DIY Тосканская печь без опыта работы с кирпичом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Попробуйте сместить чуть в сторону, по-моему вправо. Шлифовальный диск чуть нужно утопить в рабочий стол. Переставьте (повернуть против часовой) кожух что бы он не мешал, а препятствовал разлету осколков. На основание зафиксируйте не только левую границу кирпича, но и возможность его перемещения в направлении на диск. И всё получится.

Станок это DIAM SK 800, сильно переделанный. Диск 400 мм. Позволяет впиливаться в кирпич на 0-135 мм, длина пила 600 мм. Пилит так же под углом 0-45 град. Толщина заготовки 0-250 мм. Пилит естественно с водичкой.

Кстати у Вас есть станок, параметры не помню, может его для четвертей приспособить?

 

Это сложновато из-за выбранного способа крепления флекса.

Но действительно ли это нужно? Ведь диск ниже площадки на которой лежит кирпич. Т. е. руками у меня получается найти позицию, при которой захватывается вся поверхность угла грани тычка/лежка.

Это тоже не получается к сожалению.
У этого флекса так называемый быстрый зажим защиты. Там защелка такая стоит. Из-за этого есть некоторые положения в которые защиту не поставишь. Защелка упирается в корпус.

Вот этого я не понял. Как это?

А какая сторона кирпича должна круглиться? Левая или правая?

Похоже я как-то неверно понимаю принцип работы этого механизма...

Серьезная машина. Ну разумеется Вам, при вашей профессии и нужно нечто подобное.

Мысль хорошая. А какого размера четверти нужны?

Для мангала, как я понял, что-то типа 15х15мм

У станка глубина пропила где-то 35мм. Если подложить под кирпич отрезок доски дюймовки, то получается глубина четверти 10х10.

Еще можно попробовать поставить диск меньшего размера. Завтра посмотрю что можно сделать...

Но мне пока все еще непонятна технология изготовления такого декоративного клина.

Мне пока представляется это так:

1. В цельном кирпиче вырезается четверть

2. Скругляются грани при разных настройках скруглятора.

3. Кирпич разрезается руками флексом на клинья. (как размечать? Линейку же не приложишь?) Клинья как я понимаю, двух типов...

4. Плоскости разреза шлифуются (как и чем их зажимать? Они ж все маленькие и кривые..)

5. Клеятся снаружи на арку. (Чем? Мертелем?)

Такие вот пока непонятности...

 

С Вашим инструментом я бы делал так. Речь идет о кругленных кирпичах внешней арки.
1. Размечаем и пилим на клин целые кирпичи. Клиньев три типа. Для малого радиуса, для большого и для их сопряжения.
2. Выбираем получше отпиленый клинышек и используем его для кругления.
3. Пилим кирпичи пополам.
4. Выбираем четверти.

Ну если четверти тяжело, их можно не делать, а тщательно подгоняем горизонтальные кирпичи облицовки. Но по-моему этот вариант тяжелее.

Арку клеим на мертель, у Вас отличная смесь!

Все кирпичи для одной арки должны ложиться одинаково. Поэтому делаем фиксатор влево-вправо и проводим линию до которой кирпич двигать вперед, тогда все кирпичики будут одинаково скруглены.

 

Нашел таки этикетку. Мы по ней ногами ходили, оказывается.

PAROC Fireplace Slab 90 AL1



Вроде как до 650 град. 600 в любом случае выдерживает...

 

вполне сгодится и для утепления купола и в зазор между куполом и порталом.

 

Начну с нехороших новостей.

Сегодня при прогреве купола обанаружил трещинки:



Сегодня был первый день "три небольших полешка". Напомню, что сначала неделю выполнялась сушка "естественных" условий, со свечками в холодное время и ночами, затем неделя "пол-кило щепок".

Полагаю, причин тому несколько:

1. Осень. Купол ночами сильно охлаждается.

2. Так получилось, что разогрев купола был поручен супруге, а она располагала топливо ближе к арке портала, чем к центру пода и к задней стенке. (не моглу достать дальше). Трещина как раз образовалась ближе к передней части и закончилась на шве кирпича арки.

