Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То же в раздумьях сейчас - Самому заливать или миксер пригнать? Рукав думаю дорого будет, да и окна уже стоят, хотя можно и снять при желании. Нужно по стоимости рукава уточнить.
А так два помещения по 4,8 и 6,8м2. Их думаю сам. А вот 31м2 под вопросом. 9,6м в длину и 4,6 в ширину. Между маяками ну пусть 1,6 метра. Получается 6 "ванн". Можно по две например заливать? Получается шов будет каждые 3,2 метра.
Ни разу не работал с миксером и не представляю какие это трудо/время затраты

 

Yuri5
У вас самодельные панели очень близки к панелям ИНПАНС к которым и я приглядываюсь сейчас и мне неожиданно повезло с вашей темой)
На мой взгляд они оптимальны для самостроя, имею в виду кол-во бетона (толщина бетонных слоев панелей) на м2. Хотя думаю, что и у них есть где секономить, утеплителя для средней полосы России достаточно и 15 см, несущего слоя 10 см, а наружного и 3х см хватит.
Что об скажите?
Ребристые не рассматриваю ввиду их очень слабой звукоизоляции из за малой толщины полок на которые так же не получится повесить, что ни будь более менее серьезное, а так же из за малой из толщины, сильно увеличивается прогарание до утеплителя, т. е. пожароопасность и долговечность такой толщины полки (стены) мала, т. к. в конце 50х годов делали в Москве хрущевки из ребристых плит и со временем эти тонкие полки стали покрываться трещинами, короче от них отказались в пользу прямых стен с более лучшими характеристиками, да и отливать прямые стены менее затратно и проще (опалубка проще). Короче толщина (размер) имеет значение. Ну и естественно лить самому панели качественно и из качественного бетона конечно (хоть самомес, хоть заводской), а не из непонятно чего, этож вопрос не просто денег, а жизни и здоровья.
Вот так я и обрадовался этой вашей теме, хоть я только что ее увидел и только что начал читать в нечастое свободное от дел время)

 

У меня есть опыт подъёма моих стен (12см.), выдержит ли 10см. подъём - на Ваш страх и риск.
А ещё есть нормы на толщину стен (кажется не менее 1/30 высоты).

Минимальная глубина анкеровки стеклопластиковой арматуры 40мм.
Так же не забывайте про защитный слой арматурной сетки...

 

Yuri5

"У меня есть опыт подъёма моих стен (12см.), выдержит ли 10см. подъём - на Ваш страх и риск.
А ещё есть нормы на толщину стен (кажется не менее 1/30 высоты). "©

Спасибо за интересное мне именно ваше мнение, по этому вопросу.
Процитирую вас из другой темы текстом вашего скана (см фото) сделанного из материала скачанного по этой ссылке.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.gostrf.com/normadata/1/4293787/4293787569.pdf&ved=2ahUKEwjutJiKu7DoAhXD4KYKHY9fBNgQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1l_KYV5I2VXYyfThAczHI-

Там написано именно о минимальных толщинах несущих слоев панелей для 5-9 этажных многоэтажек, 8 см для тяжёлых бетонов и 10 см для лёгких бетонов (но соотношение не менее 1 к 30)
Вот так как там написано в скобочках именно после лёгких бетонов, больше понимается, что это соотношение относится именно к лёгким бетонам, иначе бы логично указать, что это относится ко всем бетонам, чтоб не было двоетолков. Но даже если это соотношение распространить и на тяжёлые бетона, то всё равно ни чего страшного не происходит. Получается для толщины несущего слоя 8 см максимальна высота потолка получится 2,4 м, для 10 см - 3 метра, а как у вас для 12 см - 3,6 м, что на мой личный взгляд перебор, у меня сейчас потолки 2,75м и мне этой высоты абсолютно комфортно хватает и уж тем более хватит 3х метров, а вот 2,4 м уже конечно для меня маловато, хоть и конечно же экономичней для материалов при стройке дома и впоследствии для отопления помещения.
Мало того там в примечании прямым текстом рекомендована толщина несущего слоя именно 10 см для домов в 5-9 этажей. Так же там на 13 странице написано, что при использованиинесущейспособности несущего слояпанелименеечемна50% армированиеделаетсялишь односторонним (облегченным), т. е. дляпанелейверхних ненагруженных этажей, авнашемслучаемыистримвсеготонапаруэтажей, аявообщеболееодногоэтажанепланирую, т. е. толщина бетона в данном случае, а именно эти пара сантиметров не играют ни какой полезной роли, а так же не дадут ни какой жёсткости панели при её подъёме с земли, т. к. бетон на излом хрупок и работает на сжатие, а на излом (растяжение) работает арматура, да и эти 2 лишние сантиметра прибавляют лишь некоторый лишний вес панели при подъёме (и денежные затраты), мало того раз есть такие допуски и панели даже и с меньшей толщиной, чем 10 см несущего слоя, то значит их можно (при качественном их изготовлении) поднимать без излома и их ведь поднимали так на практике, ведь там указаны толщины не только 8 см, но и 5 см для не несущих стен-перегородок. Ранее был более распространен стендовый способ изготовления панелей (в той же самой методичке, на стр. 21 в П 3.1 рекомендуется этот способ, а так же упоминается на стр 3, П1.3) который не подразумевает поднятие её в вертикальное положение вместе с опалубкой (это уже кассетный способ), а так же поднимались краном с траверсой и тд., как и в случае с тилт апом при котором поднимаются краном тонкие панели высотой более 10 метров и я сомневаюсь, что там соблюдается соотношение 1 к 30, хоть дело всё равно и не в этом.
Короче, если для одного - двух этажей дома, однорядные (т.е на высоту одного этажа) панели армировать односторонне (лишь на внутренней стороне несущего слоя) и заливать их на площадке в порядке (как и рекомендуется в той методичке "лицом вверх" стр. 21, П 31) - сначала заливается несущий слой (10 см из качественного бетона), потом пенопласт, а сверху уже отделочный наружный слой, то при должной подготовке, правильном подъёме краном перелома панели не должно произойти, т. к. односторонняя арматура в нижнем несущем на его самой нижней стороне будет работать на растяжение как у перекрытий и будет препятствовать перелому панели.

