Узкий длинный каркасный дом в центре Оренбурга

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Планировал 625мм, обшивку OSB снаружи. и внутри и гипсокартон на OSB. Получается ненамного дороже, чем у меня сейчас, зато с шагом стоек под гипсокартон заморачиваться не надо и на стены можно вешать что угодно, а если использовать OSB и гипсу по 9мм внутри, то и не дороже моего варианта. Напугало то, что если коротнёт проводка внутри стены, то OSB может загореться внутри, а гипсокартон - нет. Проблема надуманная, но пересилить себя не смог Да и не нашёл других реализованных примеров с такой конструкцией и решил не изобретать велосипед.

Нет, рулонный не планирую. Кнауф Коттедж плитный, судя по отзывам, не сползает и ведёт себя достойно. На ощупь тоже понравился. Вообще, планировал каменную вату, но когда обнаружил, что доска по факту 140мм, появились сомнения, что она нормально прожмётся. Возможно куплю пачку того и другого и попробую.

Так и собираюсь попробовать. Вообще-то, я бы запихал обрезки в межэтажное перекрытие для звукоизоляции и теплоизоляции между спальнями и гаражом, но т. к. утепляться буду после сборки каркаса, перекрытие уже будет зашито OSB сверху, запихать в него обрезков снизу будет затруднительно Так что буду пихать в перегородки. Обрезки у меня широкие получатся, думаю, особых проблем не возникнет.

 

В прошлом репортаже писал, что "завтра начнём ставить стены" и, как всегда, обещанное не состоялось. Прораб повёл себя странно и прямо перед установкой сказал, что стены ставить нельзя, потому что пол неровный. Странность в том, что если бы он не сказал, я бы и не заметил. Он минут 15 бегал с нитками и уровнями, чтобы доказать нам кривизну. На самом доме перепад был около 1см на 20-метровой стене, на пристройке чуть больше. Специалисты РосНано из 05 региона дали маху В общем, пришлось ждать, пока ребята устранят ими же обнаруженный косяк.



Не хотел делать всяких наливных полов, а придётся теперь. На импровизированной аллее расписался походкой Чарли Чаплина неизвестный актёр:


Сегодня, наконец, бетонные работы закончены, фундамент промазан праймером, наклеена гидроизоляция и начался монтаж стен. Первая пошла:


Затем вторая и третья. Временно крепим стены чем попало:


Потом крепим стену к полу анкерами. Выставляем стены по уровням, проверяем, корректируем, крепим меж собой и прикручиваем временные укосины. В паре мест анкеры воткнулись в холостую, пришлось ставить рядом ещё:


Со стыковкой нижней обвязки меж собой вообще не парюсь, т. к. доски крепятся к полу анкерами и никуда не денутся. Если кто из знатоков видит здесь криминал, просьба сообщить.

Нижнюю обвязку стен при креплении к полу ровняем по нитке:


К концу вечера установлено 6 стен. 2 из них, чтобы не сдуло ветром фиксируем временными распорками из досок.

Жду продолжения. Надо торопиться - зима не за горами.

 

По толщине вата прижмется 100%. А вот с шириной у нее всегда проблемы.

@salovshokolade, я бы вам серьезно посоветовал, пока еще не позно (а каркас хорош тем, что можно быстро и без проблем поправить косяки) убрать ГВЗ из под доски и положить вспененный ПИ (если найдете с закрытой яйчекой будет вообще отлично). Доска не импергенированная - вот так сходу на бетон класть на то, что не предназначено для отсекания капилярного подсоса воды? Ну не нужно так делать. Даже рубероид обычный тут больше защитит.
Вернее так. Мембрану можно ставить (для соединения ПИ изнутри и ГВЗ снаружи), но гидроизоляцию под ней лучше усилить.

 

Под доской у меня "гидроизоляция отсечная для фундамента" на самоклеящейся основе, налеплена на бетон, промазанный битумным праймером. Вспененный ПЭ класть побоялся, потому что мои ребята, выставляя стены могут и гармошкой её сложить, и порвать, и поставить мимо. Возможные щели пройдусь потом снаружи пеной с тонкой насадкой, внутри - герметиком.

 

За прошедшую неделю продолжал ваяться первый этаж. Установлены все стены, после чего всё снова было промеряно по уровням, замеряны расхождения между размерами верхних и нижних частей стен, в паре мест отклонения получились 0,5-1см. Отклонения были отрегулированы и начался этап монтажа перемычек дверей и окон. Ригели были установлены оперативно, а со стойками над ригелем пришлось повозиться. На скорую руку найти, как делается узел не удалось, по этому действовали по наитию. Получилось так:


Выпиливали таким образом, чтобы стойки упирались в ригель, а не в горизонтальную доску. Нижняя часть стойки фактически висит в воздухе и на 0,5-1мм не доходит до горизонтальной доски, предназначена она для крепления гипсокартона.

