Дом из самодельных 3-слойных ЖБ панелей по технологии Tilt-Up

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Последняя заливка стен произошла 1.5 недели назад: тонкий (наружный) слой двух плит. Казалось бы уже не первый раз, учтено всё что можно... но нет! Ни одна заливка у меня не прошла без тех или иных проблем. Каждый раз что-то не так с разной силой.

В этот раз "удружили" районные электрики: отрубили свет на весь день. Обещали дать в 17 часов, но дали только к 20. Выяснил я это, как водится, вырвавшись с работы и приехва на дачу за полчаса до приезда бетона. Генератор оперативно добыть не смог: нет на столько хороших соседей с генераторами...

В результате бетон П4 не смогли провибрировать и как следует разгладить, а это наружный слой, одна из плит "входная" - самая фасадная из всех

Сорри, но фоток не сделал...

Пришлось все следующие выходные шлифовать плиты алмазной чашкой, шпаклевать плиточным клеем и всякое такое. Вроде выровнял более-менее, но почти два дня убил

Зато я выяснил, что не все алмазные чашки одинаково полезны
(использовал только "обдирочные" двухрядные)

1. "оникс" купленные за 450р.: более менее нормальные, хватает примерно на 30м2 грубого бетона (с торчащими гранитными камнями и т. п.) их я истратил штук 5 за всё время (фундамент шлифовал и подправлял заливку плит)
2. нонейм какой-то польский, купленный за 250р. - с виду один в один как первые, даже цвет такой же, но оказались говном - сточились раза в 3 быстрее первых. Прямо на глазах: работаешь 15 минут - половины нету, ещё 15 минут и стёрлось в ноль. Я просто офигел.
3. Потом купил чашку подороже: DiaJet: за 800р. - офигительная чашка! Часа два ей работал - не увидел износа.
Представляю что будет, если купить алмазную чашку за 2т.р...

Вывод: не экономьте на алмазных чашках

 

Косая плита

Есть у меня одна косая плита: на ней будет лестница на второй этаж. Вставал вопрос: как её поднять? Две петли не разместишь - будет висеть под углом, тогда не получится приставить её вплотную к стене...

Фотка есть ещё до армирования:



Высчитали вес: 3 тонны. Одной петли из гладкой 20-ки должно хватить (нормативное усилие по госту 3.1т). Решили ставить одну петлю. Осталось понять, где её разместить: надо вычислить центр тяжести плиты и разместить петлю ровно над центром тяжести.

Действовали двумя способами: жена сделала макет 1:10 из картона и подвесила его. Я же расчитал математически: разделил плиту на три фигуры: два прямоугольники и треугольник, нашел центры масс каждой фигуры, потом по несложной формуле нашел центр масс трёх центров масс (у однородных симметричных тел центр масс располагается в геометрическом центре тела)



Эксперимент на макете подтвердил правильность расчётов. Разместил петлю в 160см. от края. Но так на этом месте скос, то один край петли торчал из бетона сильнее другого и при отрыве плиты петля погнулась (больше рычаг) и выломала кусок бетона. Возможно надо было ставить петлю не вертикально а перпендикулярно скосу.


Хорошо что я, уже наученый опытом, усилил это место поперечным армированием больше чем обычно. Но понервничать всё равно пришлось

Вывод: Используйте только фирменные петли сделанные по ГОСТ из гладкой арматуры требуемой толщины. Усиливайте петли поперечным армированием с запасом!

 

Поставили!

В минувшую субботу всё поставили. На третий (последний) "заход" было 9 плит: две наружные (трёхслойные) и 7 внутренних.

Две наружные плиты

Одна лежала на "своём" месте и были сделаны "колышки" из арматуры - только поднять в вертикаль. 5 минут подъём, и дальше как обычно: подкос, выравнивание по электронному уровню, сварка пластиной с соседней панелью. Справились быстро.

Со второй наружной пришлось повозиться, так как она лежала в глубине за стенкой. Надо было поднять не задев соседние стены и железо сверху, перенести аккуратно на место и установить. Затем как обычно: подкос, вертикаль, сварка пластинами с соседними панелями.



Внутренние перегородки

С ними было больше всего возни, так как кран не видит что делает, потому что сидит за стеной, и не слышит, потому что работает мотор. Рации не было. Приходилось передавать команды через помощника, который стоит так, чтобы его видел кран и жестами показывает куда и на сколько подвинуть

Заводили плиту примерно куда надо, приопускали до касания (кран держал примерно 80% веса) и дальше двигали её ломиком, вымеряя рулеткой со всех сторон. Жена вымеряла а я двигал. Один край двинешь - другой уедет, и так несколько раз. Затем привариваем к закладным пластину и можно отцеплять крюки. Времени на всё это уходило много!

Лом нужен толстый, сантиметра 3 толщиной, "стандартный" тонкий не справляется. Ну или специальную мощную монтировку.

Дольше всего ставили несущую внутреннюю перегородку: она 7 метров длиной, и к тому же лежала внутри дома перпендикулярно (по другому не разместить было).



Заканчивали уже в полной темноте, под светом прожектора крана. Но во время сварки кран обесточивался, чтобы не сгорела его электроника, по этому последние закладные приходилось варить под светом фонарика в телефоне.