3. Ночью сегодня было -1 град. И нужно было растапливать как-то понежнее, постепенее. Но щепки розжига горели довольно интенсивно. Ну а я всего этого не уследил, к сожалению. Да и в голову не приходило.

Так что отюда мораль: надо аккуратнее выполнять высушивание купола. Как видите, хоть у нашей печки и швы тонкие и разводку швов вроде как старательно пытался сделать и технологию сушки старались соблюдать, не торопились, но и это может не спасти. Так что будьте внимательны и не повторяте ошибок...



P. S. И что с этим делать?

 

Скруглятор.

Довольно долго я воевал с этой штукой. Никак мне было непонятно, как все это расположить и настроить, чтобы получить нужной мне скругление для первой арки портала с радиусом 30мм.

Напомню, что это нужно для того чтобы устранить турбулентность дымовых газов при движении их в дымосборник.

В итоге, пришел как такому варианту - на подвижной площадке нужно начертиртить желаемый радиус. (мой 30мм), затем выпилить по нему площадку, по отношению к 90 град.

Прикрепил ограничительную планку. Положил кирпич, отметил чертой его правый и передний край. По касательной к этим двум перпендикулярным линиям циркулем начертил окружность, отметив центр.

Затем взял электролобзик. Обпилил. И закрепил через центр окружности шурупом впотай, максимально близко к рабочей плоскости черепашки, но при этом сместив площадку вправо из расчета того, чтобы кирпич уложенный на площадку по всей высоте перекрывался плоскостью черепашки.
Максимальный угол скругления выбрал 90 град. Ввинтил с двух сторон шурупы ограничители:



Теперь площадка поворачивается на угол 90 град. при этом не касаясь черепашки, но с минимальным зазором в 2-3мм

Вот площадка в другом положении:



Обрезал острый угол, близко к касательной окружности.

Для экспетиментов я не хотел портить целый кирпич, так что тренировался на остатке:



Ну и принялся "круглить" потихоньку подавая кирпич вперед по планке и медленно проворачивая площадку до ограничителей:



Получилось вот что:



Никакой окружности на кирпиче я не размечал. Срез угла делал мо отметке карандашом на площадке. Он весьма примерный.

Не знаю, насколько правильно это все у меня получилось, у @Starodachnik на фото гораздо аккуратнее. Остался вопрос - а какое собственно должно быть скругление? На 90 град или менее?

 

Выборка четверти:

Провел и такой эксперимент используя станок для плитки. Выбирается прокладка, до желаемой глубины четверти. Я выбрал четверть в 15-16мм.

Далее все ясно и картинок:


Результат:



Не вполне точно, но это же эксперимент. IMHO, вполне неплохо. И теперь я знаю как сделать пазы для мангала на шестке в стенках портала.

 

Кто подскажет, чем чреваты такие трещины?

 

Полагаю, что кожух болгарки мешает. А как еще получить волнистую линию, в том месте где окружность сопрягается с гранью кирпича? И не совсем верно выбрана точка поворота площадки. Если для арки что бы не было турбулентности сойдет, но если делать красивую арку портала, то надо совершенствовать скруглятор. Там только 90 град и ни грамма меньше! Хотя и для аэродинамики сопряжение под 90 не помешает.

На фото видно типичную "лесенку". В первом и втором ряду очень маленький сдвиг между вертикальными швами. Я про это говорил, рекомендуя ув. @lt654 переделывать уже сложенные ряды купола. Меня критиковали. Возможно трещина пойдет выше, там плохо подогнаны кирпичи, поторопился @lt654.

Что делать? Протапливать аккуратно купол до полного высыхания. Наблюдать за трещиной. Если при протопке она появляется, а потом исчезает смириться с этим. А если она остается и после остывания, то это говорит о том, что кирпичи деликатно напоминаю, что их не так уложили и пытаются занять правильное с их точки зрения положение. Для того что бы их зафиксировать в этом положении, прогреть как следует купол, очистить швы (по которым идут трещинки) от раствора на глубину миллиметров 50-60. Швы по новой плотно заполнить раствором, просушить.

