Сушка и усадка деревянного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

5 кВТ Вам нужно для постоянного проживания, если будет нормально дом утеплён и за стенкой -35...с ветерком и неделю.
Сушка должна быть двумя, совмещёнными способами.
1. Постоянное отопление. Не позволяет прыгать температуре внутри. 2-3 кВТ...
2. 3-5 кВт...для локального прогрева.
Это для Вашего случая.
А какой толщины брус?
Если 15 см.то естественным образом не менее 9 месяцев. Это после монтажа кровли и первого месяца с положительными температурами(отсель и отстчёт). "Неестественная" займёт 1.5- 2 месяца...но надо осторожно. Прогоны маленькие.
Если интересно, прошу в личку.

 

Брус 150*150. В ноябре крышу сделали. Температура была плюсовая. Так нам 9 месяцев с ноября считать или уж с апреля?

 

Видно , что с апреля.если "естественно".

 

Ужас. Будем думать. А пока займусь подключением к дому газа. Обращусь к вам чуть позже! По любому одним электричесом не обойдусь, если уговорю мужа сушить... Так не хочется еще на год растягивать строительное удовольствие!


Забыла спросить! Мы с мужем вчера думали про эту усадку-усушку. Дело в том, что наши горе-строители сделали каркас под перегородки, получается крестом в плане. Этот крест наверное мешает усадке, брус держит. Надо было наверное их на винты сажать, раз уж делали. Что нам теперь делать? Подрезать стойки или винты подставить, или вообще убирать? Разбирать вообще-то не хочется...

 

Если каркас не обшит, то лучше разобрать. Компенсатор усадки(винт) придётся делать таким, чтобы хватило крутить его до самой усадки, что есть 10-15 см на этаж. Такой компенсатор очень плохо себя ведёт на полном вылете.. Я бы подрезал...если нет возможности разобрать. Но выбирать Вам. Если на улице не более - 20, то электричество должно справится. Так что смотрите сами.
Самое важное, чтобы в нужную минуту можно было дать "форсаж". К сожалению, эл. отопление сие не всегда может.

 

Спасибо большое. Итого: подрезаем, проводим газ, замеряем усадку.

 

Вооот! Проблемка теперь унас! А как правильно подрезать стойки каркасных пергородок, на которых повис у нас сруб? Технологию подскажите пожалуйста!

 

Ответ в личке...

 

В связи с тем, что разговоры вокруг темы усадки и усушки переодически возникают и в мой адрес выдвинуто пожелание более конкретно описать технологию, постараюсь описать то, что происходит с домом во время неестственной сушки на конкретном примере.
Внимание!
Это описание оценки ситуации и порядок работ подходят ТОЛЬКО ДЛЯ ДАННОГО дома.

На вкладке видно, что дом ориентирован на местности таким образом, что помещения с большей площадью выходят на южную сторону, а с меньшей ( подсобные) на северную.
Для простоты объяснения, дом поделён на три зоны, в которых сушка и последующая усадка будут происходить одновременно, хотя сам дом будет "садится" неравномерно.
Зона "А"
Маленькие помещения, множество перевязок между собой, ориентированы на север. Вполне можно предположить, что эта часть дома будет садится дольше всего, причём чем ближе к внутренней несущей, тем более вероятно подклинивание нагелей.
Зона "В".
Большие солнечные помещения, большие проёмы, мало перевязок стен. Резонно предположить, что данная зона "сядет" быстрее всего. И этот процесс пойдёт также от внутренней несущей.
Зона "С".
Ничем бы не отличалась от Зоны "В"(почти), если бы не одно "НО". Данная зона не связана межэтажными балками(режет проём лестничного марша) с зоной "А".
Итак, при естественной сушке и благоприятных погодных условиях, сушка и последующая усадка должна происходить таким образом:
Первой садится внутренняя несущая, от середины дома и усадка идёт по направлению к зоне "В" и "С". Зона "А", если и "садится", то по минимуму, в основном за счёт выбора зазоров, под собственным весом. Влажность в этой зоне уменьшается значительно медленнее. В лучшем случае, не будет отставать верхний левый(наружный) угол. Повторяю...в лучшем случае.
Чем это грозит? Прежде всего, внутренняя несущая в районе примыкания к Зоне "А", вполне может повиснуть на нагелях, что естественно скажется на плоскости кровли. Кроме того, эту стену может "запузырить" в сторону зоны "А", т.к. Коньковая балка будет давить через мансардный этаж на внутреннюю стену, а та , жёстко связана со стенами зоны "В". Да, забыл сказать, что есть ещё мансардный этаж с похожей планировкой.
Если события будут развиваться по худшему сценарию, то к моменту окончательной усушки, мы получим перекошенный сруб(80-100 мм) , пузырь в сторону хоз.комнаты. При благоприятном развитии...получаем уже высохшую зону"В" и возможность появления "синевы" в зоне "А".
Теперь о зоне "С". Часть её, вплотную примыкает к зоне "В", которая будет влиять на геометрию и целостность пиломатериала в этой зоне. Тут возможно коробление, разрывы вдоль волокон. В основном это относится к венцам над проёмами окон и дверей первого этажа. Кроме того, брус из зоны "В", потянет за собой через перевязку правый угол в зоне С" , что влечёт отклонение отвертикали в сторону зоны "В".
Напрашивается вариант, при котором необходимо выровнять условия по всему периметру. Как это сделать?
Я решил эту задачу с помощью неестественной сушки.
Об этом, чуть позже.
Пока прошу отписаться по этой части...

