Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если для полусухой стяжки то нормально. Если для обычного самомесного пескобетона м300! то для начала попробуйте замес сделать, пропорции 1к3, если промешается в смесителе то можете использовать этот песок. Но есть риск получить усадочные трещины, так как песок мелкий, много воды потребует чтобы промешаться. В смесителе.
Тротуарная плитка (прочность как минимум м400) делается из отсева. Соотношение 1:6 это точно не м300, максимум м150.

 

Смесителя у меня нет, приобрел ручной миксер для замесов. Вот пример плитки из песка, как я понимаю.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=280&v=QBg2Mr2EL-Q

Пишут, что с пластификатором Глениум можно и 0,25 вода- цемент получить. У меня пластификатор примерно такой же- МастерГлениум 115. Есть фибра полипропиленовая.

В общем, надо пробовать. Практика- критерий истины, как говорится. Площади под заливку еще не готовы, могу только пробы кусочками на бетонную плиту повыкладывать и посмотреть, что получится. Может, кто подскажет, как лучше проводить эксперименты с целью уменьшить расход цемента и, возможно, обойтись без щебня.

 

Подскажите, но полы OSB будет Эппс и полусухая стяжка с ТП. Под Эппс надо пленку проложить, не обязательно же 200 мкр парниковую стелить как на стены, Эппс уже сам по себе как пароизолятор будет работать.

 

Как я понял, современная строительная химия особо никому не интересна. Как, впрочем, и современные методы работы. По технологиям шестидесятых годов оно как-то проще и надежнее.

Начал разбираться и вижу, что из пескобетона делают практически все- тротуарную плитку, бордюры, брусчатку и т. д. Стяжки, конечно, тоже, причем без армирования. К примеру

.

С соотношением вода/цемент в принципе все ясно в теории по крайней мере (см. пост через один выше). Осталось разобраться с соотношением цемент/песок. Здесь, конечно, надо плясать от конкретного песка, который есть в наличии. Понятно, что он должен быть мытый однозначно.
А вот с размерами вопросы. Если крупнозернистый, то нет проблем, бери и колоти. Как-то определяют ПУСТОТНОСТЬ конкретного песка, заливая определенный объем водой. Получаем нужный объем водоцементной смеси для заполнения всех пустот, плюсуем еще 20%. Зная водоцементное отношение, рассчитываем дальше. Плюс цемента должно быть достаточно много. Как немцы утверждают (и не только немцы), от 270 кг на метр кубический, поэтому лучше брать цемент М400.

А если песок мелкий, то еще больше. А я до сих пор не знаю насчет моего песка- как его классифицировать, несмотря на наличие сертификата со всеми характеристиками- сильно мелкий или не сильно, можно ли его напрямую замешивать в стяжку или нужно все-таки добавлять гранотсев, клинец или что-то еще. Весит он где-то 1200- 1300 кг на куб, насколько я знаю. При покупке на карьере рассказывали, что его часто берут именно на теплые полы. А вот что дальше с ним делают- хз.

Думаю, что это не только мне должно быть интересно. Можно, наверное, разработать единую методику качественной ЦП стяжки на ТП при желании.

 

п/э 100 мкм, для исключения ухода влаги из раствора

 

Несмотря на полный игнор, продолжаю свою писанину. В этом посту #358 буду писать и дальше редактировать инструкцию по заливке цементнопесчаной стяжки для теплого пола. Надеюсь на поддержку.

1. Определяемся с качеством цемента. Важнейший вопрос, но зачастую игнорируется. Рекомендую обратиться к местным производителям тротуарной плитки, еврозаборов и выяснить, цемент какого производителя они используют.

2. Закупаем мытый песок на ближайшем карьере, лучше крупнозернистый. При желании можно взять сертификат качества. В моем случае песок убегал в любую щель и раздувался ветром, поэтому нужно предупредить перевозчика о недопустимости дырявого кузова и оборудовать соответствующее место хранения.

3. Определяемся с пластификатором. Я закупил BASF MasterGlenium 115 из 1000- литровой бочки. Это не последнее поколение, серия MasterPolyheed намного круче, насколько я знаю, но такого не нашел.

4. Набираем 5л ведро песка и просушиваем на газовой плите. Заливаем контролируемым количеством воды. В ближайшие дни проделаю и отпишусь, какая пустотность песка получилась.

Вот пока все.

