Выбор мотоблока и культиватора - 15

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У Крота и других ремённых, будет ремень пробуксовывать и всё.

 

Наш ветеран @valerich рассказывал, как он на своем "Салюте-5" однажды врезался фрезами в поддон, скрытый под землёй. Так у него двигатель просто заглох.

Если предстоит работать на участке с возможными "сюрпризами", то ставлю вместо штатных фрез "гусиные лапки". Они у меня несколько меньшего диаметра и имеют только по три секции на сторону. Передачу ставлю первую. При обнаружении толстого корня или кирпича аппарат либо вытаскивает "находку" из земли, либо просто "перешагивает" через неё. При необходимости экстренной остановки аппарата в случае чрезвычайной ситуации просто отпускаю аварийный рычаг. И поскольку передача первая, то скорости моей реакции хватает.
Что касается адресности сообщений, то раз уж мы на форуме, то вступление в разговор допустимо. А для приватных сообщений можно использовать "личку". Я так понимаю.
В Вашем уме и опытности я не сомневаюсь. Надеюсь, достигнув Вашего сегодняшнего возраста мне тоже удастся сохранить задор, ум и опытность на аналогичном уровне.

 

Я про вашу Оку ничего не утверждаю.
Я свою Волгу так же запросто пущу на камни как вы своего Крота, но не Оку.
Если вы утверждаете, что Волга поломается как Ока - то вам это и доказывать. Никаких оснований для таких утверждений у вас нет ввиду отсутствия у вас опыта работы таким мотоблоком.

Значит сцепление у них слабое - не способно передавать высокий момент (как и полную мощность) от мотора. Или слабое натяжение ремня или передача неправильно рассчитана.
У кого-то стоит по два широких ремня, а у кого-то один чуть ли не профиль-А на более мощный мотор.
Если у крота 4л.с. мотор может буксовать ремнём, то сколькими лошадьми он может работать? Двумя?
При резкой перегрузке пробуксовка сцепления должна быть короткой - за счёт инерции раскрученного маховика, а потом мотор должен заглохнуть.
Кому-то может и 2-3л.с. хватает на все работы, а мне - нет, особенно зимой

 

@DmitryEvg, Многое зависит от диаметра шкивов, массы маховика, профиля ремней, натяжения. На ремённых в отличие от дисковых, сцепление можно приотпустить, там самым уменьшить вероятность поломки. Мотор в конце концов заглохнет, но какую нагрузку испытают до этого момента детали редуктора, никто не учитывает.

 

Инерция маховика сломает коленвал, если сцепление не буксанёт. Сцепление спасает - поломки не будет. Сильно слабое сцепление для этой защиты не требуется, т. к. и у коленвала существенный запас прочности есть, а сцепление в любом случае обеспечивает не жёсткую остановку.
В автомобиле вы же не будете специально ослаблять сцепление, думая что это как-то лучше защитит двигатель? Так вы скорее получите обратный эффект - сожжёте сцепление.

 

@DmitryEvg, Коленвал скрутить маловероятно, а вот шестерни частенько под раздачу попадают. Передаточное число на авто меньше чем на мб.

 

Коленвал и шатун и поршень особо боятся жёстких ударных нагрузок. Сцепление их смягчает.
Редуктор просто должен быть достаточно прочным с учётом его собственной инерции, передаточных чисел и работы сцепления. А то его и без мотора поломает - инерцией большого ведомого шкива.
В редукторе больше вероятность повредить последние передачи на выходе - шестерёнки или звёздочку или цепь. В начале КПП и редуктора вполне толстые шестерёнки крутятся быстро, но моменты на них маленькие. Так что тут важнее включена ли пониженная передача, а не слабость сцепления. На пониженной передаче слабое сцепление на выход даст больший момент, чем сильное на повышенной.

 

Вопрос про сцепление снят?

 

В каком смысле?
Надо ли его ослаблять до 2-3 л. с?
Или не фрезеровать на пониженной там где можно чем-то заклинить фрезы?
Пусть каждый сам для себя решает. Мотоблоки и фрезы у всех разные.
Кто-то на пониженной передаче на скорость своей реакции рассчитывает.
Кто-то на повышенной передаче никогда не фрезерует и другие работы не делает - им 2 л. с. на всё про всё хватит.
А кто-то натяжение ремня постоянно меняет туда-сюда.

Мне на моём мотоблоке ни с чем этим не надо заморачиваться:
Передней пониженной передачи нет
Задняя пониженная - не для фрезеровки, а для работ с передней навеской.
Редуктор - крепкий
Сцепление тянет полную нагрузку на любой передаче без пробуксовки.

 

А не проще срезные пальцы как на неве и др. на круглых валах на рабочий орган поставить?

 

Не всегда помогают - иногда рвут цепи и на Невах.
И шестигранные валы в целом всё-таки лучше. Не гнут пальцы и не разбивают ими отверстия, держат большую нагрузку, легче снимать/одевать.

 

На Неве нет срезных пальцев, срезной палец, это заведомо ослабленный элемент в какой то точке, на Неве такого нет, есть на снегоуборщиках.

 

@DmitryEvg,У вас явно прослеживается ненависть к отечественной технике. Спорить с вами не имеет смысла и доказывать что-то бесполезно.

 

Чем лучше шестигранные?
Как спасет сцепление цепь и шестерни внизу редуктора. Сами же пишите про инертность элементов коробки. Фрезы встали - быстроходные элементы после сцепления крутятся.
На неве, кстати, понижение ремнем большое и элементы коробки на входе в нее после ремня медленнее крутятся. Энергия пропорциональна квадрату скорости - так вроде?
Чета не сходится теория