Далее прибили дополнительные доски в углах для упора гипсокартона и OSB и установили блок-балки. Высоту выбрали по месту стыковки листов OSB. Для установки балок на одной высоте использовали шаблон из доски. Китайцы айфоны собирают с помощью шаблонов, мои иностранцы не хуже


В процессе работы контролировал, чтобы блок-балки не выпирали внутрь стены и не мешались потом пришивать гипсокартон
На выходе получили вот это:


Стена, на которой будут гаражные ворота получилась практически полностью деревянной. Ригели пока не ставили, ждём 200мм доску.


Начали оббивать стены OSB 12мм. Бьём горизонтально вразбежку.


OSB бьём гвоздями 50*2,5мм с шагом 30см в средней части листа и 15см по краям листа.


На фото виден энергонезависимый нейлер, используемый в работе. Плюсов масса: не путаются шланги и провода, не надо готовить к работе, париться с компрессором, заряжать тоже не надо. Не боится дождя, подходят любые гвозди. Минусов не замечено. Вернее есть один: т. к. девайс жутко полезный и компактный, в хозяйстве нужный всегда, один прибор местная ребятня стащила в неизвестном направлении.
В общем, для непрофессионала ради постройки одного дома не вижу смысла приобретать пневматический нейлер. Затраты выше, хлопот больше, а существенно ускорить темп работ дилетанту он не поможет, скорее даже наоборот. Плюс, с непривычки можно и в руку себе гвоздь загнать Последние два абзаца - исключительно ИМХО.

 

Шансы получить по пальцам или по лбу энергонезависимым в сотни раз больше.

Экономия своих времени, сил и здоровья. Особенно заметно на этапе обрешеток и листовой обшивки.

 

Практически закончив свой каркас, с уверенностью могу сказать, что нейлер - одно из самых лучших приобретений для стройки каркасника. Ни разу не пожалел, что купил, кайфую от него. Времени и сил экономит уйму. Да, нужен компрессор, шланг, масло, специфические гвозди. Но компрессор и шланг всегда в хозяйстве пригодятся, для покраски, продувки, чистки инструмента, подкачки колес и т. д.

 

1. 400мм стойки и еще и блок-балки на наружных стенах. Столько времени и материала зря потратили. Главное не понятно ради чего.

2. Обычно нижняя доска в дверном проеме выпиливается после поднятия стены. У вас же уже сделан черновой пол, насколько я понимаю у вас максимум 5-10 мм стяжки выравнивающей ляжет а дальше половое покрытие. Т. е. еще максимум 12-15мм. Получается после установки двери у вас будет большой такой порожек. Кажется он того не стоит ;-)

3. Ригель над проемом надо было монтировать 1 впереди, 1 сзади и между ними - утеплитель. Тогда и вырезать не пришлось бы стойки.

4. Для стены гаража с проемами лучше заказать LVL-балку - как самое типовое решение для таких элементов, но 2 доски 200x50 по нагрузке тоже вроде со крипом, но проходят. Кроме того, есть неписанное правило, сколько стоек из проема убрали, столько должны по бокам добавить. На вскидку у вас там около 3х метров проемы т. е. при ваших размерах и конструктиве, у вас с каждой стороны должно быть по 4 стойке. Ну хотя бы еще по 1 слева и справа надо стоит добавить (там где всего 2, а не три)

 

Ради соответствия нормам?

 

Эм. нормам чего? Это обычные противопожарные блокинги. Они по нормам на каждые 10 футов вертикальной стены должны располагаться, но в данном случае это не требуется, т. к. высота до обвязки явно меньше 3х метров. Других конструктивных обоснований для них фактически нет в нормативной документации. 12мм OSB на 400мм не требует таких блоков.

Если вы про ГКЛ, то вот интересно, что по нормам IRC там тоже на 400мм не обязательны дополнительные перемычки у них. А у нас, имхо, без соотвествующих технических решений для розеток и коммуникаций, вообще лучше контробрешетку под ГКЛ сделать, что бы не мучать себя с пароизоляцией.