Всего потратили 13 часов (с 9 до 22). Если бы была пара помощников: один крепит подкосы, другой со сварочником приваривает, а я в это время следующую готовлю - справились бы раза в 2 быстрее. А так всё делал сам, по этому процессы было не распараллелить

 

Здорово! Как семиметровая плита перенесла установку? После того как прошли этот путь, как считаете что лучше, делать максимально большие плиты или работать с маленькими?

 

Тоже переживал на этот счёт, по этому в местах предполагамого излома усилил армирование: положил два, а кое где и три слоя сетки. Низ проёмов скрепил двумя прутками 12й арматуры. На фото видно:



Отрыв и подъём прошли без проблем

Старался бы делать панели максимально большими, при условии что кран 25 тонн сможет подъехать и поднять. Краны бОльшей грузоподёмности сильно дороже, и по габаритам сильно больше.

Чем больше количество плит - тем больше опалубки, закладных и проблем при установке, выравнивании и заделки стыков впоследствии.

ОЧЕНЬ удобно когда панель залита по месту и ставится без отрыва - во-первых её можно сделать больше, так как половинная нагрузка на кран, во-вторых очень легко поднимать. Расплата за это удобство - больше раз надо кран вызывать. У меня из 8 наружных тяжелых панелей шесть поднимались "по месту" то есть без отрыва.

 

Круто!
Планирую строить дом в следующем году, хотел монолит, но почитал и уже даже начал задумываться о вашем варианте.

Я сам работал на формовке ЖБ плит для многоэтажного строительства.
Но никогда бы сам не додумался на фундаменте формовать плиты
Мы наружки формовали фасадом вниз, получается ровная поверхность, иногда делали фаску посреди плит, что бы узор получался. При чём были строгие требования к всяким пятнам на фасаде, то есть их наверное даже не красили потом. Я как-то даже этим вопросом не задавался.
Но в данном случае наверное не подойдёт с монтажом будет проблема, придётся целиком плиту в воздух поднимать.
А когда центр тяжести смещен был (это я про косую плиту) - начальство заставляло пользоваться траверсой
а мы втихаря крутили одну стропу вокруг своей оси, она укорачивалась. Но это на глаз, всё равно плита косо немного висела. Честно говоря 50% плит немного косо висели не из-за особенности плит, а из-за спешки и распияйства при установки петель, да и особо не парились - плита встаёт сначала на один угол, потом на другой. Правда ставили мы их на доски
Но это всё трёп
А вам уважуха за проделанную работу, удачи в продолжении строительства!

 

Тогда вам будет проще - всё знаете, всё умеете

Так всё и было, я тоже ставил петли на глаз. Разница по высоте углов в несколько сантиметров совершенно не критична. Иногда даже проще монтировать - сначала один угол коснулся, выровнял его, потом приопустили чуть ниже и выставили второй. А если плита встаёт на плоскость, то один угол двинешь - другой иногда немного уходит.

 

@Winder помоги пожалуйста пересчитать перекрытие

Многопролётное:
несущая стена | пролёт 4.5 метра | несущая стена | пролёт 5 метров | несущая стена
(верхнее армирование балки над центральной несущей стеной естественно усилю)

Что, если я эту балку сделаю высотой 150(+60) мм, шириной 200мм, и пролёт между балками 950мм? Армирование оставлю такое же: 3х14 снизу и 2х14 сверху. Прокатит?

У меня утеплитель выпущен вверх на 20 сантиметров. Если бы можно было "адаптировать" балку то 150+60 = 210мм мне бы очень подошло. Или не получится?

Ответ: #2899

 

@Yuri5, я не представляю, как ты будешь гнуть 14 арматуру

 

Ну не голыми руками же гнуть. 14мм легко гнётся обычной стальной трубой, зажатая гденить.

 

Советую сразу сделать опалубку для лестницы. Залить ее бетононасосом вместе с перекрытием - дело двадцати минут.
А гнуть арматуру - привариваешь два кусочка трубы 1/2 к большой железяке и устанавливаешь стационарно - там кладешь прут арматуры, а надетой на него трубой спокойно гнешь. Бывают и всякие покупные приспособления. У меня у соседа на стройке бригада гастарбайтеров вчетвером об столб гнули - профессионалы, чо. Им приспообы использовать религия не позволяет.

 

Второй этаж будете тоже из плит делать ?

 

На втором этаже миксером не зальёшь а насос на каждую заливку - дорого.
Внизу заливать негде, нет площадки ровной, на земле не хочу. По этому не знаю на счёт второго этажа... когда и из чего... Надо сначала первый доделать и "запустить"

 

Возникла идея а что если вместо бетона использовать пенобетон и плиты легче будут.

 

Думаю такие плиты не выдержат подъёма - это раз.
Не выдержат висящего наружного слоя (анкера вырвет) - это два.
Замесить пенобетон на участке не так просто, а миксер на заводе не закажешь - это три
Пенобетон -говно (в отличии от автоклавного газобетона) - это четыре.
Стены получатся слабые - как у газобетона или даже слабее - это пять.

Проще тогда из газоблоков построить и не париться.