Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте. У меня само разогревается свежезалитая стяжка !

Квартира 2 этаж 2-х этажного дома. Перекрытие пустотелые плиты. Все межкомнатные перегородки и старую стяжку срубил и вывез.
Делю ВТП по слою звукоизоляции из акустической ваты 2см+2см. Планируемая толщина стяжки 8 см (армирование сетка с очком 50х50 мм из 3.5 мм проволоки). Тут везде рекомендуют заливать бетоном М300. У него вес 2300 кг/м3. Это при 8 см толщины выходит 200 кг\м2. Мне это кажется тяжеловатым для второго этажа.
Обычная ЦПС - можно достичь только М200.
В продаже нашел готовые сухие смеси ПескоБетон с прочность М250.
Решил попробовать. Узнать реальный вес и приблизительную прочность. Сделал из доски 4-е формы 40х50х12 см формы, уложил в них звукоизолирующую вату, поставил армирующую сетку и установил трубу ВПТ и залил разными растворами.

1. Обычная ЦПС цемент к песку 1:3 по ВЕСУ! + пластификатор (В\Ц=0.5)
2. Готовая смесь ПескоБетон М250 арированного фиброй (из строй супермаркета)
3. ЦПС на гранитном отсеве. Цемент к отсеву 1:3 по весу +пластификатор + фибра (В\Ц=0.5)
4. Самомесный бетон. Цемент 1 часть, отсев гранита 2 части, щебень 5-10мм 1 часть - по весу. +пластификатор. (В\Ц=0.5)

По рекомендациям форума надо было накрыть это все пленкой и поливать каждый день. Пленки под рукой не оказалось. Накрыл листами ЭППС. Это вечером в 18.30
Пришел утром в 10.00 полить и обалдел. (в комнате 18 градусов)
Образец №1 - все как обычно, достаточно схватился, но ногтем ковыряется и можно спокойно делать перетирку.
Образец №2- твердый как камень, царапается только гвоздем, поверхность блестящая и ГОРЯЧИЙ - где- то 25-28 градусов
Образец №3 - достаточно тверд, ногтем можно поцарапать но перетирку уже не сделать и ТЕПЛЫЙ ! где-то 22 градуса.
Образец №4 - тверд, ногтем царапается, перетирку не сделаешь. Холодный как зад покойника.

Вопрос:
Почему в образцах в которых есть фибра произошло разогревание?
Как это учесть когда буду заливать основную стяжку? (читал что от неравномерного высыхания или нагрева от солнечных лучей у стяжек ВТП поднимаются края)
Стоит ли вообще переживать за это? Или все высохнет остынет и все будет ОК ?

 

Пришел полить вечером свои образцы. 18.00 через 24 часа после заливки.
Образец №1 - все как обычно. Твердеет, можно поцарапать ногтем. Но перетирку не сделаешь.
Образец №2- твердый как и раньше, но чуток остыл. Где-то 23 градуса
Образец №3 - набирает твердость но РАЗОГРЕЛСЯ! Где-то 27 градусов
Образец №4 - тверд, без изменений

 

Любой раствор нагревается при твердении. а Вы его еще и теплоизолятором накрыли ..

 

В интернете на все легко найти ответ, почему вы не попытались разобраться с вашим чудом?

Схватывание и твердение бетона – изотермический процесс, то есть: при застывании и наборе прочности, цемент, контактируя с водой, выделяет тепло.

В процессе твердения бетона выделяется теплота гидратации. Средняя температура строительного элемента повышается до тех пор, пока тепло, образующееся в результате гидратации, будет выше тепла, выделяемого поверхностью бетона, за одинаковый промежуток времени.
с форума по бетон
Бетон может легко разогреться до 60 градусов через 24 часа и потом медленно отдавать тепло. Буду банальным но скажу что все зависит от цемента, его количества, температуры воздуха и массива конструктива.

Да, встречал цифры 40-70 градусов.
Массив совершенно не большой, 20-50 мм,

 

