Наш путь домой (неторопливая стройка, г. Рига)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как показала практика, точно подсыпать нужноеколичество песка до проектного уровня с помощью универсального погрузчика не представляется возможным. После трамбовки песок сел, но был выше проектного уровня. Для выравнивания поверхности котлована использую один нехитрый способ, с применением двух ровных досок, 3 метрового правила и лазерного нивелира. Работа однообразная, результат удовлетворяет. После доведения слоя песка до ума, еще раз пройдусь легкой (83 кг) трамбовкой и проверю уплотнение основания пенетрометром в соответствии с проектом. Общий подсыпанный слой песка получился примерно от 5 до 30 см.

 

Далее по плану было заняться внешней частью канализации, от станции до котлована. Была использована труба 110 мм фирмы Ostendorf. Сама канализация запланирована таким образом, чтоб максимально уменьшить длину труб находящихся под фундаментом, и использовать минимальные углы поворота трубы. Прямой участок от станции по первого поворота в сторону будущего фундамента порядка 7 метров. Уклон стандартный, 2 см на 1 метр. Контролировался с помощью адаптированного под эти цели поплавкового уровня, с примотанной к нему подставочкой в 1 см на 50 см. Перед первым поворотом в сторону фундамента поставлен тройник- ревизия. Глубина заложения трубы в самой нижней точке прямого участка около 40 см. Труба проложена без утепления, засыпана (+замыта со шланга) песком.

 

Далее приступил к электрофикации биостанции. 2 кабеля 2.5 х 3 протянуты в гофре от временного щитка до "шкафчика" биостанции. Один кабель - запасной, вдруг чего еще придумается. Кабель фирмы NKT, NYY 0,6/1 kV, с возможностью открытой прокладки в землю. После прокладки кабеля и установки шкафчика, были подключены шланги подачи воздуха. Шкафчик и горловина станции обсыпаны песком до нужного уровня.
Биостанция была подготовлена к зимовке по рекомендации продавца - откачена вода чуть больше половины, крышка утеплена пенопластом.

 

Добрый день.
Как дела? Ждём продолжения строительства и новых репортажей

 

Доброго времени суток! Репортажи будут. Стройка понемногу продвигается, совершенно не было времени писать.

 

Доброго времени суток друзья! Продолжаю освещать свою неторопливую стройку. На этот раз речь пойдет о дренаже фундамента. Для выполнения работ по дренажу и возведения фундамента решил воспользоваться услугами строительной компании. Работы начались в начале марта этого года.
Вся организация работ была выполнена силами строительной компании, включая закупку материалов и прочее. При выкапывании траншее под дренажную трубу вокруг котлована, было видно что вода проступает уже на 30-40 см поверхности дна котлована. Подобный сезонный подъем грунтовых вод в моем районе – нормальное дело. Трактор сделал опоясывающую траншею вокруг котлована, и небольшое ее продолжение для вывода трубы за пределы фундамента в сторону дренажной канавы. Далее был уложен геотекстиль 200 микрон (если правильно помню). На дно траншеи трактором было уложено слоем примерно 10-15 см чистого гранитного щебня, далее жестка (не из бухты) дренажная труба 110 мм фирмы Pypelife, с просечкой с верхней стороны (что-то около 120 градусов). В самой верхней и самой нижней точке были установлены смотровые колодцы wavin диаметром 40 см, для визуального контроля системы. На двух других углах – установлены гибкие соединения с поворотом на 90 градусов. После укладки всех труб, труба была засыпана щебнем. Дренаж заработал практически сразу, вода из котлована по нижнему слою щебня начала собираться и стекать в самую нижнюю часть (угол) котлована, и уходить за его пределы. Также во время выполнения работ по дренажу были заложены 2 закладные и труба ввода воды pbd 32 mm, pipelife, на глубине примерно 1,2 м.
Качеством выполнения работ доволен. Тракторист тоже очень профессиональный и аккуратный. Дренаж готов. Продолжаем подготовку котлована.

 

Продолжение следует!

После выполнения основных работ по дренажу приступаем к подготовке котлована. Для феншуйной прокладки канализационных труб в слое песка, досыпаем еще около 10-15 см крупного песка в котлован, естественно с трамбованием. После чего была уложена канализация и закладные под электрические кабели, согласно заранее оговоренной схеме. К сожалению фотографий прокладки канализации нет. Все основные магистрали 110 труба Wavin и Ostendorf. После прокладки труб, котлован устилается геотекстилем. Внутренние края геотекстиля дренажной траншеи заворачиваются вовнутрь, внахлест на основной слой геотекстиля (понятней на фото). Далее выполняется дренажный слой из того же гранитного щебня. Толщина слоя около 15см. Изначально, было предложено использовать по стандарту внутри котлована доломитовый щебень, но мне показалось это недостаточно феншуйно, и решили везде использовать гранитный. Цена естественно отличается, но и основание (дренажный слой) более «надежный», делаем для себя). Щебень трамбуется трамбовкой около 300 кг. После для получения ровной поверхности досыпается небольшой слой, около 5 см, щебня мелкой фракции гранит+доломит. Его проще ровнять и выводить поверхность. Песок для этих целей не использовали.

