DIY Тосканская печь без опыта работы с кирпичом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Размечаем и вырезаем кружала, а из них делаем шаблон, уже известным способом. Есть некоторая сложность - мой портал клинообразный а не прямоугольный. И шаблон надо подрежать, чтобы влезал и детали арки под некоторым углом ставить.

Здесь надо отметить, что @Starodachnik опять оказался прав. Работать с рисованным по кривым (радиусам) окружностей оказалось гораздо удобнее и приятнее, во всех отношениях. В дополнение, мне пришла в голову мысль почему бы не использовать с и верхнюю отрезанную часть шаблона, а не только нижнюю?

Во-первых, можно сразу увидеть как будет выглядеть будущая арка и правильно ее спозиционировать:



Укладка первых элементов арки:



Во-вторых, можно точно выравнивать переднюю (парадную) плоскость арки, ведь верхняя часть шаблона точно приходится к нижней. Хорошо что успел догадаться, что шаблон надо выдвинуть вперед на толщину OSB. Тогда верхняя часть просто висит точно "по месту":



В-третьих, облегчается точность укладки деталей. Сначала по шаблону смотрим положение "носика" клина, а затем контролируем положение верхней части клина:



Замечу попутно, что моя типичная ошибка смотреть поверху, задывая о положении носика. Поначалу все кажется нормальным, но затем ошибка накапливается и исправить ее трудно. Но сейчас с таким механизмом контроля, все многажды упрощается.

Разумеется, все клинья кладутся фабричной стороной наружу. А "пляшушая линия отреза" внутри и пользователю видна не будет.

Дополнительно контролирую и горизонтальность укладываемой детали, хотя особой необходимости в этом нет. Верхняя часть кружала помогает их ставить в правильной плоскости:



Но, хотя бы оценочно это не помешает...

 

Разумеется, монтаж делается с очисткой поверхностей тряпочной и грунтовкой склеиваемых плоскостей:



Далее примерка по шаблонам и стараемся попасть в разметку, можно немного в "плюс" помня, что замковый клин великоват...

При монтаже есть еще одна проблема. Сам шаблон выставлен по вертикали. Но горизонталь из-за подрезки задней части шаблона (клинообразный портал) немного уходит. И ее надо корректировать. Для этой цели применяю строительные пластинки. Их применяют для выравнивания полов по лагам. Они разных толщин. Мои 1-2-3-4мм. Рекомендую. С ними удобно:



После укладки измеряем получившееся место под замковый клин, из обоих размеров вычитаем по 6мм (толщина двух швов). Клиноватость может и маловата, около 6мм, но, главное, она есть! Результат:

 

Затем я решил рискнуть, как в ролике @Starodachnik и снять шаблон опоры. Не скрою, было страшно! Но... Вуаля!



Можно критиковать и ругать! Супруга это уже сделала - "а зачем нарисовал цифры с лицевой стороны? Не мог с задней? Небось так их и оставишь? Всю красоту испортил!"

Так что не стесняйтесь, мы привычные.

На очереди, стенки портала - дымосборник 9 рядов к имеющимся 3-м.

P. S. После чистки подпорку я обратно всё-таки поставил. Чего зря рисковать? Ветер там, зверушки бегают, мало ли? Оно ж уплотнилось как ему надо? Пусть подсохнет...

 

Да уж. По недопониманию мнений других, я можно сказать, мастер!

В этом я не уверен. Нормативы в первую очередь заботятся о безопасности. Чтобы не отравиться дымом. Но есть и разнообразные рекомендации. Необязательные к исполнению.

Вопрос - при каких условиях? Есть ветра разной силы, есть сооружения рядом, меняющие зоны разряжения.

Это не так. Например, по моему незнанию, мне не удалось устроить "газовый порог". Вот не знал, к сожалению. Теперь не исправить.

Так и скругляют. Например, исторически дымовые трубы были прямоугольного сечения. Кирпич прямоугольний. Но лучше то когда труба цилиндрическая. Нет завихрений (турбулентности) для вращающихся в трубе дымовых газов.