"Минимальная глубина анкеровки стеклопластиковой арматуры 40мм.
Так же не забывайте про защитный слой арматурной сетки..."©

Так у вас же наружный слой всего 4 см и вы говорите о 4 см глубины анкеровки стеклопластиковых стержней... Они у вас сквозь весь наружный слой наружу выглядывают? А как же защитный слой для них и вообще внешнего вида?
Может быть такая глубина для них указана для анкеровки во внутренний слой, а для тонкого и более лёгкого внешнего слоя (у вас это всего то он всего то равен 4 см) и поменьше глубина анкеровки логичней будет?
Кроме того, ваши анкеты (неважно из какого материала) если следовать всё той же советской методичке представляют всего лишь только распорки, чего недостаточно для эффективных гибких связей между двумя слоями трёхслойных панелей, там должны быть ещё и подвески и подкосы (стр 15-18), которые у вас отсутствуют.
Эти самые гибкие связи заглублены на глубину армирования наружного слоя и иногда связаны с ней, а защитный слой этой самой арматуры равен в той методичке (стр 15, П 2.20) 1 см (сам слой) + 1 см (отделочный слой) = 2 см.
В моем случае, который подразумевает наружный слой панели можно обойтись и 1 см защитного слоя для конструктивной арматуры, т. к. он подразумевается сразу из декоративного цветного, морозостойкого, влагонепроницаемого, бетона высокой марки + обсыбка прочной мелкой и разноцветной гранитной крошкой, т. е. она ещё и увеличивает качество с долговечностью и без того качественного и долговечного отделочного слоя бетона (так защищали обычный бетон снаружи в СССР, примеры стоЯт на улицах в большом кол-ве).
Короче, получается что и 3 см наружного слоя для выполнения этих требований достаточно, да и для противопожарных вполне, как и для прочностных и защитных с долговечностью. Такой слой автоматом избавляет меня заниматься пароизоляцией панелей о которой говорится в П 2.8 на стр 7, да нафиг мне рубероид, фальга, изолы и тд в панели...

Спасибо за ваше мнение которое мне было интересно, но пока препятствий в этих моментах для своих расчетов не нашел.
И кстати Юрий, вы писали, что установили всего по паре штук на торцы панелей пейкровской гибкой арматуры (петель) с каждой стороны хотя вам и рекомендовали гораздо больше. Вам правильно рекомендовали если судить и по этой самой методичке в которой есть рекомендации по соотношению их (армосвязей) количества, нарушение чего ведёт к уменьшению прочности и устойчивости панелей. Насколько я понял вы их покупали (стОят они не дёшево), но их можно запросто наделать самому купив всё в любом крепежом магазине, цена не выскочит более чем за 100 руб/ штука.

Юрий, ещё важный для меня вопрос, не подскажите ли по чем вам обошёлся куб покупного бетона на фундамент, стены и тд (или на всёэто покупался одинаковый бетон?), какие марки бетона и их характеристики, водонепроницаемость (W), морозостойкость (F)?