 

«Опалубка».
В ходе некоторых раздумий, немного переиграли с конструктивом фундамента и внесли изменения в проект. На выходе получился «правильный» Шведский фундамент. Щебень мелкой фракции был выровнен под нивелир. После чего началось выставление Л-блоков. Обноски выставлял сам по ротационному нивелиру, еще на этапе подготовки котлована, верхняя доска обноски соответствует нулевой отметке. Л-блоки крепятся между собой с помощью метало-зубчатых элементов и клей-пены. Листы пенопласта крепятся специальными пластиковыми «гвоздями».

Конструктив послойно (см. приложенную картинку):
- дно котлована, трамбованный до к 0,98 крупный песок, всего примерно 15-30 см, в зависимости от места.
-геотекстиль
-дренажный слой щебня фракции примерно 15-40 (или около того), 15 см.
-щебень мелкой фракции 5-15 (доломит+гранит) для выравнивания поверхности под пенопласт
- Л-блок EPS-200
-100+100+100мм EPS-100 в середине плиты
- бетонная плита 100 мм (об этом всем подробнее в следующем посте)
Пенопласт местного производства компании Tenapors, приехал прямо с завода. Л-блоки нарезаны под заказ на заводе.
Полиэтиленовая пленка или другая гидроизоляция не использовалась за ненадобностью. Капилярного подсоса в слое щебня нет + опоясывающий дренаж. Проблемы с радоном в нашей местности тоже нет (смотрел статистику и измерения на сайте центра среды, геологии и геодезии).

 

Дополнительно про плиту.

Разводка канализации от магистралей до конечных точек производилась в пенопласте. В пенопласте сделаны выборки (100 мм) под ребра под некоторыми внутренними стенами, в которые в последствии укладывалась 12 мм арматура. Также сделаны усиления опирающиеся в нижней части на листы ЭППС под дымоход в котельной и под печку\камин. Для камина сделана отдельная труба для подачи воздуха из канализационной трубы 110 мм, выходящая в торец Л-блока, в последствии будет закрыта решеткой с сеткой. Трубы теплого пола Wavin, 20 мм с шагом 150 мм, шитый-полиэтилен, закреплены пластиковыми скобами. Всего получилось 11 контуров. Самый длинный 84 м. Арматурные каркасы в ребрах плиты с 12 мм арматурой, 3 + 3 прутка. Арматурная сетка для плиты: 8 мм с ячейкой 150 мм. Угол Л-блока подрезан, для создания большей площади операния внешней стены на плиту. В ночь перед монтажом теплого пола неожиданно пошел снег, самое время для начала зимы в марте. Всю зиму практически без снега и тут сюрприз.

 

Заливка фундамента.
Фундамент был залит 4 апреля. Через несколько часов после заливки затерт вертолетом. Давление в контурах теплого пола держалось еще более недели после заливки. При заливке использовался бетононасос и вибратор. В течении последующей недели-двух, бетон обильно проливался водой.

 

Добрый день - тоже строюсь под Ригой. Поделитесь пожалуйста контактом по кессону и септику - кто ставил и где купить)
Спасибо

 

Подготовка фундамента.

Разница в диагоналях фундамента получилась в районе 1 см. Максимальный перепад по вертикали что удалось намерить около 7 мм. Все приливы бетона и выступающий пенопласт Л-блоков были сошлифованы болгаркой с алмазным кругом.
В качестве гидроизоляции под каркасом, использовал олдскульный рубероид в один слой, приклеенный на гидроизоляционную битумную мастику. Предварительно поверхность была прогрунтована битумным грунтом.

 

Лежень

Каркас изначально планировал собирать в одну каску. Дабы исключить необходимость подъема секций стен, решил собирать каркас постоечно (как это зачастую делают в Финляндии). Начал с укладки нижней доски - лежня. Доска была напилена в размер. В качестве прокладки для сглаживания мелких неровностей был использован вспененный полиэтилен толщиной 5 мм. Лежни были временно закреплены на своем месте с помощью дюбель-гвоздей. Доска каркаса- 195х45 С24, сухая, строганная, с закругленным краем. Дождливая погода не способствует стройке

 

Первые стойки

Собирать каркас начал с угла. Стойка прибивается к лежню по 4-5 гвоздей с каждой стороны, и по 1 в торцы. Гвозди 90х3.1 горячего цинка фирмы Essve и Prof. Стойки раскрепляютсяпо вертикальному уровню с помощью доски 25х150, которая в будущем бдет использована для раскрепления стропильных ферм. Небольшие "выпуклости" лежня подстругиваются с помощью электрорубанка. Временные "распорки" закреплены к плите с помощью дюбельгвоздей. Их длинна подобрана тким образом, чтоб не в коем случае де достать до труб теплого пола. Для временного удержания/прижатия стоек к доске 25х150, используются струбцины фирмы Iwirn, Quick Grip. Очень удобная штука, позволяющая работать со струбциной одной рукой.

 

Сдвоенные стойки.

Сдвоенные стойки в оконных проемах несущей стены, а также в дверных проемах. Делал по такой схеме: с начало устанавливается крайняя стойка проема, затем на нее с помощью скобочника пристреливается уплотнительная лента Isover из стекловаты. Вторая стойка прижимается к первой с помощью струбцин. После чего стойки притягиваются саморезами и вторая стойка прибивается к лежню. Лента в несжатом состоянии в 20 мм сжимается между стоек примерно до 4 мм, заполняя все щели.