УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос уровня паранойи и грозовой опасности данной местности (числа грозовых дней в году, связанного с ним числа гроз на км² и т. п.). Скажем, для Волоколамского р-на, примерная оценка сверху вероятности попадании в опору ВЛИ или близко к линии с Iimp > 5 кА - 10% за пять лет (1 раз в 50 лет или несколько реже).

Но опасность для изоляции представляют и сильные грозовые наводки на провода, они несколько чаще, но их сложнее оценить.

Если проводка по участку выполнена под землей, тогда УЗИПы несколько более нужны, ввиду того, что подавляющее большинство подземных кабелей невозможно перетянуть, а за внезапные раскопки садоводы и садоводки голову оторвут.

"Российское TT" (строго говоря, использование дифзащиты и независимого заземления в установках TN), бывает, часто встречается.

Поскольку, в этом случае, необходимо достаточно широко использовать сравнительно нежные АВДТ или ВДТ, то УЗИПы отодвигают тот день, когда при ежемесячном нажатии на кнопку "Тест" обнаруживается неисправность АВДТ или ВДТ.

Да, при использовании независимого заземления, для комплектной защиты изоляции и прочего необходим УЗИП N-PE, часто их выполняют не на основе варисторов, а на основе разрядников, которые в несколько раз более устойчивые.

Защитить проводник от больших токов при работе УЗИП, строго говоря, можно только выбором достаточно большого сечения проводника. К примеру, 10 мм² Cu или 16 мм² Al обычно вполне подходят для уровня защиты от молний классов III-IV (80…90%).

Частично защитить сам УЗИП (а так же изоляцию далее расположенной проводки), с оговорками, во время грозового импульса могут только плавкие вставки (предохранители, ПВ).

Автоматы (АВ) или, в вашем случае независимого заземления, АВДТ или ВДТ (УЗО), в силу того, что их электромеханика недостаточно шустрая, предназначены для защиты от неисправностей УЗИП связных со старением (классификационное напряжение УЗИП после каждого импульса немного снижается и, в конце концов, он начинает срабатывать на вершинах синусоиды 230 В). А так же, частично, от последствий нерасчётно сильного импульса, ну, если они сами при этом выживут, т. к. их отключающая способность, обычно 4500, 6000 или даже 10000, подразумевает, что они рассчитаны на сравнительно небольшие токи.

Во-первых, при использовании независимого заземления в щитке, по-хорошему, сначала должен стоять АВДТ (ну, или АВ+ВДТ или ПВ+ВДТ), а потом всё остальное. Тогда и вопросов не будет.

Во-вторых, как вариант для особых параноиков, стационарно смонтированную ПВ 160А можно считать сегментом провода 10 мм² Cu или 16 мм² Al.

 

@Serge3leo, спасибо! Очень много информации, не все понятно, буду осмысливать постепенно...

Лично у меня некоторая боязнь грозы есть. В смысле ее последствий для электропроводки. Хотя есть молниезащита, сделанная по проекту, но она добавляет еще больше паранои т. к. мне кажется она совмещена с заземлением.

Да, я видел что многие тут писали про плавкие вставки, но тогда еще больше вопросов. Грубо говоря, бьет молния, импульс идет по N проводнику, начинает работать его УЗИП, идет большой ток именно по N, перегорает плавкая вставка на N - обрыв нуля!
Вообще, я так чувствую, что мне нужен аудит электрохозяйства. Моих познаний не хватает для этого и разобраться самому сложновато (можно конечно, простые вещи делаю сам, основы радиоэлектроники изучал в школе). Плюс нужен опыт, это важно.
Проводка делалась по заказанному проекту. Делалась давненько. УЗО и АВ есть, остального нет (насколько я вижу). Были стабилизаторы. После того как поставили городское ТП необходимость в них отпала. Некоторое время стояли вместо них реле напряжения. Нужно их поставить стационарно.
Есть опора перед домом, там щит (вводной автомат, счетчик). От щита подземным кабелем идет ввод в дом. На фасаде дома еще один щит, большой. И маленькие щиты на каждом этаже (их 3).
Вот, кстати, на опоре есть свое заземление. Но оно заземляет сам щит (ящик). Нужно ли заземлять Нейтраль? Энергетики поставили свой счетчик на опоре (ввверху). Надобности в счетчике, который в щите - отпала. Хочу его убрать, освобождается место. Как раз наверное в этот щит (котороый на опоре) и можно поставить УЗИП (если ставить)?
В общем вопросов много. Нужно нарисовать электрическую схему (хотябы ввод) и тога уже подумать как ее довести до ума.