 

Любопытный оф-топ вычитал на страницах форума
https://www.forumhouse.ru/threads/52910/page-10#post-1346709

 

Теперь о маленьких мелочах, которые способствуют получению положительного результата при "неестественной сушке"
1. Про нагеля я тут уже писал, просто повторю...
Их надо столько, сколько надо, что означает:
нагеля в углах, около проёмов(до 20 см от края)и на концах, на участках до 2.5 не более 1-2-х. Лишний нагель - помеха усадке! Нагеля дублируются скобой. Нагель забивается СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО!
2. Заруб бруса(бревна). Если брус длинный, более 2.5 метров, то на его нижней плоскости делается "заруб"(насёчка) топором. При последующей сушке, именно в этом месте будет разрыв по волокнам, но это уже будет некритично.
3. "Теплый пол" и тепловая пушка.
Если я с самого начала веду объект, то стараюсь, чтобы "тёплый пол"(ТП) был смонтирован ДО НАЧАЛА МОНТАЖА стен. (см. вкладку). Это позволяет начать сушку сразу после монтажа коробки дома.
Почему именно ТП? Дело в том, что ТП с электрической тепловой пушкой дают максимальный эффект при сушке. Основную роль тут играет ТП. Это связано с тем, что ТП даёт более равномерный нагрев объёма, чем конвекторы, которые к тому же расположены около проёмов, которые и так сохнут быстрее. ТП сушит сразу всё, причём наиболее равномерно. Кроме того, инерция ТП позволяет не допускать большие перепады температуры в помещении при проветривании. Тепловая пушка необходима для локального прогрева небольших участков, особенно это касается "глухих" углов коробки дома. Тепловая пушка позволяет корректировать влажность стен, выравнивая её до общей влажности. Но об этом подробно чуть позже.
4. Сортировка, подготовка и правильная укладка бруса(бревна) при монтаже.
5. Принудительное осаживание каждого венца.
Реализуется с помощью "правильно подготовленной кувалды" и "машки".
На кувалду одевается бандаж из куска резины, подходящей толщины(в тёплый период) или кувалдой осаживают через деревянную прокладку(кусок доски или бруса) в зимний. Кувалдочкой работают прямо по нагелю и скобам. После этого, весь венец проходят "машкой"(бабой). Это необходимо для того, чтобы максимально осадить венец перед монтажом последующего, выбрать неплотности, зазоры. Изменение звука при ударе по брусу говорит о том, что венец осажен.
6. Осадка проблемных участков.
Контроль за "горизонтом" производится через венец, два. Если, по каким то причинам разница по высоте составляет более 3-4 см, то проблемный участок загружается неизрасходованным пиломатериалом. На этот участок складируется брус в достаточном количестве, чтобы "задавить" этот участок.
Это необходимо для того, чтобы при последующей осадке нагель не заклинило.
О самой сушке, составлении карты сушки чуток позже...

 

Слов нет...

 

Уточните, пож, это что?

Ваши рекомендации проф.бруса тоже касаются?

 

Если Вы это относите и к бревну и к брусу 200*200, то это полный бред "сивой кобылы" как 1статья, так и 2. Это может подойдёт если брус максимум 100. А так Ваши удары по брусу, как слону дробина, либо надо "машку" килограмм 50-100 и смогать ей ударить минимум раз 10, то можеть чего и измените. А делать утепление пола прежде, чем сделать кровлю, тоже не есть хорошо. А если дожди на неделю? То пол с утеплением придётся менять. Да и чистый пол, если приделать, то будет грязи как на улице. Не знаю, кто и ведётся на этот бред?