Сушка и усадка деревянного дома

Сегодня дом меня удивил. Влажность возрасла, не резко, но прилично.
Усадка в тех же размерах, но на поверхности несущих прибавилось влажности. Наружные ушли за 20%, внутренняя поднялась до 17%. такого ещё не видел. Возможно, что брус начал отдавать влагу из сердцевины. Тепловой пушкой в режиме подогрев почти не пользуемся, обдуваем и ладушки. Тёплый пол работает на максимуме.
Если так дело пойдёт дальше, то сдадим дом раньше срока! (как в старые добрые времена )

 

Ну вот и всё...
Сегодня Заказчик принял дом и оплатил работу. Дом сел и высох до приемлемых размеров. Послезавтра начинаем ставить окна.
Влажность в доме в среднем 15-17%(достигнуть 12 не позоляет погода, холодно у нас). Первый этаж полностью на теоретическом размере и его дальнейшая усадка будет зависить только от веса мебели. По мансарде немного сложнее, есть ещё куда садится, да только это не влияет на ход дальнейших работ. Сегодня договорились о продолжении работ по монтажу сантехоборудования, радиаторов отопления и электричеству. Кроме того, Заказчик предложил начать отделку сан узла кафелем. Я согласился...
Если кого интересует, то готов поделится всеми этапами работ, которые позволили усадить брусовый дом до нормального состояния за полтора месяца. Усадка и "некоторое движение" ещё будет, конечно, но на отделку(качество) это не повлияет.

 

Никогда не угадаешь, как себя дерево естественной влажности поведет во время принудительной односторонней сушки. Рвет и кругляк и массивный брус. Дороже обойдется править. Так что или время или деньги.

 

Частично согласен с Вами...
В этот раз повезло,т.к. сам занимался брусом. По моему опыту лес надо брать с делянок, расположенных на склонах и возвышенностях. Потом голимая технология.
Был опыт отделки брусовго дома, который простоял под крышей но без окон почти два года.. Результат плачевный. Многое зависит от исходного материала.
Цель всей этой темы только одна, сказать форумчанам, ЧТО И ТАК МОЖНО. Кому то надо быстро, кому-то деньжат в перерывах подкопить и прочее. Если кому помогло, то буду только рад.
Да, если рвёт кругляк или брус, который под отдеку, то ничего страшного. Точно. Если Вы хотите просто обработать несущие стены, то некорректная топка даже через три года...так же порвёт. Вылежки на делянке нет, в этом вся беда. ну и толкового леса. Об этом я в другой теме писал.

 

Конечно поделитесь. Это в принципе наверное справедливо и для оцилиндровки естественно влажности?

 

Ясно... Итак:
1. Понимать, что живём мы в России и реально учитывать сие обстоятельство.
2. с самого начала бережно и трепетно относится к технологии укладки венцов. Основное внимание уделить нагелям(количество и вертикальность). Нагелей должно быть столько, сколько надо и в нужном месте. Лишний нагель...лишние проблемы! По возможности заменять нагель на скобу.
3. Понимать, что дерево - строительный материал специфический. Имеет на достаточно коротком участке различную влажность и плотность. Потому внимательно осматривать материал и вдумчиво подходить к его "местоположению". Нельзя собирать в одном углу вершинник или брак, как у нас любят делать.
4. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КАЖДОГО ВЕНЦА ДУШЕВНО ОСАЖИВАТЬ ЕГО ...КУВАЛДОЧКОЙ! Тут необходима отдельная тема, но скажу, что результат очень положительный(при выполнении первых 3 пунктов).Осадка обычно под сантим на венец, осталось подсчитать. сколько венцов может дать Вам погрешность. Кувалдочка должна быть доработана, на бойке нужна прокладка.ОБЯЗАТЕЛЬНО.
5. после монтажа первого и последующих этажей.необходима осадка( принудительная) в течений минимум недели. Делается просто...на последующий этаж накладывается нужное количество пиломатериала, примерно равное весу последующего этажа. Бригада в это время едет пропивать деньги(либо отдать семье). Короче..выходные. Естественно, что этаж должен быть скреплён балкамимежэтажного перекрытия.
После возвращения бригады, материал растаскивается по необходимости и делается дефектовка. Что нужно заменить...заменяется без разговоров.
6. Перед началом монтажа стропильной фермы, делается замер плоскости последних венцов, где необходимо поднять...поднимается, где опустить...соответственно. После этого, стены ВРЕМЕННО скрепляются доской(по высоте), которая потом пойдёт на "чёрный пол!. Эта доска снимается после установки фермы.
7. После монтажа крыши, дом максимально грузится пиломатериалом. который потом будет использован на подшиву потолков и полов.
8. Если есть чем греть(топить дом), то сие запускается и используя тепловую пушку и карту замеров.сушится таким образом. чтобы создать максимально равные условия для всех стен. пушку лучше не направлять на внутреннюю несущую. она и так быстро высохнет. Окна не ставить, проёмы заделать легкосъёмными, утеплёнными щитами.
9. На моментпрогрева дома ПОСТОЯННО МОНИТОРИТЬ ВЛАЖНОСТЬ И УСАДКУ(ГЕОМЕТРИЮ). Не дай Бог, если перекосите дом, что часто бывает и при естественной сушке(юг, дождики).
Остальное потом...

