Узкий длинный каркасный дом в центре Оренбурга

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Немного о косяках.
Ещё на стадии установки опалубки под фундамент прораб предлагал залить его с выносом сантиметров на 5 от планируемой границы внешних стен. Лента заливалась 40см, а стена планируется 15см, так что запас для стен оставался бы. Мотивировка была простая: ровно залить всё равно не получится, а потом, перед установкой стен, срезать лишнее проще, чем думать, как поставить стену на воздухе. Предполагая, что быстро заливка пола не пройдёт и бетон успеет набрать прочность, у меня возникли сомнения, что отколоть по 5см фундамента потом будет легко, по этому согласился на увеличение только на 2см. Несколько раз всё промеряли... но прораб оказался опытнее В двух местах ушли от проектных размеров на 5-10см. Пришлось подливать и подпиливать. Радует, что косяк произошёл на веранде, а не на основном доме. На текущий момент лишние сантиметры бетона, выступающие за пределы будущих стен, спилены обычной болгаркой и отколочены на глубину реза (чтобы не мешались наклейке гидроизоляции). На днях должны обтесать оставшиеся части перфоратором на глубину монтажа фундаментного утеплителя. Собственно, ради утеплителя эти танцы с бубном и делаются, чтобы не было бетонного мостика холода.

 

А пока дело подходит к самому приятному моменту в строительстве каркасного дома - возведению стен.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что меня традиционно обманули на 5мм ширины доски - 140мм вместо 145:


Пилильный станок было решено организовать прямо внутри будущего дома - на плиту установили торцовку с деревянными направляющими и упором для быстрого напиливания стоек одинакового размера:


Первым делом отторцованы доски, которые пойдут на нижнюю обвязку, торцы промазаны неомидом. Если приглядеться к оттенку, можно заметить невооружённым глазом, что иностранец, который неделей ранее обрабатывал доски, обладает лучшими знаниями русского языка и смог прочитать в инструкции, что концентрат надо развести водой 1:4. Тот, который мазал торцы заморачиваться не стал и ошарашил их концентратом без разбавления. Мне эффект понравился больше Хотя цвет разбавленного чуть обесцветился за неделю на солнце. Доски обвязки сложены в импровизированный прибор, препятствующий их короблению:


После этого было запущено производство стоек, которое на выходе произвело на свет 139 палок длиной 2765мм. Все стойки напилены в размер за пару часов. Такой подход позволяет здорово сократить время на монтаж стен и повысить точность, чем если пилить стойки отдельно при сборке каждой стены.


Если хватит терпения, завтра напилим стойки оконных и дверных проёмов и перемычки. Если не хватит, будем ставить стены. Мне больше симпатичен второй вариант, ибо ждать уже совсем невмоготу

 

Просто жесть... "Я все равно накосячу, но давай лучше за твой счет это будет".

 

Стоимость лишнего бетона была вычтена из стоимости работ. Это сразу оговаривалось. Оплачивать чужое неумение я, естественно, не согласился бы. "Не бейте пианиста, он играет, как может", - у меня такая же история с фундаментщиками. При одинаковом бюджете пусть хоть из цельного куска скалы фундамент вырубают. Тем более, что сейчас задачи распараллелены, т. к. стены ставит одна бригада, а с фундаментом заканчивает колупаться - другая.
А вообще, сколько команд ко мне не приходили, все предлагали одну технологию: лента до уровня земли с точностью плюс-минус ладошка, потом цоколь из кирпича высотой сантиметров сорок, стены на цоколь, пол внутри - либо деревянный по лагам, либо по грунту с двумя стяжками и утеплением 5мм фольгированным пенофолом (!). "И стены лучше из шлакоблока или газоблока делай, деревянные мы только веранды строим", "Перепад пола допускается 1-2см, ты же всё равно потом наливной будешь делать" и т. д. Таких штук 6 или 8 было. На этом фоне ребята, работающие у меня - ювелиры При этом ни одного Оренбургского из них нет...

 

Главный герой этого лета - дождь, не даёт работать с задуманным темпом, но работа идёт. Сегодня начали собирать стены. В принципе, никаких ноу-хау: отпиливаются в размер и устанавливаются параллельно друг другу нижняя и верхняя обвязки стен, между ними набрасываются стойки с шагом 40см и сбиваются вместе по 3 гвоздя в торец стойки. Некоторое различие только в том, что место установки стоек определяется не разметкой карандашом на обвязках, а с использованием деревянного шаблона длиной 355мм:


Использование такого шаблона позволяет одновременно контролировать не только расстояние между стойками, но и перпендикулярность стоек относительно стены. Для работы в четыре руки и с помощью обычного молотка мне такая схема показалась удобнее.
Поставив 3 стойки и замерив общее расстояние, обнаружили, что шаг получился длиннее на 0,5-1мм. Отпилили лишнее, теперь на длине 7 с лишним метров размеры сходятся в миллиметр. Чтобы не перепутать шаблон подписали



Верхнюю обвязку стыкуем над стойкой. На сколько я знаю, можно и между стойками, но в этом случае надо снизу подбивать обрезок доски между стойками. Если же отпилить лишнюю свисающую часть верхней обвязки и состыковать её над стойкой, дерева уйдёт чуть меньше. И выглядеть готовый результат будет красивее


В результате, три стены за пару часов улеглись на полу и ждут своего часа


Если позволит погода, завтра будем ставить и продолжать собирать новые

 

А утепляться чем планируете?