 

РЕN и РЕ нельзя, нуль можно и нужно в системе ТТ

Или фото открытых щитков

 

Документы и учебники рекомендуют, как минимум, хорошо соединять.

Тут же дело в том, что смысл молниезащиты отклонить разряд от строения в землю, но потенциалу разряда молнии в земле пофиг на несколько метров между якобы независимыми заземлениями, киловольт туда, киловольт сюда, не ослабнет ни разу. А вот с расчётом шаговых напряжений и прочих перенапряжений геморрою больше.

Да и в «угрожаемый период», с грозовыми наводками проще. Опять же, в части электробезопасности, ну не в изоляции же токоотводы делать.

Формально, по ГОСТ, Вы можете использовать любое число независимых заземлений в любом числе частей своей установки TN. (А без ГОСТ, так кто ж Вам запретит? )

Это ваш выбор, как проще, или как Вам спокойнее, обоснованные нормативы есть, и для того, и для иного. Однако, в данном месте, к гадалке не ходи, наверху опоры, её арматура соединена с PEN, так что даже если не видно явного соединения, оно ж всё равно имеется.

Как бы, конечно, «железный» лом достаточного сечения хрен сломаешь и защищает он ого-го как, но по науке, по учебнику, а некоторым, чисто психологически спокойней думать, что где-то там «щелк» и это «страшное» электричество - просто «отключилось».

Вариант, почему нет? Если места хватит.

Однако, если Вы потребуете, что бы при попадании расчётного разряда в молниезащиту, не только недвижимость не пострадала, но и капитальный ремонт проводки не потребовался бы, то УЗИПы надо будет установить и в другие щитки. По крайней мере, в некоторые.

 

Разрывать? Не совсем понимаю. Еще раз посмотрел систему ТТ. На стороне потребителя N и заземление не связаны. При обрыве нуля мы получаем классический "обрыв нуля". Т. е. в зависимости от комбинации наргузки с розетке может появиться 360 В.

Это моя личная опора. Была установлена еще когда это все хозяйство принадлежало СНТ. Потом протянули СИП от точки подключения. Никакого заземления там нет 100%. На опорах Электросетей (которые идут от ТП) - возможно, не знаю.
Говорил по этому поводу со знакомым электриком (по поводу заземления нуля на столбе). Он говорит, что на его взгляд, этого делать не нужно. Потому что, при обрыве нуля где-то до этого щита - заземление будет играть роль нуля. Т. е. вся нагрузка в доме пойдет через это заземление и я об этом даже не буду знать. А насколько это заземление надежно?

Слушайте. Мы ушли в сторону от основного вопроса. Вот я смотрю документацию "Схема подключения УЗИП" от IEK (тут не привожу, можно легко найти). Там ноль защищен УЗИП. Ноль при этом не идет через АВ.
Вот бьет молния. Молния как я понял дело не до конца изученное. Представим, молния бьет точно в нулевой провод, по нему идет импульс, доходит до УЗИП, оно начинает работать... Все, дошло до меня, перегорает плавкая вставка, но она последовательно с УЗИПом. Ноль не обрывается.
Дошло наконец. Не внимательно смотрел схему. Я думал плавкие вставки ставятся как и АВ, а они ставятся паралельно УЗИП. Ноль не разрывается на схеме. Ну в принципе по такой схеме можно защиту сделать. Теперь она мне понятна.
Скажите, по выбору УЗИПа. Варисторный или разрядный. Я правильно думаю, что варисторный лучше тем, что он может сглаживать мелкие колебания напряжения (как сетевой фильтр), но со временем деградирует, его нужно проверять периодически и менять. А разрядный более грубый (просто пропускает через себя разряд), но более надежный?