 

Про блок-балки.
Напиливались они из обрезков, оставшихся после нарезки стоек. Ну ещё, штуки 2 доски забракованных на них ушло, не более. Стоимость работ не меняется от наличия/отсутствия блок-балок. Так что материальных затрат - минимум. Объективный минус - снижение темпа работ на один день, но это та жертва, на которую я готов был пойти, ради достижения плюсов:
1. Монтаж ГКЛ по стойкам. Для меня это идея фикс. Качество леса, даже СС у нас традиционно под подозрением, а блок-балки снижают вероятность кручения стоек. Городить второй каркас или контробрешётку желания нет совершенно, тем более, что расход материала и времени тут будет значительно больше, чем на монтаж блок-балок. Двойной каркас или контробрешётка имеют свои плюсы, но я выбрал такой вариант.
2. Меньше вероятность сползания утеплителя.

Порожек, естественно, спилится. У меня вообще не предусмотрено порогов внутри дома, за исключением двери в гараж.

В голове отложилось, что сдвоенный ригель - это две сбитые вместе доски, искать другие не было времени, по этому получилось так. Вариант разнесённым ригелем, если не найду противопоказаний, реализую на 2-м этаже.

 

Продолжу повествование.
Закончили обшивку каркаса двумя рядами OSB. Края плит, повисшие между стойками соединили доской 25*150, оставшейся от опалубки:


На этом этапе тоже не обошлось без современных технологий. На фотке попытка загнуть шурупы, видимо, чтобы держались лучше :


Судя по тому, что в других местах подобная технология не используется, она себя не оправдала

Далее начался более сложный и менее изученный в наших кругах этап - монтаж перекрытий из деревянного двутавра.
Пролёты у меня более 6 метров, доски с подходящими размерами в окрестностях нет вообще, не говоря о сухой строганой. Деревянный двутавр оказался оптимальным соотношением цены/несущей способности/технологичности. Заказывать собирался в известной московской фирме, но стоимость доставки заставила искать варианты ближе. Доставка грузов длиннее 7 метров не самая простая задача. Вернее решение её не самое дешёвое.

 

В итоге мук с добычей двутавра приемлемый вариант нашёлся у форумчанина Олега из Жигулёвска. Через неделю после оплаты двутавр оказался у меня на участке. 400мм балки для перекрытия и 600мм для изготовления коньковых балок.


На ощупь качество понравилось. По высоте размеры не гуляют, правда присутствуют гуляния по ширине полок от 66 до 68мм, но это не критично. Значительных косяков не выявлено.

В процессе изготовления балок полка крепится со стенкой скобами, чтобы размеры не убежали, пока не схватился клей.


Клея, к стати, судя по подтёкам на других балках, не жалеют Ещё фотка балки после торцевания:


Для того, чтобы пилить балки, пришлось собрать импровизированный станок для ручной циркулярки с направляющим уголком для запила ровно под 90 градусов:


Имевшаяся в наличии пила могла одолеть максимум 6см, а ширина полки - 68мм, по этому пилить приходилось с двух сторон, переворачивая балку. Точность не ювелирная, по этому бывали несовпадения между резами на 0,5-1мм. Пробовали допиливать то, что не взяла циркулярка ножовкой. Как по мне, получалось ровнее, чем с переворотом балки, а по времени так же.
Таким макаром собрали первую часть пролёта:


На следующий день принесли более крупную пилу и слегка модернизировали станок:


С таким прибором напиливать коротыши для блок-балок стало возможным в промышленных масштабах. Да и нарезка самих балок в размер пошла веселее.
В общих словах о технологии: как видно на фото, в станке сделан упор для отпиливания коротыша блок-балки (349мм). На балке делается отметка на требуемую длину (допустим 6,62см пилим из 7м балки) 7,00-6,62 = 38см, т. е. из обрезка можно сделать коротыш. Засовываем балку в станок, торцуем край, примерно на 5мм, двигаем до упора и отпиливаем коротыша. Затем продвигаем балку дальше, до отметки и отпиливаем лишнее.

Потом крепим полученное Лего для взрослых на перекрытие. Получается вот так:


Балки ставим с шагом 417мм (ширина полки - 68мм + коротыш 349мм), что позволяет подогнать шаг под размер OSB. Из-за неточностей распиловки и стыковки размер убегает в дину примерно 1мм/м, что как раз обеспечивает зазор в 2,5-3мм между листами.

Балки к обвязке крепим гвоздями. Блок-балки, лежащие на стойках, соединяем с основными балками гвоздями. В основном обычными, но встречаются и самонаводящиеся:


Блок-балки, висящие в воздухе, без опоры на обвязки, крепим уголками.

 

Не боитесь, что прогнется пролет у вас без хедера? А потом много сил потратите что бы хедер вставить ровно.

 

Боюсь. Хедер поставим сразу, как придёт 200 доска. Надеюсь, сильно не прогнётся - нагрузка небольшая, а возможные проблемы будем решать по ходу действа. "Нет у нас пути обратного" (c)