 

Хочется добавить, что здравый смысл подсказывает, что прочность дает именно цемент. Щебень добавляют для уменьшения расхода цемента, прочности он не добавляет. Если давить кубик, то разрушаться будет именно цементный камень- слабое звено, от него все зависит. Скорее поверю, что при сдавливании острый щебень поможет разрушиться бетону, а не наоборот.

 

щебень добавляется для увеличения объема и уменьшения доли песка в этом объеме.

 

В первоисточнике звучало, что щебень И ПЕСОК применяют для уменьшения доли цемента. Я не вникал, это неинтересно.

Я не призваю всех делать исключительно стяжки на основе ЦПС. Каждый решает сам, исходя из предпочтений, доступности/стоимости/качества цемента, насыпных комплектующих, наличия механизмов, рабочей силы и т. д. Но в ФАКе здесь кто-то написал- Я НЕ ВИДЕЛ нетреснувших стяжек из ЦПС и на том вся дискуссия закончилась. Не думаю, что это есть правильно. А кто-то может и видел, почему бы и нет. Довольно часто пишут об успешных реализациях. А если не получается, то надо разбираться с конкретными причинами.

 

Залился на выходных.
Заливался товарным бетоном М250 (я настаивал на М300, но исполнители отговаривали - типа быстро встанет, просили М200)
Вопросы которые меня мучали перед заливкой
1) Можно ли растаскать бетон ведрами?
2) Сколько человек потребуется
3) Как и какие ставить маяки - чтобы не повредить гидроизоляцию и не "прыгали" на эппс
4) Не повредят ли трубы теплого пола
5) Как делать разделители по помещениям

Вообщем:
- Сколотили короб 2x2 метра (высота 30-40 см) - как потом оказалось в принципе подошло бы корыто или бадья литров на 200-500.
- Исполнитель сказал что заливает без маяков, по 40 м2 в день. Решил проверить на гараже. Вроде без маяков - норм, но долго. Гараж и котельную делали полдня.
-Осталось много бетона - поэтому взяли 10мм обычные маяки и установили на жирные ляпехи бетона.
-ЭППС пригруженный лепехами перестал играть
- На следующий день залили дом + остатки бетона уложили как подбетонку на веранде и на въезде в гараж.
-По приходу в миксер добавляли пластификатор "теплый пол".

Собственно ответы на мои вопросы:
1) Ведрами растаскивается нормально.
2) У меня было 5 человек: 1 накладывал, 2 таскали по два неполных ведра, 2-е укладывали.
6 кубов бетона в доме перетаскали и уложили часа за 2-3.
3) Обычные маяки на бетонные ляпухи, но нужно контролировать чтобы ляпухи были ниже маяков - у меня в некоторых местах ставил помощник исполнителя - видимо опыта не хватило по итогу после заливки в этих местах оказались пузыри 1см. - на следующий день бетон встал уже офигеть как прочно - если отдолбили метра 2-3 этих пузырей. А так в остальном перепад по дому около 5 мм.
При укладке один маяк задели - уложили в этом месте просто по лазеру.
4) Вроде норм - постоянно контролировал давление
5) Прямо по ходу ставили деревяшку с демферной лентой. заливали с двух сторон бетоном. аккуратно извлекали деревяшку

Сейчас бы взял одного человека на укладку, 3 на таскать, маяки бы ставил предварительно на самомесный бетон - сам. Ляпухи - ниже на 1.5-2 см уровня и уже на них 1 см плиточного клея - и на них маяки,

Погода дождливая, но через день полил бетон и укрыл пленкой.
Сверху думаю или наливным в 0 выравнить или сразу керамогранит кинуть.

 

Наливной ничего не выровняет, тем более - под крупноформатную плитку.

 

Так а чего теперь делать? нужно было в 0 на этом этапе делать?

 

Ну если стяжка по маякам - она подразумевает строгость горизонта.
кто будет класть плитку - тот пусть и решает.
разные есть варианты

 

Я писал. Подтверждаю - до сих пор я не видел.
А так, конечно, можно дискутировать и ждать чуда - фотографий ЦПС без трещин. Вполне, допускаю, что такое теоретически (а может где то у кого то и практически) м. б.
Напоминаю, при этом, про мануалы где указан для ВТП бетон М300 (со щебнем)
для облегчения и ускорения работ рекомендуется пластификатор (в, общем то, любой)

 

некоторые в ноль под плитку делать умеют