Украдено в сети
Условия твердения бетона и уход за ним

В процессе твердения в бетоне протекают реакции гидратации, в ходе которых минералы цемента, взаимодействуя с водой, образуют новые соединения. Обезвоживание бетона в ранние сроки в результате испарения может замедлить или прекратить процесс твердения и привести к недобору прочности, а также вызвать большие его усадки и растрескивание.
При благоприятных условиях твердения прочность бетона непрерывно повышается. Для нормального твердения бетона необходима положительная температура 20±2°С с относительной влажностью окружающего воздуха не менее 90%.
При нормальных условиях твердения нарастание прочности бетона происходит довольно быстро и бетон (на портландцементе) через 7—14 дней после приготовления набирает 60—70% своей 28-дневной прочности. Затем рост прочности замедляется.
Если бетон твердеет все время в воде, то его прочность будет выше, чем при твердении на воздухе. При твердении бетона в сухой среде вода из него через несколько месяцев испарится и тогда твердение практически прекратится. Объясняется это тем, что внутренняя часть многих зерен цемента не успевает вступить в реакцию с водой. Поэтому для достижения бетоном необходимой прочности нельзя допускать его преждевременного высыхания. В теплую сухую и ветреную погоду углы, ребра и открытые поверхности бетона высыхают быстрее, чем внутренние его части. Необходимо предохранить эти элементы от высыхания и дать им возможность достигнуть заданной прочности.
При твердении бетона всегда изменяется его объем. При твердении бетон дает усадку, которая в поверхностных зонах происходит быстрее, чем внутри, поэтому при недостаточной влажности бетона в период твердения на его поверхности появляются мелкие усадочные трещины. Кроме того, трещинообразование возможно в результате неравномерного разогрева бетонного блока вследствие выделения тепла при схватывании и твердении цемента. Трещины снижают качество, прочность и долговечность бетона.
Рост прочности бетона в значительной степени зависит от температуры, при которой происходит твердение. Твердение бетона при температуре ниже нормальной замедляется, а при температуре ниже 0°С практически прекращается; наоборот, при повышенной температуре и достаточной влажности процесс твердения ускоряется.
Продолжительность твердения имеет большое практическое значение при бетонных работах. Ускорять твердение необходимо, когда требуется быстро нагрузить конструкции эксплуатационной нагрузкой или распалубить в ранние сроки, а главным образом при работах зимой и изготовлении бетонных и железобетонных изделий.
Для ускорения твердения бетона применяют добавки-ускорители, вводимые при приготовлении бетонной смеси. Оптимальное содержание добавок-ускорителей устанавливается экспериментальным путем строительной лабораторией.
Чтобы свежеуложенный бетон получил требуемую прочность в назначенный срок, за ним необходим правильный уход: поддержание его во влажном состоянии, предохранение от сотрясений, повреждений, ударов, а также от резких изменений температуры.
Отсутствие ухода может привести к получению низкокачественного, дефектного и непригодного бетона, а иногда к разрушению конструкции несмотря на хорошее качество применяемых материалов, правильно подобранный состав смеси и тщательное бетонирование. Особенно важен уход за бетоном в течение первых дней после укладки. Недостатки ухода в первые дни могут настолько ухудшить качество бетона, что практически их нельзя будет исправить даже тщательным уходом в последующие дни.
Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона обеспечивают путем предохранения его от вредного воздействия ветра и прямых солнечных лучей, систематической поливкой. Для этого открытые поверхности свежеуложенного бетона укрывают полиэтиленовой пленкой и поливают водой. В зависимости от климатических условий частота поливки должна быть такой, чтобы поверхность бетона в период ухода все время была во влажном состоянии. В сухую погоду открытые поверхности поддерживают во влажном состоянии до достижения бетоном 50—70% проектной прочности.
В жаркую погоду поливают также деревянную опалубку. При снятии опалубки до истечения срока поливки (например, опалубки колонн, стен, боковых щитов балок) поливают и распалубленные вертикальные поверхности бетонных конструкций. Наиболее эффективно вертикальные и круто наклонные поверхности поливать непрерывным потоком воды через систему трубок с мелкими отверстиями. В жарком сухом климате этот способ полива применяют обязательно. При температуре ниже +5° бетон не поливают.
Низкая температура является главной проблемой сопровождающей зимнее бетонирование. Для начала стоит упомянуть каким образом отрицательная температура может повлиять на процесс схватывания и твердения бетона. Существует две основных причины:
— затормаживание процесса гидратации цемента (увеличение сроков набора прочности бетона)
— вымерзание воды, входящей в состав бетона (полная остановка процесса набора прочности)
Низкая температура (0 − +10 градусов) существенно затормаживает процесс гидратации цемента, то есть растягиваются сроки набора прочности бетона. К примеру: в нормальных условиях (+20 градусов Цельсия) за неделю бетон набирает до 70% прочности. При температуре окружающего воздуха +5 градусов, срок набора 70% марочной прочности бетона может растянуться на 3-4 недели. В такую погоду рекомендовано добавление добавок, ускоряющих гидратацию, чтобы бетон ускоренными темпами набирал марочную прочность.
И если низкая положительная температура тормозит процесс схватывания и набора прочности бетона, то отрицательная — полностью его останавливает. Причина тому – вымерзание воды в молодом бетоне. Сам процесс гидратации цемента невозможен в отсутствие воды. Вода является необходимым компонентом для образования цементного камня. Цемент должен находиться в контакте с водой (влагой) в течение всего времени созревания.
При бетонировании в отрицательных температурах, основная задача – не дать замерзнуть воде, входящей в состав бетона.
Существует несколько основных способов сохранения воды затворения бетона от вымерзания:
— применение противоморозных добавок в бетон (ПМД)
— использование электропрогрева бетона
— укрывание бетона пленкой ПВХ, утеплителями и т. п.
— сооружение временного укрытия с прогревом тепловыми пушками.
Применение противоморозных добавок в бетон — наиболее распространённый способ, применяемый при бетонировании в зимних условиях. Так называемый зимний бетон производится в различных вариациях, отличающихся между собой процентным содержанием добавок. Роль химических добавок – активировать процессы твердения и понизить температуру замерзания жидкой фазы. Кроме этого строитель должен помнить:
— чтобы обеспечить твердение бетона в теплой и влажной среде до набора критической прочности, внутренний запас теплоты в бетоне создают путем подогрева материалов, составляющих бетонную смесь;
— после окончания укладки смеси поверхность бетона нужно сразу же утеплить щитами или матами, что поможет сохранить теплоту выделяющуюся при химической реакции цемента с водой (экзотермия цемента) и поддерживать необходимые условия для твердения бетона. Изолированный от холодного воздуха бетон твердеет за счет тепла, внесенного в бетонную смесь при ее приготовлении, а также тепла, выделяемого в процессе экзотермической реакции твердения цементного теста;
— запрещается применять смерзшийся заполнитель.
Электропрогрев бетона чаще применяется на стройках, где имеется техническая возможность использовать трансформаторы большой мощности (30-80 кВт). Электрический прогрев бетона зимой лучший метод, при проведении монолитных работ.
Укрывание бетона – наиболее рациональный метод бетонирования в зимнее время, при граничных температурах воздуха +3 − -3. Схватывание и твердение бетона – изотермический процесс, то есть: при застывании и наборе прочности, цемент, контактируя с водой, выделяет тепло. Для этого необходимо свежеотлитую конструкцию из бетона укрыть ПВХ плёнкой, или утеплителем. В некоторых случаях, если при бетонировании в зимнее время применялся обычный бетон без противоморозных добавок, а температура воздуха резко упала до низких минусовых значений (-5 − -15º) целесообразно использовать газовые или электрические пушки.
Если будет использоваться дополнительный прогрев тепловыми пушками, то укрытие из плёнки ПВХ укладывается не на поверхность бетона, а на временный каркас из досок, брусков и т. п. Создаётся нечто наподобие низкой «палатки» или «шатра» над бетонной конструкцией и под это укрытие ставятся тепловые пушки. Чем выше будет температура под шатром, тем быстрее будет идти процесс набора прочности, и соответственно, раньше можно будет прекратить прогрев.
Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них лесов и опалубки допускается только тогда, когда бетон достигает прочности не менее 1,5 МПа. Движение автотранспорта и бетоноукладочных машин по забетонированной конструкции допускается только по достижении бетоном прочности, предусмотренной проектом производства работ.

