Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заливка тёплого пола (к3) (к1, к2)

Эта комната самая большая (ну кроме гостиной), по этому приготовились заранее. В один день уложили трубу ТП, сетку, выставили маяки по лазеру и подготовили всё для заливки. На другой день залили. Заливали таким же пескоцементом как в прошлый раз (#349). По времени заливка заняла примерно 5 часов (с 15 до 20) с одним перекуром. Площадь 18м2, объём смеси примерно 1.3 куба. Пропорции смеси те же что и в предыдущий раз.

Через сутки приехал после работы, вытащил маяки, выкрутил саморезы из под маяков (дорогие, жалко их в бетоне оставлять), "прочухал" правилом. Затем полил сверху жиденьким цементом (чтобы закрепить верхний слой) и разровнял шваброй.

 

@Yuri5, ну вот и океюшки! Справились!
Что за саморезы, которые жалко.

 

Саморез конструкционный 6,0x180мм TORX 30 - 33р/шт. 12 штук на комнату = 400р.
Использовал их, когда прижимал пенопласт при заливке перекрытия (#126).

 

Спасибо за совет Юрий, хоть я привык и своей головой думать, но и к опыту более опытных вас коллег у которых вы тоже спрашивали их мнение, я тоже прислушиваясь, вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/465389/page-13
Сергей спокойно поднял краном и собрал в коробку бетонные панели с односторонним армированием и прямым несущим слоем 10 см, в чём я и не сомневался благодаря и той советской методичке в том числе, а так же этот же человек тоже делал самодельные пейковские петли, но мой вариант такой самоделки намного дешевле, быстрее и тд о чём я отписался подробно в своей теме, ссылку на которую я оставил в той же теме Сергея.
Ещё раз спасибо за помощь.

 

какие-то маяки невидимые) Где они на фото?
А полы симпатиШные... уже законченность какая-то.

 

Проводку в кухне-гостиной решил провести по полу. Проштробил каналы от розеток к полу, проложил в гофре кабель NYM 3x2.5 и к паре розеток экранированную витую пару (для телика например). Провода к полу крепить не стал, склеил пеной, потом прижал утеплителем. В кухне дополнительно заложил серую 50-ю канализационную трубу (планирую встроенный пылесос).
Слив с мойки заложен в фундаменте: видно в левом углу на последней фотке.

 

Маяки хорошо видно тут: #325. Они сильно мешают ходить и развозить на тачке раствор. По этому я сначала вываливал и разравнивал примерное кол-во раствора, потом ставил мяки, ровнял по маякам, затем вынимал дальний маяк. Так по мере заливки переставлял все маяки. В итоге обошелся всего двумя профилями (гипрочно-потолочный профиль 28х27х0.6 длиной 3 метра)

 

@Yuri5, а чем обусловлен выбор трубы для ТП 20мм?
В ЛМ труба "Перт" есть вообще по 1650 за сотню м диаметр 16мм. (а 20мм нет вообще никакой вроде), хотя точно такое название и длина есть и дороже...
Мне пока конечно это рано, но я просто высоту стяжки пока вечерами прикидываю, где как обмануть судьбу можно и т. п.)

 

У меня из 8 петель, четыре больше 100 метров длиной. Максимальная 130 метров, и ее уже не поделить. Для 16 мм выходило слишком большое динамическое сопротивление. Расчитывал в программе Uроnor HSE. (не сам, помогли)
Трубу купил самую дешевую, pert, 800 метров по 24 рубля. Проблемой оказалось найти бухты по 200 метров... Ростерм (вроде это он продается в леруа) мог предложить только 100-метровые, (переписывался с производителем напрямую). Пришлось искать альтернативы...

 

20й можно петли намного длиннее делать. Меньше контуров, коллекторов, можно комнату одним контуром делать. Если, например, ТП будет работать с тепловым насосом - то еще жестче требования к гидравлике.

 

блин, а сейчас вообще нет 20мм. Но есть по 200м 16-е. Ну да ладно. Времени ещё вагон у меня. Бум думать/считать/искать

 

@Yuri5, Если бы клал трубы прямо в плиту, можно было бы тупо по 100 метров все контура разложить, а где на комнату не хватает - из соседней комнаты часть контура позаимствовать, прямо под стеной. Ванну с туалетом и куском коридора - одним контуром 16й трубой (обычно маленький контур), и тогда гидравлика везде одинаковая, можно не регулировать вообще.

 

Если честно -не жалею что не сделал УШП с ТП. Всё продумать без проекта и не будучи строителем сложно, и почти невозможно. Зато сейчас простор для "творчества" - в утеплителе пола и в стяжке можно развести почти любые коммуникации. Чем собственно и занимаюсь уже второй викенд.

Да, кто-то уже советовал такое решение. Получается более сбалансировано. Так и буду делать (но 20й трубой): пробурил алмазной коронкой две дыры в стене между ванной и прихожей

 

А кусок коридора зачем греть? Далее, пойдет подача у человека незнающего с корридора и будет он потом мучиться, почему в ванной ему не комфортно? И ведь не догадается поменять местами подачу и обратку... Уж если так и делать, то чтобы петли ванной и туалета не вылазили в другие помещения.

По сути ты сейчас занимаешься тем, чем люди занимаются на этапе проектирования УШП. Только бетона и труда больше уйдет
Я не думаю, что у тебя изменилась изначальная планировка, а то что ты сейчас кинешь несколько кабелей в стяжку (а не в стену или на потолок), замешаешь руками под десяток кубов бетона, да их на своем горбу развезешь... и назовёшь это для своего успокоения

Я назову это самоуспокоением и самообманом

 

У меня так ни разу не получилось, потому что делаю слишком маленькие санузлы.

Можно так делать или нет во многом зависит от целей которые вы преследуете.

Если цель - ходить в ванной по реально теплому полу, то под это потянется буквально вся система, потому что эта температура избыточна для всего остального теплого пола и поэтому из этого ненавязчиво следует высокая температура подачи (сильно выше необходимой), регулирование всех контуров (статическим поджатием или автоматикой) и отсюда более мощный насос. Можно делать короткий контур на ванную и доверить его автоматике, но статическое поджатие ПМСМ не пройдет.

Если цели покомнатное регулирование температуры воздуха - не обойтись без сложной дорогой автоматики.

Если нет желания в значительной степени регулировать покомнатно - можно раскатать ТП без жесткой привязки к комнатам и сделать контура с одинаковым гидравлическим сопротивлением, но в этом случае все равно остается возможность регулировки, потому что каждой комнате есть контур, который оказывает основное влияние. Я предпочитаю этот вариант, потому что он самый простой, дешевый и надежный и к тому же наилучшим образом подходит при отоплении ТН (ниже подача). У меня подача в стены 26-28, а в пол 24-26.(Тёплый, ага )
Возможно, этот вариант не подходит для домов с низкой теплоемкостью, если дом быстро остывает при смене погоды или нагревается в солнечный день. Нужно постоянно регулировать. В бетонном - такой проблемы нет вообще, погодозависимость не требуется.