Например, у меня две печи. В доме и в бане. Высота дымовых труб примерно одинаковая, порядка примерно 6-ти метров.

В доме дымоход Шидель - Изокерн круглого сечения из вулканической пензы, в бане кирпичный, квадратного, сечение примерно одинаковое.

В доме тяга сумасшедшая, не так просто придушить. Никогда не видел в доме появления дыма. Ни при какой погоде. В бане тяга в целом нормальная, но такой как в доме, не достигнуть. При достатчно сильных ветрах видно как дым тянется к дверце, а бывает и через питающие отверстия начинает выходить.

И не говорите про Вашу "любимую", IMHO, тему - "недостаток питающиего воздуха". В бане у печи отдельное питание, она практически с улицы, через специальный канал воздух для горения получает. Кроме этого, у нее есть дожиг пиролизных газов. Т. е. она получает воздух из двух помещений и с улицы, через подпол.

А вот в доме таких систем нет!

Безусловно, не исключено, что могут быть и иные причины влияющие на подобное явление. Но тем не менее, скрость истечения газов величина очень важная.

И самолетное крыло устроено так, чтобы не создавать турбулентности. А не параллелепипед.

И, простите меня, но мне кажется, что Ваше упорство в непризнании явления турбулентности, более похоже на то, что Вы пытаетесь себя убедить, что Вашей печке оно не нужно, вот и пытаетесь найти этому подтверждение.

Вот аналогичное скругление в "каминном зубе"


А вот практически обязательное скругление при подключению к коренному дымоходу:



Кстати, и в бане и в доме у меня аналогичные подключения. Сомневаюсь, что кто-то стал бы расходовать лишний металл и усложнять конструкцию, без особой на то необходимости.

Надеюсь, мой длинный пост поможет Вам определиться с решением Ваших проблем...

 

Тут я опять чего-то не понимаю... Размер между арками 198мм. Труба ф250мм. А в какой момент будет переход под установочный элемент для трубы? После перекрытия?

 

Померьте размер в реале. Согласно модели он на ~100 мм больше чем вы сказали.

 

Померил. 190мм Пока не понимаю где у нас вкралась ошибка...

 

Разобрался... Похоже, ошибка вкралась где-то на Вашей стороне:

Вот размер который я давал:



312мм - 114 (1/2 кирпича на арку) = 198мм

Как сейчас видно по арке, крайний кирпич по отношению к которому проводилось измерение (312) немного выступает из плоскости входной арки и его надо подшлифовать. Он и добавил 8мм ошибки. Итого 190мм, как я сейчас и намерил.

Да, и сейчас уже сложено 5 рядов стенок портала. Фото дам завтра. Заканчивал когда темно было. Собирался завтра еще два ряда сложить.

Делать или останавливаемся?

P. S. сделал фото со вспышкой:

 

Да, не приятно, но ничего страшного. Самое обидное, что мы не можем продлить конструкцию вперед, кладка заканчивается у торца плиты. Поэтому нужно исправлять ситуацию нужно в имеющихся реалиях.

Мы имеем перекрытие трапецеидального шестка в три ряда кирпича (два шамотных, один керамический полнотелый или тоже шамотный). Расстояние между стенками 190 мм. Стенки по 114 мм. В этом перекрытии нужно сделать выпуск для стальной гильзы диаметром 250 мм. Диаметр отверстия под гильзу должен быть 260-270 мм. Пространство между гильзой и кирпичом перекрытия заполняется негорючим утеплителем. стартовая площадка закладывается между первым и вторым рядом перекрытия Расстояние между стенками на 190 мм, на 70-80 мм меньше требуемого. Есть минимум три варианта решения.
1. За три-четыре ряда утепления сделать вырезы в кирпиче, плавно без скачков увеличивающих диаметр примерно на 10 мм на ряд. Я считал такие конструкции с точки зрения газодинамики они прекрасно работают.
2. Сделать наклонную заднюю стенку, тут нужно начинать пораньше, как только положите первый ряд без запила над внутренней аркой. Если 6-7 рядов, то в каждом ряду выступ с наружной стороны на 10 -14 мм и соответствующий скос внутри. Отлично с точки зрения газодинамики, но плохо исходя из соображений прочности конструкции.
3. Я так не делаю, и Вам не советую, но так делают многие. Такая же наклонная стенка, но с упором на купол. Это противоречит здравому смыслу, я так никогда не делал, но видел нира з, поэтому про прочность ничего сказать не могу. явно есть предпосылки для трещино образования. Подставка - шесток и купол греются и расширяются по-разному. Этот вариант идеален с точки зрения газодинамики, можно, например, сделать газовый порог для шашлыков, но будет ли это сооружение прочным?
Я за первый вариант. См. рис.