Бетонная стяжка теплого пола

 

Evraz Спасибо за развернутый ответ.

В этом и весь фокус. Цемент везде из одного мешка. Размер "плиток"-образцов одинаков. Но там где нет фибры даже и не думал разогреваться. Детально изучать природу этого явления не буду. Но точно буду знать, что если добавлю фибру в стяжку, то перетирать надо намного раньше. А то с утра уже ничего не перетрешь. Еще прочитал тут на форуме - у людей целые миксера с бетоном вставали из-за введения фибры.
Кстати достал свои образцы из форм.
Образец №1 - Шершавый и матовый. Кромки крошатся пальцем, но толща твердая. Много пор диаметром 2-3 мм. Если лить стяжку толщиной 7 см (как и планировал) вес выходит 141 кг\м2
Образец №2- твердый, глянцевый, ничего уже не крошится. Мелкие поры есть, но мало. Вес 131 кг\м2
Образец №3 - твердый. не крошится пальцами. глянцевый только снизу, там где была гидроизоляция. поры есть но мало. столько же как в Обр№2. Вес 150 кг\м2
Образец №4 - тверд, не крошится пальцами, матовый. Много пор 2-3 мм. Вес 144 кг\м2.

Я последний раз их смочил водой и отнес в темный сырой погреб "взрослеть". На седьмой день буду разбивать кувалдой - оценивать прочность.

А еще я посчитал себестоимость. Стяжка на основе готовой сухой смеси в ДВА раза дороже чем самомесный бетон.

 

Смесь в мешках ясен пень дороже.

 

Готовые смеси - это для мелких ремонтов в квартире. Для этого их и фасуют, что немного заработать.