 

@Yuri5, ,

 

Юрий про подвески и подкосы вопрос снимается, хоть он иине значительный, тему только начал читать, не знал, ну да это только радует, что тут всё нормально оказалось. Всё равно не думаю, что этот лишний сантиметр наружного слоя что то даст для работы этого анкера. Этот лишний сантиметр бетона имеет свою массу (~ 24 кг/ м2), нет сантиметра, нет массы, нет лишней нагрузки на анкер. Этому анкету и 3х см заглубления хватит, ни куда он не денется и наружный слой с него ни куда не денется. У Велката вон вообще без анкеров эти 3 см наружного слоя до сих пор не отвалились. В конце концов то, если уж так боизно, то концы анкеров раслющить молотком можно, чтоб лучше цеплялись, или тонкой проволокой их между собой связать, или с арматурой слоя, чтоб они за этой слой больше цеплялись, но лично для меня это все лишнее.

 

@Предиктор, 8 см это если заливать на заводе на столе и поднимать плиту в вертикальное положение с помощью стола. Я уже прикладывал фотки как петли чуть ли выламывает в момент подъёма. Это при том что они были дважды усилены поперечным армированием. А что мб с восьмисантиметровой панелью мне даже представлять не хочется.

 

@nipfor прав - проблема в подъёме. Заводские плиты не поднимают за петли из лежачего положения, и даже перевозят вертикально. Решил не рисковать.
А вообще у @nipfor панели более грамотные с точки зрения запаса прочности: двойное армирование несущей, наружный слой 6см, фирменные гибкие связи.

Кое где выглядывают, в основном там, где недозаглубили. Штук 10 из примерно 1000. Защитный слой нужен металлу - он ржавеет. Внешний вид будет ещё шпаклеваться / краситься.

Пейковские тросовые петли стоили существенно дешевле 100р./шт.

Решил не рисковать. В заводских панелях вообще 6-8 см. наружный слой.

 

По 65р./шт. вроде мы их с тобой покупали

 

Вы еще посчитайте доставку всех комплектующих до вас, это может прибавить порядка 20 рублей на петлю, время потраченное на их изготовление, бензин на поездки... В итоге убьёте кучу времени и сэкономите копейки. Если вообще сэкономите.

 

+ "коробочка" для лёгкого крепления к опалубке. Иначе придется что-то колхозить, чтобы потом эти петли "достать" из бетона.

@Предиктор - прислушайтесь к советам более опытных коллег. Ваш поток мыслей на несколько экранов читать тяжеловато.
По поводу флуда/ругани: если кликнуть слева на аватарку (на картинку под никнеймом), то в появившемся окошке вы найдёте замечательную кнопку "Игнорировать". Работает отлично!

p. s. бетон B25 W6-W8 F150, стоимость куба 3600-3900р.

 

По сантиметру с двух сторон дает довольно много прочности на изгиб, потому что в этом случае важна толщина, расстояние от арматуры до противоположного края, при этом когда арматура работает на растяжение, бетон с другой стороны работает на сжатие. Момент силы зависит от толщины и получается дл ятонких стен нужно больше арматуры (а для 20 сантиметровых можно вообще не армировать, вроде бы). Я делал несущие стены 8 см с двойным армированием. Без двойного армирования - не советую

 

@Предиктор, если в вас еще жива идея пытаться сэкономить на всём, то сделайте те же петли из шестерки или восьмерки. Посмотрите пример на 4:16. С такой петлей вы реально сэкономите деньги, но не время. Чего у самостройщика летом реально нет.

 

По своему опыту скажу, что армировать несущий слой 12см в два слоя сеткой 5*100 тоже непросто. После укладки второго слоя я брал алюминиевый профиль, специально для этого приобретенный, длиной 3,6 метра, клал на опалубку и проверял чтобы сетка была ниже на 2-2,5см, нигде не торчала и не цепляла за профиль. А сетка сама знаете, туда сюда... приходилось поджимать её притягивая к нижнему слою сетки.

Вот панели с заармированым вторым слоем перед заливкой:


А вот профиль, тут мы им уже ровняем в момент заливки:


Зная, каково армировать в два слоя панель толщиной 12см, я не хочу тоже самое делать с панелью толщиной 8 см

 

Можно трубу ПНД25 или 32 между слоями положить, бонусом проходы для коммуникаций или батареи. Я, когда встроенные батареи делал, 2 слоя сами получались. Кладешь потом сверху вторую сетку и всё. С батареями нужно только внимательнее отнестись к их будущему подключению, а не "как-нибудь потом выковыряем и соединим". Батареи эти работают, прямо сейчас.