Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Может быть вытянутая трубчатая конструкция виновата, в отличии от завернутой в спираль. Еще как вариант более интенсивное использование, на плите сотни литров воды в сутки не греем. Ну или я не знаю...

 

Действительно, их проблемы в другом, но Вы их не заметили. Главное - повреждение (протечка) колбы, в которую вставляются сухой тэн. Несколько страниц назад описан такой случай. И это правило, а не исключение, для недорогих бойлеров. Вы же не хотите купить Дражице!

 

Я не заметил? "Пару страниц назад описан такой случай" - вы точно не мои сообщения имеете в виду? Внимательнее смотрите следующий раз кто что пишет.

 

Не Ваши, а Ogest. Или Вы пишете под двумя никами? Зачем?
Так что, возвращаю хорошие слова с приветом.

 

Дражице точно не хочу. Не стоит он таких денег. Тогда уж лучше из настоящей нержи 2-3 мм сварить. Не на много дороже будет, может даже дешевле. Тогда уж точно до конца жизни хватит, а если где шов потечет так заварить можно. Утепление ж можно съемным сделать. Плитами ЭППС обклеить и нормально, зачем мне внешний кожух из эмалированой жести, мне не шашечки, мне ехать Автоматику всю со старого переставить можно...

Но пока я думаю купить не дорогой эмалированный, а большее внимание уделить другому вопросу. Избавится от чрезмерно высокого давления магистральной холодной воды и особенно от его перепадов. Есть у меня подозрение что давление у меня существенно выше 6 очков бывает. Манометра нет в системе, не знаю точно, но клапана предохранительные запарился менять, было дело даже новый не держал изначально, хотя он на 6 очков вроде как. Купил регулируемый, аккуратно его отрегулировал, вроде все по уму, закрутил максимально, начал откручивать пока не начало капать и назад с пол оборота. Но давление то все равно высокое. Думаю во первых поставить редуктор наверно надо, настроить его очка на 4 а то и 3 и клапан настроить поточнее, на совсем чуть больше, а еще лучше видимо расширительный бачек поставить, его настраивать не надо, он сам настроится. Высокое давление и его периодическое изменение думаю это главное что разрушает эмаль. Взять например кастрюлю, эмаль там думаю похуже, а живет десятилетиями, если ее об пол не бросать то вообще вечная. Если баку создать хорошие условия то думаю срок службы в разы увеличится.

 

Забыл добавить, если варить бак на заказ то нет необходимости использовать так называемую "пищевую" нержу. Мы ж не пьем горячую воду, непещевая во-первых подешевле, а во-вторых и это главное, гораздо более стойкая к коррозии.

 

Можно ещё тефлоном покрыть

 

здрасте приехали
он вреден для здоровья

 

Мне хватило и тех шести, что выложил здесь уважаемый Voroncoff. Если вы из 20-ти фоток узнали больше, объясните с какой целью смещены соседние изоляторы.

 

Абсолютно от балды, то бишь это не играет ни какой роли. Есть тэны где смещены, есть где ровненько стоят. Яндекс - "стеатитивый тэн", вкладка картинки, десяток-второй картинок пролистайте уже, все увидите, включая центральную шпильку на которой отдельные изоляторы собраны.

 

А я уж было поверил, что вы познали истину в первой инстанции.

4-8 изоляторов по 10 круглых пазов, в каждый из которых последовательно протянуть спираль. При этом распределить ее равномерно и зафиксировать смещением изоляторов. И чем вам не бисероплетение?
В колбе температура зависит не только от мощности, но и от теплопередачи стенок. Чем ниже коэффициент теплопередачи стенки, тем выше температура внутри колбы и температура самой спирали. Т. к. основная мощность передается от спирали излучением, то приходится рассчитывать спираль, добиваясь в свечении по максимуму уйти в инфракрасную зону, т. е раскалить спираль до предела. В таком состоянии любая аномалия, любое скопление витков спирали неминуемо приведет к локальному перегреву и превышению предельной температуры с существенным сокращением срока службы спирали. При такой температуре подвешенная вертикально спираль под собственным весом 'стечет' вниз. Для недопущения этого изоляторы и смещены. Ну это в оригинале. Украинские и китайские производители не заморачиваются.
Все вышесказанное является лишь вымыслом и к практике не имеет никакого отношения.