 

Как это связано с установкой 4П АВ?

 

Ну как же, неудачное движение рукой и классический перекос привода выключателя

 

Набросал схему по мотивам схемы подключения IEK, завтра отсканирую и выложу (не хочу на телефон фотографировать). Уже тогда предметно можно обсудить.

 

Это юмор такой?

 

А его нужно ставить? Он механически разрывает вначале фазы, затем ноль?
Я в первом посте спрашивал, никто не сказал.
Вот схема, применительно к щиту, который стоит на опоре. После того, как я оттуда уберу электросчетчик, в нем останутся 2 АВ. В принципе это такая же схема, как в схеме IEK, но применительно к моему щиту. Прошу оценить эту схему с точки зрения наличия критических ошибок, которые ухудшат текущее положение (текущее положение - это электросхема вообще без УЗИП).
В данном случае я пониаю как она работает. Да, неудобно что если перегорит вставка этого не будет видно. Но периодически нужно проверять индикаторной отверткой и заодно смотреть на индикатор УЗИП.
Еще, почему именно плавкие вставки? В инструкциях по установке УЗИП сказано "предохранители либо АВ". По моему так. Просто АВ удобнее, видно когда он сработал, можно отключить (например если есть подозрение что УЗИП вышел из строя и начинает вмешиваться в работу, когда не нужно).

 

Я понял, что вместо АВ "Дом" мне нужно поставить либо УЗО либо АВДТ. Как раз некоторое время назад были срабатывания вводного АВ. Так и не понял чем вызванные. Переделал кое что в уличной проводке еще пару возможных мест поправил и это пока прекратилось. Но осадочек остался. Возможно, как раз это была утечка на землю. Кабель от щита на опоре к дому идет под землей.
Скажите, определить у АВДТ от чего он сработал, от КЗ или от тока утечки нельзя? Просто рычажек опускается вниз и все? Или есть такие АВДТ, где видно от чего он сработал. Я просто думаю что поставить, УЗО (на вводе АВ уже есть) или АВДТ. Но мне важно, чтобы я видел причину срабатывания.
И еще подскажите, на какой ток утечки брать УЗО (или АВДТ). На 300 Ма? Дом, 3 этажа, гараж, к гаражу идет подземный кабель). Электрохозяйство протяженное.
В поэтажных щитах стоят УЗО. Но нужно поставить видимо и для уличной проводки и для гаража чтобы определить возможную утечку тока.

 

Вы уверены, что УЗИПы Вам нужны?

 

Я пока ни в чем не уверен. Собираю информацию.
Вижу некоторые минусы. В чем вопрос? Вы дали мою цитату и что? У меня сейчас нет УЗИП, я думаю их поставить по такой схеме (выше привел), есть ли там критические ошибки? Допустим защитил я цепь от импульсных перенапряжений, но при другом стечении обстоятельств вылезет какая нибудь проблема.
В этой ветке, несколько раз приводили фото со схемой подключения УЗИП. Ноль там идет через УЗИП, при этом там только 3 плавкие вставки. Не понятно.
Электрик, который делал монтаж в доме по проекту - с УЗИПАми дела никогда не имел.
Дали телефон другого, который с ними работает. Позвонил ему. Он говорит, что редко с ними работает и всю информацию черпает из интернета. Вот так.
Поэтому и спрашиваю здесь. Чтобы самому понимать как правильно подключить.

 

УЗО 300, желательно S
А схему лучше выкладывать не в пдф, хотя все они правильные и зависят от системы заземления

 

Понял. Как раз статью вчера читал про УЗО и выписал себе основные параметры. S это со временем срабатывания 200-300 мс? Чтобы систему селективности сделать? А на гараж можно с током 100, я думаю. А еще скажите, лучше тип А брать (реагирует и на переменную и на постоянную составляющую)?
Или допустим, если после УЗО идет подземный кабель, то основная опасность, что будет утечка в землю, и можно (даже лучше) брать тип АС?
А скажите еще, есть дифатоматы, где грубо говоря 2 рычажка, один это АВ, второй УЗО? Вчера видел в магазине вроде такой от Легранда.