Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну это то я сделал. Правда смысла особого не было, 500 ватт или 600 не большая разница. Я бы даже не стал ради этого тэны покупать, но совпало так что я купил несколько масляных радиаторов, по типу советских, плоские такие по 500 ватт раньше были по моему (кстати вечные), потом их видимо модернезировали, стали по 800 ватт без регулятора и 1000 такие же но с регулятором. Не знаю как было раньше, но в современных оказался нагреватель в виде слюдяной трубочки, сгорал мгновенно. А сухие тэны встали туда как родные, из бойлера я поставил в радиаторы, а в бойлер купил 1,2 но дополнительных 100 ватт в общем то ни о чем...

Всегда думал что ровно в 2, половину синусоиды ж отрезаем. Но я не большой специалист, может там как то сложнее... Думал об этом, это конечно совсем другое дело, был бы результат, но так и не сподобился, я в общем то совсем не радиолюбитель у которого полно деталек. Теоретически знаю как это работает, а какую конкретно детальку с какой маркировкой надо купить надо разбираться, потом ехать ее искать, вставлять в схему... а потребности особой не было, хватало ж воды...

 

Диод 1А10, стоит 10-20 руб.

 

Не в эту тему, но раз уж здесь дискуссия началась... думаю может стоит смотреть в сторону хорошего проточного? Напорного, это те которые давление держат и в магистраль можно врезать на несколько водоразборных точек. Какой нибудь трехфазный киловатт на 8-9, на 10,5 еще есть смотрел, есть на 12 но уже многовато, 15-18-24 уже не рассматриваю вообще естественно, на каждую фазу по 3-3,5 киловатта, не много, думаю найдем столько выделить на водогрей. Пятижильный кабель на 2,5 мм от щитка протянуть не проблема, если трехфазный то в самый раз такого провода. Лишь бы он действительно трехфазный был, смотрел некоторые заявленные как "трехфазные", а на деле двухфазными оказываются. Тыщ за 20 смотрел есть с поддержанием заданной температуры на выходе. Как интересно это работает? Чем то видимо типа симистра плавно напряжение на тэне регулируется. Юзал кто нибудь подобное? Есть подводные камни? Ну например можно ли очень слабенькую струйку теплой воды сделать или только достаточно сильный поток нужен что бы нагрев включился?

 

Да, и Дражице не айс. Вот о проблеме с гильзой стеатитового тэна: https://www.stroimdom.com.ua/topic/48574-pomogite-vybrat-elektricheskiy-nakopitelnyy-boyler/page/18/?tab=comments#comment-5098151
Хотя, с другой стороны, видно https://www.stroimdom.com.ua/topic/48574-pomogite-vybrat-elektricheskiy-nakopitelnyy-boyler/page/18/?tab=comments#comment-5098150, что накипь образовала "мостики". Понятно, что в этих местах гильза перегревалась, и эмаль с нее слетела.

 

Справедливости ради следует уточнить что там предохранительный клапан крякнул сначала от накипи. Автор сам об этом сказал. В инструкции ж черным по белому, раз в месяц открывать - проверять выходит ли вода. Кто из пользователей бойлеров это знает? При нагреве создавалось видимо аварийное давление, бак деформировался сверх меры. Метал выдержал естественно, а эмаль такой пластичностью не обладает, пошли микротрешины... Я выше уже писал, эти клапана такая капризная штука, надо думаю расширительный бак ставить. Он и надежней и перепады давления совсем мизерные становятся. Впрочем за ним тоже следить надо, воздух если выйдет то эффекта от него ноль будет. Тогда предохранительный клапан начинает работать.

В идеальном варианте должно быть видимо так:
1) расширительный бак нужен, давление в него накачать равным давлению в холодной магистрали.(опытные сантехники рекомендуют на 0,2 очка выше - можно и так, не принципиально, но думаю лучше чуть меньше, в силу своей конструкции он сам подстроится потеряв правда немного рабочего объема)
2) обратный клапан-предохранитель нужен
3) трубочку сброса воды из клапана не уводить в каналью, а вывести в бутылку, появилась вода - надо проверить не вышел ли воздух в расширительном баке.
4) на видном месте поставить манометр, что бы сразу заметить нетипичное повышение давления.

