Сушка и усадка деревянного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

"У меня дом из 20 бревна и около окна бревно, повисла простучали , и осадка пошла нормально, по поводу пола , вы посмотрите на фото, там просто метало пласт залит в стяжку, он ято сдела что бы потом не делать стяжку ,конечно так проще, и какие дожди что размоют, бред!"

При сборке дома "косяк упороли" вот и повисло ваше бревно на шкантах или ищё на чём. Конечно исправлять пришлось ( Могло и само сесть если правильно сруб делали) И полы бетонные можно сделать сразу, но теплые полы, выравнивающую стяжку и прочее делают обычно под крышей. Хотя ныне такие "профи" строят - могут заказчика сразу и на кафель или керамогранит развести, а уже потом стены и крышу лепить

 

Карта сушки...
Карта сушки создаётся на основе таблицы замеров высоты этажа(этажей). Для того, чтобы замеры были корректными, в первый и последний брус (до балок перекрытия) вкручивается саморез и по ним размеры и снимаются.
Оконные и дверные проёмы закрываются либо утеплёнными щитами, либо окнами и дверями, установленными временно на подвсы. Щели утепляются.
После запуска отопления брус начинает интенсивно отдавать влагу. В это время замеры не производятся. После того, как влага из дома убрана с помощью тряпок и интенсивным проветриванием, делается первый замер влагометром. Желательно, чтобы на одной контрольной точке было два замера, например на втором венце и на 16-ом. Полученные данные заносятся в таблицу. Температурный режим в помещении должен быть следующий:
для бруса, сечением до 150 мм - дельта не более 40 град.
для бруса сечением от 180 мм - не более 45-50 град.
Это предельные значения. Если держать температуру больше, то брус может начать рвать. До того момента, пока мы подсушиваем дом, температура держится около этой дельты. Как только стенки подсохли и брус перестал интенсивно выделять влагу, температура в доме понижается и держится на уровне дельты градусов на 5-10 ниже максимальной. За всё время сушки проветривание должно быть интенсивным.Обычно, за ночь мы сушим(нагреваем помещение), утром, открываем окна(снимаем щиты с проёмов) и проветриваем. ТП в это время не выключаются. В помещениях, где проёмов недостаточно, работаем тепловой пушкой в режиме минимального нагрева и максимально производительности. Пушка всегда устанавливается от внутренней несущей к наружной, установлено опытным путём, эффект больше. Замеры влажности проводят после проветривания, часа через два три, после того, как температура в помещении снова поднялась до необходимой. По результатм замеров, места, где влажность отличается от общей по дому, работаем тепловой пушкой. Для бруса 180 мм выравнивание происходит за часов 6-7 максимум.
Теперь о том, как все происходило в конкретном доме (см предыдущую вкладку).
На момент запуска отопления влажность в доме была запредельная. Брус был сырой. Для того, чтобы убрать влагу, нам потребовалась неделя. Благо, на улице была плюсовая температура. Начали сушить в середине сентября. Проёмы были большую часть времени открыты, закрывали их часов на 5-6, не более. Как и предполагалось, зона "В" начала интенсивно сохнуть, в отличии от зоны "А". С помощью регулировки на коллекторе ТП мы понизили температуру в зоне "В", а в зоне "А" помогали ещё тепловой пушкой. Выравнить влажность в зонах нам удалось за 4 дня. В зоне "С" проблем не было, за исключением правого верхнего угла, который подсыхал достаточно интенсивно. Его пришлось даже смачивать. После того, как нам удалось выравнять влажность по всему брусу в пределах 17-18%, мы остановили ТП и дали дому "немного отдохнуть", проёмы были открыты. Через 4 дня отдыха, промерив дом, обнаружили, что влажность в Зоне "А" повысилась до 22%, в отличии от остальной части дома. Сказывалась "северная ориентация" этой зоны. Больше всего я переживал за проём под лестничный марш. Там были установлены "маяки" из бруска на подвесы(см вкладку). Лага была из сухой древесины. Да, забыл, на тот момент, когда мы добились равномерной влажности по всему дому(18%), первый этаж "сел" на 6 см в среднем, мансардный на 7.5 см. Но до окончательной усадки ещё было далеко. Кроме того, у нас начались проблемы с газоснабжением.
Фото участка зон "А" и "С" сделано значительно позже...потому прошу не обращать внимание на монтажную пену.