 

Ничего подбивать не нужно - это колхоз чистой воды. Первая доска, по технологии, ВСЕГДА должна стыковаться на стойке.

 

Очень плохой/неудобный размер для утепления в наших краях. Для стены, 400мм межстоячного вообще не обоснованный размер в России. Да и стойки нельзя вот так по шаблону ставить - они все равно по толщине не идеальны, даже калиброванные. К концу реально может набежать большой разброс. Стойки размечают именно разметкой по обвязке и таким образом полностью нивелируют возможные расхождения по толщине, т. к нет привязке к толщине стоек, в отличии от работы по шаблону.

 

...если в местах транзита трубы через ленту не предусмотрен деформационный вкладыш из пенопласта, то при осадке пола будет угроза натяжения трубы, кроме того в этих местах труба должны быть в гофре
Зы засыпку виброплитой трамбовали?

 

Предположительно чем-то вроде ТеплоКнауф Коттедж. Утеплитель будет резаться. 3 слоя по 5см, обрезки пущу средним слоем. Утеплитель относительно дешёвый, на него ориентироваться смысла не вижу. В приоритете совпадение шага стоек с размером гипсокартона.

Если правильно помню, Владимир писал, что стык нижней части верхней обвязки может подбиваться доской, если висит в воздухе, а вторая обязательно стыкуется на стойке. Во всяком случае в шпаргалке такая информация есть. Но это не особо меняет сути дела, т. к. лучше стыковать на стойке - однозначно надёжнее и расход дерева меньше.

Аргументируйте, пожалуйста. Почему в Америке обоснованный, а в Росии нет? Если не ошибаюсь, у Вас внутренние стены сделаны как раз с шагом 400мм?

На текущий момент собрано 3 стены длиной свыше 7 метров каждая. Максимальный разбег на этой длине - 2мм. Сначала хотел размечать по шаблону, как в фильме Ларри, но потом решил, что только по толщине карандаша разбег может набежать немалый. Разметка по рулетке чревата ошибками в математике, плюс не решает проблемы перпендикулярного размещения стоек. Рулетку я использую для контроля в процессе набивания стоек по шаблону.
Никого не агитирую так делать, равно как и не говорю, что другие варианты разметки и сборки плохие. В моём случае разметка по шаблону получается быстрее и точнее, а у кого-то может быть и наоборот.

Засыпку неоднократно проливали и трамбовали. В местах захода труб в комнаты трубы идут в энергофлексе. И пол у меня не плавающий, а монолитная армированная плита, залитая по всей площади дома. Надеюсь, что вряд ли возможны такие её движения. чтобы трубу повредить.

 

Внутренни да под ГКЛ... но не внешний. Мороки с утеплителем просто море. В СА утеплител продается под шаг стоек 400мм, у нас нет. Кроме того у них не 400мм, а 16" - это чуть отличается от 400мм. У них листы 96"x48", что отлично ложится на расстояние и в 16" и в 24". У нас такого стандарта на плитные материалы нет. В нашем случае лучше ориенировать по внешним стенам на шаг 625мм, а внутренний 400 (при условии зашивки ГКЛ). На внешние стены, внтури помешения лучше делать обрешетку, т. к. у нас в продаже нет нужных розеток, обеспечивающих требуемые условия по пароизоляции, а делать их "колхозно" на каждую розетку или другой прокол ПИ (труба, провод и т. п.) - много времени и средств уйдет.

 

Достаточно рулеткой. Толщина карандаша тут бы роли не играла. Но если у вас получилось хорошо и без него - я рад.

 

Про утеплитель из практики. Высота его 1200мм - в стену с межстоечным расстоянием в 625мм, входит 2 полных и 1 половинка (тут зависит от высоты). Второй и третий (если есть) ряды входят очень аккуратно с перекрытием стыков. Резать на 1 пролет стены нужно всего один раз при высоте в 3м и два раза при меньшей высоте. Если использовать межстоечное расстоние в 400 мм, каждый лист утеплителя придется резать минимум 3! раза. Потому 400мм не войдет без смятия в 355 - там надо 380мм резать в реальности. Остается много обрезков из-за этого - что реально ощутимый расход денег. Например у меня на пол (407мм лаги расположены) - только 3 пачки обрезков осталось.

Если хотите в стену ставить рулонный, то только не в России - он почти наверняка опадет и в верхней части стены у вас не будет утепления от слова совсем. Обрезки в средний слой не стоит - загубите утепление.

 

Это в эдвенсед каркасе так. В обычном каркасе при наличии второй обвязочной доски можно стыковать в воздухе, с соблюдением условий озвученных @salovshokolade.

Отлично идут во внутренние перегородки, в качестве звукоизоляции.

 

Только если размер хорошо подходит... безразмерные куски сувать ну лучше уж выкинуть. Толку имхо не так много, а геммороя с ними навалом. Я уже пробовал.