 

окончание...
Итак, я закончил на общих вопросах. Теперь конкретика.
Правильная усадка Д дома зависит от многих нюансов. Все описывать не буду, остановлюсь на специфических деталях.
1. Нагель.
Нагель- его должно быть столько, сколько надо. Чем меньше, тем лучше, особенно для брусового дома. Нагель сильно помогает при монтаже и сильно мешает при эксплуатации. Не секрет, что Д дом будет менять геометрию всю свою жизнь, правда с каждым десятилетием..всё меньше и меньше. Потому нагель, даже правильно установленный, помеха. Особенно деревянный!
На первый этаж нагелей кладут как можно меньше, чтобы удержать геометрию помещений и не более. После того, как сруб будет задавлен крышей и мебелью...нагель уже мешает. На втором этаже ( мансарда, полуэтаж, полноценный) нагель должен быть установлен таким образом, чтобы снизить риски по подвижке стен из-за нагрузки на крышу(ветровая, снеговая). Тут многое зависит от выбора способа крепежа стропил. Но в любом случае, нагель на втором этаже должен быть "поставлен" с умом. Самое лучшее, если Застройщик и Исполнитель ЗАРАНЕЕ обсудят карту нагелей.
Нагель должен быть как можно тоньше! Если планируется, что нагель Д=30 мм, то лучше 20мм. Сломать 20 мм нагель может только ДЕФЕКТИВНЫЙ ВЕНЕЦ ИЛИ БРЕВНО(БРУС). Лучше, если Застройщик это увидит на этапе монтажа, чем после отделки. Согласен, что сей совет отдаёт авантюризмом, но поверьте, что заменить брус в 12-ом венце из 17 уложенных(на этапе монтажа) проще, чем потом демонтировать отделку. ЗАПОМНИТЕ.ПИЛОМАТЕРИАЛ УЖЕ НЕ ТОТ! НАДЕЮСЬ, ЧТО В КРАСНОЯРСКОЙ ТАЙГЕ И АРХАНГЕЛЬСКИХ ДЕБРЯХ ...ХОТЬ ЧТО-ТО ОСТАЛОСЬ.
Вывод: С нагелями разумная достаточность.
2. Осадка.
Осадка кувалдой, "машкой".чем угодно должна быть на каждом венце!
Неприложное правило, которое появилось по опыту использования пиломатериала без должной подготовки. Меня тут немного покритиковали за то, что я пытался объяснить разницу между ВЫЛЕЖАННЫМ(правильно) лесом и тем, что идет на сегодняшний день на пилорамы и под топор. Мало кто знает, что даже зимний лес (убитый в мороз) по весне начинает оживать.
Отвлечение: На одном объекте, у меня 3 венец по весне пустил ВЕТОЧКУ.РОСТОК! Не стоит относится к дереву, как к кирпичу, оно тоже борется и хочет жить!
Так вот...вылежанный лес ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ! Только где его теперь найти?
Осадка каждого венца кувалдой(правильно подготовленной), избавит от многих неприятностей, как например:
- заклинивание нагеля,
- некорректная усадка в следствии большей щели,
- перекос диоганали и прочее.
Вывод: Кувалда и как крайняя мера кран с "машкой".помогают свести к минимуму последующие НЕОЖИДАННЫЕ неприятности.
ОСАДКОЙ ПРЕНЕБРЕГАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Сие не относится к супер бюджетным срубам, у которых пятно контакта менее чем 10 см, при Д = 25 см. Раздавит сие нафиг!
3. Количество гвоздей(металла) в теле дерева.
Есть известный миф, что дерево не любит "инородцев", особенно железо и предки наши строили "без гвоздя"! Доля правды в этом есть, но остальное полное надувательство и развод на бабки.
Действительно, в месте контакта дерева и металла со временем появляется "зона отчуждения", где металл уже "не может, а дерево уже не хочет". То есть небольшое свободное пространство(кроме гвоздя и самореза). Наши предки не использовали железные изделия только по причине ДОРОГОВИЗНЫ оных, доведя технологию рубки до совершенства, что потом, когда железо подешевело, стало считаться шиком. Но наиболее сохранившимися, до нас дошли строения, где железо ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ по разумному. Разумное состоит в том, что для каждого дерева оно разное, для сосны продольного распила зависимость очень простая.."не более пятой части". Это означает, что в доску или лагу размером 100 мм нельзя вбивать металл, более 20 мм диаметре (не выдержит дерево) и то, если честно...многовато(причина в потеплении). Потому нагеля из арматуры (которых все боятся) и показывают чудеса технологичности.
Окончание "окончания"...чуть позже. Работа позвала.