Всем кто отписал, отвечу позже...

 

Вам Garik62 написал правильно! Если дом срублен и собран правильно, то будет всё нормально. А если он срублен "чёрт знает как", то и Ваши "комариные удары" ничего не исправят. На сруб идёт такая нагрузка, даже если брать одну крышу, и если это не помогает, то и удары бесполезны. А что касается размывки Вашего пола, да его не размоет. Зато по углам и сторонам стяжки затечёт вода и нижние венцы не просохнут должным образом, а так же и балки не просохнут. И начнёт всё это "творение высших умов" - ГНИТЬ. Скажите что воде не попасть туда? Вот это точно бред! Вода не в такие места попадает! А как Леший74 сушит дом, так тоже ерунда. Может он и высушит внутренние стенки. А что делать с уличной? Да к тому же дом потом опять наберёт влагу приближенную к улице. На то это и дерево! Только потратить финансы, скорее всего хозяйские, на отопление, а в зимний период эта сумма наверное космическая. А чтоб не было перекосов и тому подобного на крыше, поэтому и рекомендуют на большие и сложные дома делать временную крышу, которую если что всегда можно исправить, даже без разборки. А углы если сруб собран правильно, то никогда не "уйдут" от вертикали. Как это получилось у "советчика", один угол потянул второй. Это ведь не лебедь, рак и щука!

 

Ребята, у меня вот такой вопрос по теме усадки: что делают с компенсаторами после того, как сруб усядет? Оставляют на месте или как-то их убирают?

 

Бывает по разному. Иногда убирают, иногда - декорируют. Если позволятет конструктив, компенсатор лучше ставить внизу.

 

А с чем это связано? Хотелось бы подробнее узнать о нюансах сего изобретения

 

Да просто делается с точки зрения целесообразности -как в дальнейшем удобнее задекорировать. Если опорный столб, на который устанавливается домкрат -упирается в нижнюю обвязку будущей террасы -проще установить снизу, если столб упирается в поручни ( перила) тераасы -проще спрятать домкрат вверху.

 

Не бывает быстрого дома, из бруса или бревна. Принудительная сушка в полевых условиях,очень сомнительная лотерея. Попробуйте найти две одинаковые деревяшки на пилораме, нет таких. Даже если лес привезен с о
дной делянки (там тоже бывают возвышености и низины, дебри и опушки). Свалили дерево на три реза (комель,середина,вершина), напряжение не одинаковое. Вряд ли подлвергнутся обработке на станках одновременно,поскольку из каждого бревна необходимо добыть максимум пиломатериала. Какой-то рез полежит, подвялится, какой-то сразу в дело. Что приедет к вам на стройку, с каким процентом влажности?
Весной начать, а осенью заехать, только каркасный дом, при наличие средств. Если речь идет о срубе, то лучше собирать зимой, меньше затрат на биообработки (хотя раз на раз не приходится). Весной накрыть крышей. Можно и зимой, но холод не лучший помошник, так что и хороший мастер может пойти по принципу "сойдет и так". Окна ставить можно летом, при наличии зазора над окосячкой, но держать прийдется открытыми большее время суток. Занимайтесь инжинерными работами.

 

1. Нижний венец до сих пор не сгнил, хотя вы сие пророчили, т.к. надо внимательно смотреть на фото...он выше пола сантимов на 10.
2. Пусть я "сушу только внутренние стенки".тогда как сохнет стена при естественной сушке? Хоть кто-нибудь опишите сей процесс детально и найдите принципиальные отличия. Надеюсь и жду... пока
3. Если пробивать каждый венец при монтажа, то "укус не комариный", поверьте. Если колотит по последнему венцу...то согласен сами.
4. На счёт "советчика"...Бог с Вами, не стоит терять лицо.
Я в стройке не первый десяток лет и пока претензий нет. Я описываю процесс...Вы отделываетесь словами."правильно", "неправильно".
Удачи.

