Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

так вроде как починил, поименял один тэн на 2квт на два тена 1,3 квт и 0,7 квт, но теперь при включении индикатор, который при холодной воде должен гореть красным -горит синим. как при полностью нагретом! Он уверяет, что все в порядке, будет греть. даже не знаю платить ему или нет - нагреваться будет 2 часа.

 

Попоите его чаем два часа бесплатно. Заодно посмотрит на какой цвет сменится индикатор, когда вода нагреется и отключится ли.

 

Просто заплатила 2/3 пока, договорились по результатам либо заменит на такой же ТЭн как был, либо я кину ему остаток на карту. Но цены ваще пипец! За маленький на 15л нагреватель взял 2500!-Там ничего не менял. Он новый тыщ 6 стоит! Только прочистил от накипи, в нем кстати и анод полностью живой - очень странно одна и та же вода, маленький включен круглосуточно, большой только с 23х до 7ми утра - по ночному тарифу и большой аж одну из трубок ТЭНа выгнуло и от анода только основание осталось, а в маленьком все живое. Оба терморегулятора всегда выставлены на режим ЭКО - то есть до максимума никогда не нагревались.

 

Прошло 2 часа, вода горячая. индикатор цвет не меняет. на втором фото старый ТЭН

 

Все правильно относительно магниевого анода, его расход не зависит от объема котла он является лишь катализатором процессов и берет на себя роль громоотвода, просто Вы для себя должны сделать выводы после первого ТО бойлера как быстро в этом конкретном бойлере с вашими конкретными условиями расходуется анод, потом повесить блокнотик в котельной где у Вас будет записано на каком оборудовании и когда делалось последнее ТО и когда надо делать следующее ТО этого оборудования, все остальное неважно. В данном случае получается что оба бойлера проработали 1.5 года, в первом и анод и даже тэн сдохли, во втором даже анод не потребовалось менять. Тоесть первый бойлер без вариантов надо раз в год чистить и менять анод на новый, во втором бойлере на Ваше усмотрение, либо тоже раз в год вместе с первым или можно раз в два года. В первом бойлере анод мог сдохнуть по двум причинам, либо сам анод какой-то бракованный был или недостаточно большой для такого бака или бак уже имеет повреждения или какие-то детали которые начали корродировать и поэтому анод расходуется активнее, можно попробывать поставить анод толще и длиннее штатного его хватит на больший срок.
По поводу оплаты труда то тут все просто, у каждого мастера или фирмы есть некий минимальный платеж, ниже которого они не поедут на выезд, для частника это значит сколько времени он потратит на Ваш выезд, сколько бензина сожжет, сама трудоемкость работы, это как бы видимая часть айсберга, но есть еще невидимая, если это профессионал то он должен делать ремонт любого уровня сложности, тоесть ему надо много инструмента, часть из которого весьма дорогостоящая, нужны расходники, инструмент ломается его надо менять на новый, ну и самое главное этого инструмента бывает очень много и его в руках не унесешь, значит нужна машина ее надо обслуживать и т. д. и т. п. В итоге если заказов много, то мастер не поедет на три заказа по 2 тыр чтобы потратить на них весь день, он поедет на один заказ ценой 6 тыр и потратит на это максимум полдня, при этом еще и сэкономит на бензине и амортизации машины и инструмента, такова реальность с этим ничего не поделаешь. Поэтому зная это Вы можете заранее все продумать и оптимизировать свои расходы. Тоесть заранее спланировать визит местера, чтобы он был не аварийным а плановым. Тут два варианта -1) заключить договор на тех обслуживание с фирмой 2) Найти местного мастера дядю Васю который звезд с неба не хватает и обходится молотком и кусачками, но живет в соседнем доме и ему не составит труда идя мимо Вас зайти и что то сделать за дешего. Вот как то так.

 

@Freeman999, ну вот мастер потратил на визит ко мне 3 часа, оценил свою работу в 7500 р.,но одно починил, а второе то работать перестало! Меня сейчас интересует что дальше делать? Раньше мне одного взгляда на бойлер было достаточно, чтобы понять нагрет он или нагревается, а теперь только путем открытия крана, и то сегодня ошпарилась кипятком. Еще непонятно происходит ли процесс нагревания как раньше - в соответствии с установленным режимом или только постоянно кипяток будет?

