни в бане. Но все не так страшно. Достаточно приобрести солнечную панель на 100 вт, недорогой герметичный контроллер, автомобильный аккумулятар на 100 а/ч и получится автономная энергосистема бани. Ее производительности хватает на:

• работу двух циркуляционных насосов

• освещения во всех помещений LED лампами, с управлением от сенсорных выключателей позволяющих изменять яркость светильников

• 3- х контроллеров управления системами бани

• мини прожектором подсветки пути к пруду в темное время

• подсветкой самого пруда

• есть возможность подзаряжать смартофон

• в паной свет включается и регулируется по радиоканалу, брелком. Проводок меньше и удобней.

И всего этого хватает на весь банно-помывочно-уборочный процесс
А в не банные дни я еще заряжаю там всякие шуруповерты, ноутбоок и прочие мелочи.


Вот моя солнечная панель на бане. Обратите внимание на две одинаковых трубы. Одна дымоход, вторая труба вентиляции. Которую мы сейчас и обсудим.

 

Вентиляция бани

Эта та вещь которую следует проектировать изначально.
Вентиляция у меня устроена как у скоропарки. Вытяжной канал сечением около 200см2. Самодельный вент-короб с утеплением ЭППС (он снаружи бани). Вентруба высотой 6м.
Три люка вытяжки в парилке. Вплотную к потолку/ под нижним полком у головы паримого/ на уровне среза двери в парилку. Люки герметичные.

Люки выполнены из стандартных покупных. Но несколько модифицированы. Добавлено уплотнение, позволяющее герметично запирать люк, а также удобные ручки для регулировки пропускной способности. Оригинальные мокрыми руками не покрутишь, да и пар выпускать будут.



Приточный канал в парной, во диагонали помещения, над каменкой, закрываемый, но не герметичный. Приточный канал холодного воздуха над входной дверью, негерметичный, самодельной конструкции. Холодный воздух поступая сверху, опускается к полу прогреваясь, проходит мимо раздевалки с радиатором, затем поступает над каменкой, еще раз подогреваясь в температуре около 130 градусов, затем опукается для дыхания, а выдыхаемый воздух температурой ниже температуры помещения, опускается вниз и удаляется через нижный выходной люк. Дополнительный забор воздуха втягивается в печь через канал подачи вторичного воздуха.

 

Дверь парной

Весьма важный и проблемный элемент бани. С ним пришлось основательно помаятся. Попытки использовать разные утепляющие ленты не привели к желаемому результату. И да простит меня @ZYBY ставить коробку двери наперекосяк, мне мой встроенный перфекционизм не позволяет. Да не верю я в такой метод. Чтобы дверь своим весом обеспечила достатоное прижатие, ее нужно делать как в погребе, близко к горизонтали.

Где искать решение, подсказал @Sache - в ефимовских банях.

Только я применил другой метод установки утепления, IMHO, без снятия двери с петель и без этого странного шаблона.

Вот как выглядит теперь моя дверь из массива:



А вот еще фото. Вы видите на нем дверь парной? Нет? А она там есть! Это значит, что утепление хорошее, щелей нет. Иначе термовизор показал бы голубой контур, через который и утекало тепло.

 

Полки

Тоже веселая тема. IMHO, изобретение полков, что-то сродни банного спорта. Я тоже не избежал этой участи. Мои полки - трансформеры, снабжены колесиками. С их помощью меняется конфигурация парной в зависимости от процедур в ней производимых. Из двух лавок-скамеек составляются самый нижний полок. При парении, лавки-полуполки разворачиваются и становятся подставками для тазиков и веников, что удобно тому кто парит. В режиме мытной такие полуполки используются для самопомыва с тазиками.

Таких лавок одинакового размера у нас 6 штук. Из них устраиваются лежачие или сидячие места места в КО и/или на веранде на веранде, в зависимости от погоды. А если приезжают гости, то весь это конструктор превращается в спальные места.


Первичный прогрев. Оба полка в верхнем положении.


Положение для парения. Верхний полок убран. Внизу приступочка для супруги. Она ниже меня ростом. Обратите внимание, какой удобный доступ к обоим бокам паруемого. Полки ездят по "рельсам" и имеют фиксирующие позиции. Можно подвинуть как удобно.

В таком же положении моем друг друга.



Режим уборки. В конце парной виден сливной канал - трап. Он во всю ширину парной. Снабжен гидрозатвором. У пола есть наклон в его сторону. Трап открывается только в режиме мойки, уборки, стирки. В остальное время закрыт.



Режим просушки бани. Половицы подняты. В этом же режиме и стирка на другой день.



На следующий день, после процедур. К 12-ти дня все лужи уже высыхают. Отапливаемый пол хорошо выполняет свою работу.

 

Полагаю с конструкцией покончили. Перейдем к тепловым характеристикам.

Взяты данные последней бани от 1-го июня. Это своего рода легенда последовательности действий по времени, указываются температуры объектов парной и пр. Для каждого объекта снимается три точки в разных местах. Используется инфракрасный термометр.

Состояние: Четыре конвекционных люка в парной открыты. ППГ не запущен, вода в него не подается. ЗЛХ постепенно закрывается постепенно по мере стабилизации тяги, в процессе первой закладки.

15:45 баня затоплена. Хворост, затем закладка 5 кГ дров (что-то типа ольхи и ивы)
16:50 ОТП: 32.1/22.7 по контроллеру, ГВС: 25.6/23.6
17:40 закладка 3.200
18:40 закладка 4.100
19:25 закладка 2.0
ОТП: 41.0/32.8 пол в трех местах: 31.8/32/37
ГВС: 47.5/43.2 T воды в баке 55.3
Стены (уровень глаз): 46.3/53/57
Потолок: 54/60/64
Щиток: 55/61/64
кирп. дымоход: 59/64.5
саркофаг: 56/61/62.4
Приступка/П1/П2/П3 39.7/45.6/46.1/54.5
Каменка: 149/156/241
19:55 заход.

 

График растопки для указанной выше легенды:



Расположение сенсоров:
один в дверце печи в верхней подаче воздуха: синий, второй в центре потолка парной.

Т. е. на графике видно, как разожгли первую закладку, как она разгорелась и как при этом растет температура у потолка в парной и. т. п.

Давайте вопросы если есть. Потом перйдем к следующей фазе.
Я могу растягивать графики. Если заинтересует какая-то зона, скажите временной интервал или точку.

 

Охренеть! Это я об уровне различных "придумок" в конструкции печи и их реализации. Действительно космический корабль какой-то... Однако вызывает огромное уважение детализация самого процесса описания бани. Реально перфекционизм, все по делу и грамотно расписано. Но наверное 99% любителей бани изготовить такое не под силу будет. Хотя читается с удовольствием, спасибо!

 

Если придется чистить - через входное отверстие для трубы, рука как раз влазит с каким либо инструментом
Но у меня щиток работает уже 8 лет, а чистить нечего)
Недавно делал ревизию - на стенках тонкий налет сажи, а в горизонтальной трубе к щитку тонкий слой пепла.
Удачи

 

Хорошо бы увидеть схему всей этой конструкции или ссылку, если есть описание или похожая сборка.
Удачи