 

Что такое ряды утепления? Это эти стенки портала до начала перекрытия? Которых должно быть 12 рядов и пять уже сложены?

Мне тоже он кажется наилучшим.

Как я понимаю, схема перекрытия должна быть переработана и оно будет прочнее? Нет худа без добра?

Теперь бы понять точнее как делать?

Если исходить из 4 рядов, в которых должен быть этот сегмент телесного угла, то:

12-4=8, начинать надо с восьмого ряда. (Если укладываемся в три то с 9 -го). Т. е. сейчас я могу смело класть 2 ряда.

Можно ли получить схему для прохода этих трех-четырех кирпичей?

Типа радиусы в нижней и верхней пласти кирпича? С учетом толщины швов в 3мм.

Я бы намечал их циркулем и вышлифовывал перед установкой.

Можно, конечно исходить из 10мм на ряд. Типа 0/10, 12/22, 24/34, 36/46мм радиусы. Кстати, при таком подсчете 4 ряда получается...

 

Простите, писал с телефона, а он правки вносит со мной не согласовывая. Я имел в виду за четыре ряда до перекрытия.

Можно, пока кладите все, остановитесь за 4 ряда перекрытия. И так отверстие делаем диаметром 250 мм? См. вопросы ниже.

Скорее всего у Вас закуплены детали для дымохода не предусматривающие гильзование прохода перекрытия? Поэтому после перекрытия кладем три ряда трубы, В них задвижка (между первым и вторым рядом), дальше монтажная пластина (на третий ряд) и пользованная кирпичная труба с выдрой до отметки +210-+280 мм над уровнем кровельного покрытия предполагаемого навеса). Дальше просто гильзы, зонт.

Важно. Постарайтесь по аккуратнее сопрягать кирпичи горизонтальной кладки с арками. Зря мы не сделали Г-образные кирпичики. Делать можно так. Отмечаете по месту линию сопряжения (это ломаная линия). Делаете запилы болгаркой милиметров через 10 недоходя до линии миллиметра 3. Зубилом выбиваете куски кирпича, а только потом шлифуете. Так же для уширения перед отверстием перекрытии. Я про то, что переднюю стену утеплять не будем? И штукатурить тоже. При таком неглубоком шестке это не имеет смысла.

Из-за малой глубины мангал будет поддымливать.

 

Понял.

12-4=8 еще 3 выкладываю до расширения.

А утеплитель тогда куда? Я думаю, стартовый элемент + несколько миллиметров расширение на посадку трубы, будет немножко больше чем 250мм.

А что это? Трубы, хомуты, зонтик и стартовый элемент.

О каком перекрытии речь? О том, котором стартовый элемент будет или про кровлю?

Кровля предполагалось нечто вроде простого навеса из профлиста.

А-а! Вы имеете в виду нечто вроде отрезка круглой трубы между перекрытием и задвижкой?

Избыток цилиндрической трубы, если подойдет, есть. Закуплено 5 шт. метровых. Думаю, минимум пол трубы избыточно.

Эти три ряда из кирпича, кирпичная труба имелась в виду.

Самой задвижки только пока нет. А можно просто сделать для нее место и отверстие для штыря управления? Ее же можно будет потом установить, как я понял...

Ага, я ее стартовой пластиной называю...

"Гильзованная"...

Тут вроде понятно...