ЗЫ: мастер живет в 20км от меня, на дорогу ушло максимум полчаса.

 

Похоже, неправильно сделал. Пусть переделывает.

 

Ну вот, вчера в 6 вечера на максималке температура была 65 градусов, переключила на минимум -то есть 40-45 градусов, вечером принимала душ, с утра 20л отлила отнести в курятники горячей воды. температура 55 градусов - как раньше на режиме эко было.

 

Доброго дня всем! Посоветуйте, какой лучше УЗО, редуктор давления и магистральный фильтр поставить для электроводонагревателя Stibel Eltron PSH 100 Universal EL. Холодная вода подаётся с колодца насосом.

 

Добрый день! Стою перед выбором покупки водонагревателя 50 -80 л. Есть узкие и широкие. Подскажите что предпочтительней купить по форме узкий или широкий.

 

На риторический вопрос - риторический ответ.
УЗО на группу автоматов если это не противопожарное УЗО, ставится на 30ма. УЗО или дифавтомат, на один выделенный прибор например стиральную машину ставится 10ма. При этом номинальный ток УЗО (не путать с током защиты) должен быть как минимум на ступень выше номинала стоящего за ним автомата. Редуктор с возможностью регулировки диапазона давления, с завода они как правило идут с преднастройкой на 3 бара. Читайте инструкцию на редуктор, некоторые ставятся в любом положении, некоторые строго горизонтально. Магистральный фильтр подбирается только после анализа воды, в самом простом варианте на вводе в дом стоит сетчатый фильтр, за ним колба ББ10 или ББ20 в ней картридж в зависимости от анализа воды.
Фирмы сейчас понятие условное, все делается в китае или России. Поэтому никаких гарантий нет. Для электроавтоматики брендованой есть например АВВ и Шнайдер, самая дешевая автоматика Декрафт и Иек. Редуктор середничек например Валтек или любой дорогой бренд например Авентроп по цене итак поймете, Фильтры у нас в основном везде продают или Аквафор или Гейзер у каждого свои маразмы, в аквафоре например более продуманные готовые решения, но ценник космический и расход фильтра пальцем в небо, типа меняйте через полгода или через год и пофиг что за эти полгода может пару раз всего кран открыли. У гейзера указывается примерное количество литров через которое надо менять фильтр, так что я бы рекомендовал собирать так: На входе в систему сетчатый фильтр если установка не горизонтальная то подойдет только универсальный, потом манометр, потом колба ББ20 с нужным картриджем, за колбой еще один манометр, потом счетчик воды, потом редуктор, потом тройник с отводом на бойлер на отводе обратный клапан потом аварийный клапан сброса давления потом еще один манометр, потом шаровой кран на входе и выходе бойлера. Вот так должно быть в идеале, счетчик для того чтобы понимать когда нужно менять картридж фильтра, манометр до и после фильтра на тот случай если забыли записать показания счетчика или например картридж забился раньше срока, это будет видно по разности давления на входе и выходе фильтра. Манометр на входе в бойлер для контроля уровня давления в баке бойлера на случай если аварийный клапан бракованный или забился.

Вот как то так.

 

Правильнее - с бОльшим диаметром.

 

предпочтительнее цилиндрические, физику никто не отменял, давление равномернее будет распределяться в кругом сечении, а не в овальном, к тому же цилиндрический бак изготавливается из одного листа металла свернутого трубочкой в цилиндр, у плоских баков это или два отдельных маленьких цилиндра соединных между собой трубками (что конечно же плохо) или еще какой инженерный изврат, лишбы этот овальный плоский бак не расперло в цилиндр. Так что без вариантов если место есть, то надо брать только цилиндрический.

 

Спасибо понял ! Они оба цилиндрические. значит с бОльшим диаметром .

 

если оба цилиндрические, то да большего диаметра будет лучше