 

@Lbfuyjcn, вы слишком все усложняете. Сразу видно обилие видимо технического образования, но недостаток понимания сути протекающих процессов. Иногда полезней помозговать обычными житейскими мозгами и ответ будет более верный чем заумный недалекого но образованного специалиста.
Зачем чего то добиватся, в какую еще инфрокрасную зону уходить? что за бред... Если не уходить в инфрокрасную зону, но спираль рассчитанная на скажем полтора киловатта работать будет как то хуже, по другому? А полуторакиловатная инфрокрасная спираль будет работать как то лучше? За счет чего позвольте узнать? Абсолютно нет разницы какая температура у спирали, важна только выделяемая ей мощность. Если спираль выделила тепло ему некуда из колбы деться кроме как нагревать воду! Ну вот все равно какие там процессы происходят, конвекция, излучение или еще что то науке не известное. А посему так же фиалетово до 300 градусов спираль при этом нагрета или до 1200 ну вот вообще а-а-а-бсолютно все равно. Подумайте еще, это не сложно, физика 7-й класс, в дебри теплотехники и уровнений Максвела лезть не надо, вы там то как раз наоборот и запутались. Думаю вы видимо прочитали какую то статью про стеклокерамические инфрокрасные плитки и сделали такие выводы. К нашему случаю это ни как не относится, здесь не так все работает.

 

С некоторыми допущениями это можно принять за истину. Что вовсе не означает, что одна и та же колба с разными температурами нагревателя внутри сама при этом будет иметь одинаковую температуру поверхности и, соответственно, с одинаковой скоростью нагревать воду в баке. Снижаете температуру спирали - будьте добры увеличивайте площадь колбы. Но вы речь вели о реставрации (замене спирали), а не об изготовлении новой колбы и ТЭНа и сопутствующим расчетом.
Ну и, если принять за аксиому: 'Все хотят денег', то производитель должен стремиться уменьшать площадь колбы (экономия металла) и длину спирали (экономия нихрома и изоляторов), что приводит к той самой максимально допустимой температуре спирали. Крупные производители в состоянии рассчитать температуру, при которой спираль сможет отработать гарантийный период. Теперь в такую колбу, с минимально допустимой площадью поверхности вы намереваетесь впихнуть любую спираль, свято веря, что от этого ничего не изменится. С другой стороны, а как без Веры жить? Остается только со Светой.

 

@Lbfuyjcn, Вы опять заблудились в трех соснах. Или пытаетесь зачем то натянуть сову на глобус. Сначала пытались убедить что производитель из технологических соображений температуру спирали поднимает. Когда я вам на пальцах буквально объяснил что это совершенейший бред нашли другой довод - экономия метала. В то время как эта колба как раз и придумана что бы сделать площадь нагрева побольше и все этот плюс этих бойлеров знают и понимают. Делаете какие то выводы хотя в глаза эту колбу не видели.

И почему я должен вставлять туда первую попавшуюся тоненькую спираль? В том то и плюс что я могу поставить заведомо надежную спираль, с запасом по прочности, которая будет служить вечно, а скорее всего там уже изначально такая стоит и этого не потребуется! А если это не так то это есть возможность исправить, в отличии от обычных тенов, которые уже какие производитель сделал такие и есть и они весьма оказываются не долговечными.

Жизненный пример. В своем 200 литровом Горение я переключил тэны с паралельного на последовательное. Две киловатные тэны стали выдавать по 250 ватт, 0,5 кВт всего. Нагрев больше суток, но запас воды большой, так что проблем особых с нехваткой не было. А вода у нас жутко жесткая, за пол года соседи выгребают по ведру накипи. Я же разобрал бойлер первый раз только через полтора года и он был девственно чист, как новый. Я даже сам бы не поверил если б мне кто рассказал. Но это так и было, не было даже следов накипи. Кроме того в таком режиме тэны не сгорят ни когда. Запас прочности их даже излишен. Я бы с удовольствием уменьшил их надежность но ускорил нагрев, скажем по 500 ватт на тэну, но вариантов увы нет, или последовательно или паралельно. Или добавил бы еще штуки 4 тэны по две последовательно - но куда их пихать... Или еще лучше скомбинировал бы оба способа, добавил тэнов и уменьшил через них ток. Но это увы не возможно или технологически очень сложно. В случае же со стеатитовым тэном степеней свободы существенно побольше.

Вывод. Вещь хорошая, жаль что я их все таки не попробую видимо ибо есть другие причины. Хотя я еще пока думаю... Тэн правильный, производитель бойлеров не внушает доверия. Произвел тут вчера сравнительный анализ, увидел что есть гораздо надежней за приемлемые деньги. Имя им Горение. Сравнивал по весу без воды. Горение примерно в полтора раз тяжелее конкурентов в примерно той же ценовой категории.

 

А решение было так близко! Я при установке поменял в одном бойлере два мокрых тэна по 1 кВт на 1,5, а в другом два сухих по 1 - на 1,2. Работают уже 5 лет, без проблем. Правда, и вода у меня подготовленная...
Идём дальше. Увеличения надёжности можно добиться, просто включая тэны через диод. Их суммарная мощность уменьшится примерно в 2,3 раза, а не в 4 как у Вас. Кроме того, диод легко зашунтировать переключателем при необходимости.
Если захотите мне ответить, пожалуйста, не пишите гадости. Иначе я потеряю интерес к общению с Вами.