Всё правильно написали. Ставлю Вам "спасибо". А теперь просто подумайте, чем отличается неестественная сушка от естественной. Если только временем, то в чём же дело? Именно неестественная сушка помогает снивелировать то, что вы так хорошо описали.
Повторяю ещё раз.
ЕСЛИ ЕСТЬ ВРЕМЯ И ЖЕЛАНИЕ, СУШИТЕ СКОЛЬКО ХОТИТЕ! ВСЁ РАВНО ДОМ ОКОНЧАТЕЛЬНО СЯДЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК БУДЕТ ВКЛЮЧЕНО ОТОПЛЕНИЕ.Эта тема создавалась для того, чтобы рассмотреть другие варианты стройки, когда ждать нет возможности.
У меня получалось сушить дом даже зимой. И не один...

 

Тут не вес главное. а частота, прям как в том анекдоте.
1. Вы не правы! Имхо... Суть не в том, чтобы осадить дом, а в том, чтобы каждый венец сел на своё место, потому "машка" под 100 кг нафиг не нужна. Чтобы один венец "сел" на другой, через утеплитель, не более. Вы когда-нибудь сверлили брус? Если "ДА", то поймёте. о чём я.
2. Для тех случаев, когда "дожди на неделю"...предусмотрены отверстия в кирпичной кладке(цоколь), которые потом заделываются. Влаги там не более, чем в других местах, а то и менее. Если честно, то влагомером не проверял, но после запуска тёплого пола", проблем не было никаких...нигде.
3. Если бригада строителей свиньи, то тут соглашусь с Вами. На моих объектах есть настил и постоянная уборка. Сначала роптали, теперь уже нет, поняли мою правоту. Уборка снега ВСЕГДА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. ЕСТЕСТВЕННО, ЕСЛИ ГОВОРИМ О ЗИМНЕМ ПЕРИОДЕ.
Ваши доводы верны, если бригада...из анекдота. Поверьте, можно работать и по другому.

 

По поводу укладки метало- пласта в цементную стяжку! Спасибо стрителям за это инжинерный шаг,они меня не оставят без куска хлеба с маслом, я думаю еще долго, поледний яркий пример! теплый пол в в квартие(кутузвский проспект очень элитный дом) , метало пласт отапления залит в стяжку, разрыв, трубы, причина разница теплового расширения наливного пола, и трубы, (консультация инжинера фирмы производителя трубы), по технологическому регламенту это делать запрещено, также не рекомендется залите в стяжку фитнгогвых соеденений, предворительный ущерб нанесенны трем ниже располженным квартирам 4,5 млн. руб. . По специальности я оценщик.

 

Стесняюсь спросить,а при чём здесь сушка и усадка деревянного дома?
Вы случайно адресом не ошиблись?

 

Дорогие форумчане!
Думал, что тема сия забыта, а-аа нет, блин.
Обратились ко мне три человека в личку, чтобы тему воскресить и кое- что пояснить наглядно.
Поэтому на время тему реанимирую...
Итак:
1. Просили подробно разъяснить, что я имел ввиду, когда говорил о минусах естественной сушки. Конкретные примеры на выложенных ниже фото. Признаюсь, что подобрал самые "кричащие" примеры... для наглядности.
фото 1 - сушка отоплнением под нашим контролем, разрывы массива бруса есть, но они не критичны и изнутри. А это важно...
фото 2 - сушка естественным способом. Южная сторона, комменты излишни.
фото 3 - сушка естественным образом. Западная сторона но под постоянным ветерком(особенности ландшафта). Думаю, комменты так же излишни.
Сразу говорю, что фото сделаны в одно время(примерно) с разных объектов.
Хозяин объекта (фото 2), почитав мою тему(сам дал ссылу и попросил принять ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ)..отказал в неестественной сушке, о чём сейчас жалеет.
Короче. все объекты строились одновременно и одной бригадой, брус с одной пилорамы и находились друг от друга на расстоянии вытянутой руки.
Так вот, я говорил о том, что в некоторох случаях лучше сушить естественно, с небольшим вмешательством, а в некоторых случаях лучше сушить самим и под контролем.
Удачи!

 

Забыл выложить фото с северной стороны для сравнения.
Пошу сравнивать это фото с фото 2, которое выложено выше.
Думаю, что всё понятно и без комментов.

 

Чем можно щели эти в бревне замазать, чтобы после покраски их не видно было?