 

Добрый вечер дорогие друзья. Доки!
Вопрос такго плана. Я собираюсь по весне заказать дом из бруса. 150*150. Сушить нет времени, хочу заехать сразу в мае. если ставить входную дверь и окна, а сверху оставить щели на 7 см. и таким образом типа жить-топить-сушить- реально ли? А то коробку сушить полгода- нерадует перспектива...
Спасибо.

 

Несколько минусов такого подхода. 1.Дом не толька дает усадку, но и усушку, то есть садиться не только по высоте, но и по "сжимается". И хотя % такое явление имеет незначительный, иногда достаточно, чтобы пол и потолок "повело"

2. Как я понял, предполагается строить дом из нестроганного бруса. Но до усадки, обшить его вы не сможете.
3. Балки перекрытий, обрешетка, черновой пол видимо предполагается делать из древесины естественной влажности. А это значит, что антисептировать как следует вы эти элементы не сможете, более того сразу их закроете утеплителем, гидро-пароизоляцией. Могут начаться процессы плесени, развития грибка. Применять же материал камерной сушки на балки перекрытий -дело достаточно дорогое.

 

Поддержу предыдущего товарища...
Немного рано, но "рано" или "поздно" ...субъективно, а объективно необходимо постоянно "мониторить дом", как по влажности, так и по геометрии.
Для начала Вам надо знать исходную влажность пиломатериала и не со слов продавца, а самому.
Окна и двери можете устанавливать при влажности менее 25%, хотя чем меньше, тем лучше. Обрабатывать антисептиком лучше при влажности меньше 20% и температуре не ниже +7. Щель в 7 см...маловато. Скорее всего, Ваш первый этаж сядет на 10-12 см, потому оставляйте щель больше.
Окна должны быть максимально долго открыты по времени, т.к. застойный влажный воздух и грибок Вам памятник поставит...в доме прям.
Если такие ограничения не пугают.то можете осваивать.
Это очень коротко.

 

Спасибо за помощ! Незнал такой "перспективы" сижу усваиваю все ветки этого форума-очень много полезной информации.
По поводу бруса- думаю сделать именно строганый изнутри.

 