Буду стараться. Правда, один первый элемент чуть недовыступает... но уж сильно он, того... нежный.

Может и зря, как знать...

Да. Я думал аналогично.

Нет. А туман, косой дождь мертель в швах не повредит? Может швы чем промазать для гидроизоляции? Может и сам кирпич? Он тоже сильно любит влагу впитывать.

Может есть какой прозрачный термолак?

Угу.

 

Ну так безопасность и заключается в том, чтобы дым уходил в трубу. Разве нет?

У вас же помпейка, там порогом является край купола и первая арка.

Еще в древнем мире умели делать керамические трубы и если бы это было целесообразно, то ставили бы именно их. Но вы правы, круглые трубы меньше создают помех, но доложи пару рядов кирпича и квадратная труба будет тянуть не хуже. Это эволюция. Зачем заморачиваться со скруглениями, если можно решить проблему проще?
99% печей проектируют так, чтобы они нормально работали и без скругления.

Ваш пример очень хороший. Очевидно, что кирпичный дымоход справляется со своими функциями не хуже круглого.
У меня есть старый камин, так вот, после прогрева дымохода, весь воздух из дома улетает в трубу, но если закрыть окно, то дым начинает идти в помещение. Труба в пять кирпичей, 12м.

Турбулентность и пр., это уже перебор. Сопротивление стенок воздуховода обратно квадратично зависит от скорости воздуха. Сомневаюсь, что даже в вашем шиделе скорость 500км/ч)
Кстати, какая скорость дымовых газов будет в вашей уличной печке?
Может эксперты подскажут, хоть примерно.
Крыло в форме трапеции тоже будет создавать подъемную силу, но менее эффективно.

Вовсе нет. Против явления я ничего не имею, так же как и против таяния ледников. Но как это относится к процессам в уличных печах? Неужели вы готовы слепо поверить любому утверждению? Заметьте, что эксперты не приводят качественных аргументов. Любую турбулентность можно посчитать, а если считать не умеем, то остается только эмоционально взывать к авторитету.
К счастью, здесь авторитетов не мало и ни один не предлагает выпиливать окружности на пути движения дымовых газов, даже в отопительной печи, не говоря уж о печи в которой всего один поворот на 90 градусов.

Это рисунок. На самом деле камин и трубу проектируют так, чтобы обойтись без скруглений

Это ведь вообще железная труба (
Ни разу не видел чтобы каменную печь подключали к каменной трубе через железное колено...
Зато видел элемент дымохода шидель, с подключением 90 градусов без всяких скруглений
Ну и кроме этого когда труба стоит не на печке, то печка подключается всегда под прямым углом, и все каналы внутри печек под прямым углом...

Все ваши читатели знают, что есть как минимум один человек, которому мелочи процесса интереснее скорости и стоимости изготовления. Думаю, что это хорошо, как и любое хобби.

У меня пока нет сложностей, но думаю, что персональные сложности не так важны как общественные.
Если вдруг из моей печки дым повалит мне прямо в лицо, минуя трубу, я сразу начну скруглять кирпичи или наращу еще пару метров трубы и поставлю дефлектор.

 

Что то я меня получается, что следующий ряд будет высотой менее 65мм вполовину или около того... иначе шейки эти будут уж слишком тонкие.

А как потом согласовывать общий уровень не вполне понятно...

 

Сегодня сделал только один ряд. Уж очень "веселые" кирпичики попадались.

А начались они еще вчера:



Боязно было в руках нести и мертелем намазывать... Но ничего. Приклеил...

А сегодня пришлось такую компашку делать для следующего ряда:



В общем, IMHO, вот это все без "черепашки" не знаю как выпилить.

На последнем фото - справа новые очки. В обычные защитные все таки залетают крошки шамота при работе черепашкой. Мало того что по лицу это довольно болезнено, но когда несколько раз под защитные очки залетело в глаза, решил использовать очки понадежнее. Они вплотную прилегают к лицу, (наподобие водолазной маски), сверху снизу у них черненькие клапанчики для поступления воздуха. Так что рекомендую нечто подобное для шлифовок.