Я не сантехник, поэтому все ИМХО, мои предположения.

 

Дополнил свой пост выше. Вывод очевидный: даже стеатитовый тэн (а обычный сухой, тем более) не обеспечит длительную эксплуатацию бойлера без ТО при жесткой воде.

 

@ashim1963, выкрутили еще на максимум, к гадалке не ходи. Выше я писал что у меня на последовательно включеных тэнах и регуляторе не выше режима эко - накипь практически не образовывается. У них две(!) стеатитовые колбы. Огромная площадь нагрева. Тепловая нагрузка на единицу площади думаю как раз примерно как у меня при 500 ваттах. Вода у меня тоже жуткая. Значит причина в температуре.

 

Вполне возможно. О температуре спросил. Пока не ответили.

 

Еще думаю хорошая тема - бойлер косвенного нагрева. Площадь нагревателя еще больше, а температура нагревателя еще ниже. Она ведь температурой теплоносителя устанавливается - 60 градусов обычно. При этом мощность на порядок выше электрического, пара десятков киловатт, а это практически мгновенный нагрев. А цена нагрева, даже при использовании относительно дорогого калиброванного угля для автоматических котлов примерно в 4 раза ниже чем при нагреве электрическими киловаттами. Слышал что у забугорных буржуев автоматические угольные котлы работают круглый год. Зимой топят дом и ГВС, а летом только ГВС.

 

И еще в догонку, при косвенном нагреве на бойлере нет электрического потенциала. А как я понимаю ведь именно в нем причина очень быстрой коррозии? Или нет?

 

Нет. Как по мне, в большинстве случаев - это байки. Коррозия - от растворенного в воде кислорода (при неработающем аноде) и большой температуры ГВ.

 

@ashim1963, температуру тоже хорошо бы конечно снижать до максимально возможного минимума. Считается что понижение температуры на 10 градусов замедляет скорость химической реакции (в нашем случае коррозии) в два раза. Но уверен что наличие электричества тоже влияет. Давно ведь замечено что всякие клемы, в автопроводке например окисляются много быстрее чем что то подобное без электричества.
Первое что нагуглил про электрохимическую коррозию. https://t-zinc.ru/o-kompanii/stati/elektroximicheskaya-korroziya.html

 

Плохой конец истории: https://www.stroimdom.com.ua/topic/48574-pomogite-vybrat-elektricheskiy-nakopitelnyy-boyler/page/18/?tab=comments#comment-5098815
А был бы обычный OKCE, без электроники, можно было бы восстановить...

 

Да нечего там восстанавливать было. Тем более с привлечением сантехников которым платить жеж надо , ладно если сам копаешься и время свое не дорого оцениваешь. Восстанавливай-невосстанавливай а все равно ведь крякнет и очень скоро, может через 2 месяца, а может через 2 дня, опять вызывай, опять плати...

Ну как то совсем у этого дражице получается все через жопу сделано видимо, а стоит почти 40, горения два штуки можно купить! У меня текли два бойлера, горение и бош, причем бош тоже электронный (с циферками). Оба бойлера устроены так что вода не может попасть на плату. Что б плату залить там фантанировать должно, а так же не бывает, потихоньку сопливит ведь. В пластиковой коробочке внизу дырочка дренажная, плата подальше висит и повыше.

 

Смотрите какую однако штуку придумали. Подогрев входящей воды теплыми стоками в каналью!
Тынц
В наш городской бокс просто просится такая система. Первый этаж нежилой гараж. Теплые стоки четыре метра вертикально вниз текут по каналье. На коленке можно было самому скохозить если заранее все под нее проетировать. А сейчас гипсачем уже все зашито. Стоки надо было на теплые и холодные делить, схемка там нарисована. Дело даже не столько в экономии электричества. В электробойлер тепленькая уже идет. Перепад температур меньше, стало быть жить бойлер будет дольше, а нагрев будет быстрее. Ну хоть бери все и переделывай.