Итак...окончание "окончания".
Я остановился на том, что Дом готов, правильно занагелён и осажен. На руках у Застройщика должна быть бумажка в произвольной форме, где в течении всего строительства велись замеры геометрии помещений в ключевых точках. К таким местам относится:
- внутренняя несущая,
- наружные и внутренние углы,
- места "скопления" углов, например эркер,
- северная и южная сторона несущих.
Кроме того, у Застройщика должны быть данные по венцам(горизонт). Можно снимать размеры на каждом, но необходимо, чтобы у Застройщика были размеры:
- подоконного венца всех этажей,
- надоконного венца всех этажей,
- "горизонт" балок межэтажного перекрытия,
- "горизонт" последнего венца(мауэрлата).
Без этих данных, предъявлять что-то строителям БЕСМЫСЛЕННО! Всегда отмажутся на качество пиломатериала и помехи от НЛО.
Для того, чтобы принять решение о начале установки окон и дверей и отделки, Застройщик должен знать, что его дом "сел на теоретический размер" и имеет влажность ниже 18%.
Теоретический размер считается очень легко. Берётся высота каждого венца(либо одного, если она одинаковая), суммируется. К этому значению прибавляется сумма межвенцовых зазоров, которая не должна превышать 5 мм (обычно) и получается высота этажа, которая сравнивается с фактической.
Например:
Брус 18 на 18 см, количество 17 венцов. Размер массива равен 18 *17 = 306 см. К нему добавляем межвенцовый размер 18шт * 5 мм = 9 см. Всего должно быть: 306 см + 9 см= 315 см. Это и есть теоретический размер. Теперь замеряем размер фактический. Обычно, на момент окончания монтажа он равен 320-325 см. Меряем от нижней подошвы балок до пола (нижней подошвы первого венца). Полученная разница и есть усадка дома. На теоретический размер даётся поправка на влажность( в бумажке же она есть). Если всё сделано правильно(монтаж), то высота этажа при влажности 18% и менее будет не более теоретического размера.
Важное дополнение! Чем в больших местах будет сниматься этот размер, тем более целостная картинка будет перед Вашими глазами.
Обычно первым садится внутренняя несущая, последним, стена северная, либо стена, где сосредоточены наружные и внутренние углы(эркер). Разница по времени выравнивания занимает от 2 недель и до бесконечности.т.к. не последнюю роль играет правильная установка и количество нагелей.
После того, как Застройщик обнаружил некий перекос, либо ему необходимо ещё подсушить дом, он может самостоятельно, либо с помощью бригады выполнить следующее:
По карте сушки, составленой самостоятельно или с помощью прораба просушиваются те места, где стена не села. Если после выравнивания влажности осадки не произошло, то "лёгким движением руки и правильно подготовлен кувалдочкой.стена простукивается. Во время сушки необходимо постоянное проветривание, иначе работа насмарку, как и энергоносители.
Обычно, выполняя все эти мероприятия, достигается эффект, что в течении месяца дом садится так, что можно начинать отдлку. Незначительная осадка ещё будет, но она будет настолько мала, что обычно не влияет на качество отделки(правильной).
Всем Удачи и буду очень рад, если кому- нибудь это поможет сэкономить время и получить качественно построенный дом. Благодарю за внимание!


Да, совсем забыл сказать вот о чём...
Многие меня упрекнут в том, что я не учитываю последующую усушку стены, которая может дать до 3 мм на венец(для бруса) и до 5-7 см по высоте. Так вот, эта усушка обязана быть компенсирована ПРАВИЛЬНОЙ ВТОРИЧНОЙ КОНОПАТКОЙ, которая даёт примерно такое же увеличение высоты. Так что.боятся не стоит. Надо просто правильно выбрать время повторной конопатки. В любом случае, ставить окна и двери, вести работы по монтажу инженерного оборудования, делать "клетку" под последующую отделку кафелем уже можно.

 

добрый день!

В сентябре 2009г поставил коробку брусового дома 11м х 8м, брус 150х150 (перегородки тоже из бруса 150х150). брус был свежий с пилорамы.
положено 20 венцов, садили на металлические шканты.
крышу (двускатная, в будущем планируется под мансарду) будем делать в июне 2010г.пол и потолок июль 2010г...

усадка в таком ыиде коробки будет ли без нагрузки за зиму?

можно ли будет ставить окна (пластик) в июле-августе 2010г..
т.к. жилье в настоящее время снимаю есть желание побыстрее въехать в дом.
скажите можно ли будет осенью 2010г въехать в этот дом и перизимовать в нем без утепления или какой-нибудь временный вариант утепления (допустим кухню и одну комнату)...отопление планируется твердотопливный котел...электричества нет .

 

Здравствуйте!
Если есть возможность, скиньте план с ориентировкой по сторонам света.
Усадка уже идёт! А почему крышу сейчас не монтируете, финансы или боитесь косяков? Если бы монтировали сейчас, то потом, при более плотном общении я бы Вам рассказал, как составить карту и правильно просушить дом. Но срок между предполагаемым монтажом крыши и вьездом ...маловат к сожалению и не только по причине сушки и усадки.
А перезимовать вы в любом случае сможете. Была бы крыша над головой. И больших хлопот дому не составите...

 

крышу сейчас не монтирую по двум причинам:
1. сейчас дороги замело сугробами под 1 метр и более, плюс холода -30.да генератор не завести.
2. основной..деньги кончились, а появятся тока весной .

а пока какой причине срок маленький между монтажем крыши и въездом?

перезимовать боюсь потомучто холодно будет т.к. на улице не редко -30 бывает, а толщина стены всего 150 мм.утеплять планирую эковатой 100 мм.но ее получится только на нести в 2011 году, т.к. дом еще весь 2010 год усаживаться будет...

схемки прикладываю...буду рад советам.