Так же эта трещина подтверждает необходимость двуслойной штукатурки купола по сетке о которой я говорил выше. Если трещина будет в процессе эксплуатации расти, то два слоя штукатурки защитят утеплитель от воздействия дымовых газов.

 

Мне не кажется что он мешает. Ибо он сидит глубже чем рабочие элементы черепашки. И касая никакого я не заметил. Теи не менее снял его, потому что он IMHO бесполезен. Рабочие элементы выходят за его пределы, от крошек он не защищает.

Тут я даже не представляю что делать.

Смещал вправо, в широком диапазоне, но ничего хорошего не выходит.

Пока нет идей как это сделать... Есть подозрение, что у Вас другой диск. С узкой сплошной полосой причем в плоскости диска. А у меня двойной круг элементов. Вот внутренний круг и оставляет такие следы...

Часть трещины исчезает. Я сделал еще фото с максимально возможным увеличением:



Самый нижний край это арка. Трещина остается на ней и стыковочном с ней ряду.

Здесь нет ошибки? 50-60мм? Толщина самого кирпича 65мм. Не очень понимаю, как и чем можно вычистить шов такой глубины?

Безусловно, Вы во всем правы. Я не был достаточно аккуратен, к сожалению...

 

Шпателем. Тщательно очистить шов. Протереть влажной тряпкой и набить раствором. Подготовку можно сделать на холодном куполе, а заделать уже на хорошо протопленном. В принципе Ваша трещина из серии "можно не обращать внимания".

Да диск у меня другой. Такого типа как у Вас я не использовал. Пришлось порыться в архивах. Та арка что на фото делалась диском, что на рис.

По виду Вашей детали из шамота видно куда подвинуть ось вращения кирпича (двигать кирпич на подставке). Жирные красные стрелки. Это позволит правильно сопрячь цилиндрическую поверхность с гранями кирпича. Я думаю канавку можно вылечить движением подставки с заданным положением кирпича влево, вправо относительно оси вращения диска. Может быть вверх и вниз. Надо пробовать.

 

Скруглятор...

Сегодня продолжил эксперименты. Мне важно понять принцип этой настройки, тогда его и повторить можно с пониманием...

Мой сегодняшний результат:



IMHO, главное в этой настройке, что бы при развороте площадки на 90 градусов оставался одинаковый зазор в обоих положениях. Может не столь важно какой он, лишь бы одинаковым был.

Когда есть хоть небольшая разница, получается так:



Заготовку лучше вводить под таким углом, в 45 и потом двигать площадку влево-вправо.

Второй важный параметр - смещение. Не очень понимаю, как именно его выбирать. Достаточность высоты для толщины кирпича и что-то еще... Боюсь, это можно подобрать только экспериментально, следя за более четкой вертикальной плоскостью на кирпиче.

У меня получилось вот так, по отношению к центру вращения площадки и самой детали:



Будет ли достаточной такая степень обработки? Или что-то надо еще пробовать?

 

Про сушку...

Сушить, извините, я стал несколько по-своему. Как-то непонятно мне про "средние полешки". Неопределенно...

Зато в моем "арсенале" есть такая штука как "дифференциальный термометр". Один сенсор в печку на уровне 2/3 высоты, второй снаружи купола в верхней точке, где самая высокая температура.

С утра, разжигая щепочки, смотрю что бы разница температур не превышала 20-30, потом 40-50 градусов. Подтоплю, остывает и. т. д. Следил чтобы сильного пламени не было. К вечеру нагнал температуру снаружи купола до 45 град, внутри 60-65. Под снаружи около 20, внутри около 30. А неизолированная часть столешницы 5 градусов. Думаю, так ей будет хорошо сохнуть... И большой разницы температур нет и до 100 градусов пока не доводим...

 

@Starodachnik А как Вы кружала делаете? Я брал кирпичи напиленные клином, располагал их с промежутками для швов на горизонтальном OSB, потом очерчивал нижнюю дугу. Вырезал и получалось кружало. Правда, получалась не плавная линия а кусочная. Но при расположении кирпичей трудно угадывать размер шва, да и неровность линии скорее мешала чем помогала. Может стоило очерчивать место каждого кирпича?

А как правильно делать?