А вот это интересно

 

Всем здравствуйте, прошу совета, хочу водяные теплые полы, но есть проблема (дверной проем по высоте 2.10, - накосячили, да и я не уследил),полы по грунту 15 см бетона. Строители предлагают поднять перемычки под плитой (естественно без гарантий, но типа это плевое дело) по 3 штуки в проеме или вырезать их и заменить на уголки, в несущих стенах 6 проемов (30 керамика). Может кто сталкивался с такой проблемой? Какие варианты выбраться из этой ситуации с минимальными потерями?

 

ну у вас 2 ряда кирпича над перемычками + у вас по 2 бетонные балки! (нафига только, там и 1 хватит за глаза и даже плашмя...)
В общем выбивать одну, разбивать кирпичи сверху и закладывать её выше, забивать раствором
Дать набрать прочность 2 недели, после чего повторить операцию со второй стороны аналогично

и всё будет нормально держать
-
Как вариант ускорения - в обоих сторон берете швелер или уголок (минимум 40, лучше 63) - на шпильки им стягиваете блоки над проемом минимум на 15 см шире, чем ширина перемычек
После чего выбиваете перемычки и кирпичи и перезакладываете их выше
через 2 недели (лучше 2 мес) можно будет снять усиление

 

фигня это всё и сказки
Наличие фибры не изменяет время схватывания и наборо прочности бетона/раствора - всё отлично выравнивается и растирается на следующий день, а при желании и приложении усилия и через день!

Также фибра никак не может "остановить" миксер - это же не чугунные слитки.
-
я себе заливал ТП буквально месяц назад
Делал ПЦ сметь в миксере на 120л (примерно 60л готовой смеси за замес)
1 ведро цемента
4 ведра песка
35гр фибры
1 горсть щебня (мешать быстрее и лучше, а вот ровнять сложнее)
-
Итого в одну пару рук за 1 день (ну как 1 день, не спешно с 11 утра с обедом до 5 вечера) заливал по 1 комнате (прмиерно 20-22м2) стяжкой в 5-6 см толшиной
/
как готовил смесь:
* наливал примерно 10-15л воды в миксер
* закидывать горсть щебня и фибру
* набирал ведро цемента (за это время вода с щебнем перемешивали фибру) и закидывал в миксер
* набирал 4 ведра песка (2 раза по 2 ведра) и тоже в миксер (за время набирания песка вода с щебнем и цементом размешивали равномерно фибру)
* доливал воды (примерно 5-10л) для получения нужной консистенции
далее я носил и заливал ведром предыдущий замес - как раз мигсер хорошо всё перемешивал за это время

На следующий день я смачивал водой пол (примероно 1л на 1м2) и шпателеи с правилом выравнивал неровности - всё без проблем получается! (только мешают камушки ровнять - приходилось выковыривать, но их буквало штучно)

-
ИТОГ
Залито около 72м2 за 4 дня времени (22+20+26+4м2) (4м2 - ванная, за 1 день и разложил трубу и залил)
Потрачено
4.5 куба песка (3500р с доставкой 5 кубов обошлось)
20 мешков цемента М500 (по 300р)
2.5 кг фибры (по 300р/0.9кг = 800)
=10300 р
-
по проществии 1 месяца никаких трещин нет
пол залит по доскам - фибра добавлял именно для предотвращения образования больших трещин
заливал при прохладной погоде (+5 было) и за этот месяц дом уже нагрелся до 20+ и остыл до 10 (было неделя теплаи и щас опять холодно)

 

1. Абсолютно верно.
2. Кстати, многие не придают этим параметрам значение. Уважаемый участник вроде из солнечной Одессы и там условия могли быть потеплее.
А для простых составов ЦПС, без модифицирующей химии и наполнителей, условия влажности и температуры имееют первейшее значение.

 

А вы попробуйте, договоритесь на РБУ, что вы, по приезду миксера на участок, добавите в него мешок фибры. Расскажите потом, все те слова, которые вам скажут, в ответ на вашу просьбу.
Чугунные, не чугунные, но, когда 5-7 м3 бетона практически мгновенно встают и превращаются в монолитную массу, как думаете, что происходит с таким миксером?

 

А какие еще варианты, чтобы не трогать перемычки могут быть?

 

Это как? Вы же спрашивали способ увеличить высоту дверного проема. так? У вас над проемом бетонные балки. Как можно увеличить проем. если балки не убирать? Это же очевидно.
И предложили самый простой способ. Выштробить 1 ряд кирпича на глубину 50-60мм. Поставить с двух сторон швеллера и стянуть их шпильками. Т. е. сделать балку из металла над проемом. Все что ниже будет можно разобрать.