Особенности моей системы водоочистки. Прошу помощи у знатоков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день.
Сдали на анализ воду после системы очистки. Получили не совсем понятный результат. Можно ли ее использовать для готовки и питья? Жесткость мы сами прибавили на колонне умягчения, а то мыло не смывалось. Знатоки, посмотрите пожалуйста.

 

Спасибо за ответы.
Подскажите, так и не могу решить вопрос со сбрасыванием воздуха из оголовка компрессора.
Заменил регулятор давления на новый. Это помогло. Но все равно 35 секунд уходит на сброс воздуха с 3 бар до 0... По идее, должно 5 секунд на это уходить...
Если мой компрессор включить даже на 1 баре, то его клинит...
Где искать?
Может быть клапана впуска и выпуска сильно прижаты к клапанной крышке?

 

Какие варианты борьбы с мутностью? На вид вода вполне себе прозрачная.

 

ВВ после умягчителя поставьте. Мутность не такая и высокая, частично осядет на умягчителе, частично на ВВ.

 

Уже стоит ВВ с угольным фильтром

 

Анализ после фильтра. Фото и марки в приложениях

 

Под рукой только старый, но там ничего не поменялось) байпас закрою, когда в дом вернусь.

 

Так и не получил ответа по поводу "заклинивания" компрессоров Ap-2, хотя у многих, думаю, эти компрессоры стоят... ну-да, ладно.
Есть предположение, что абсолютно все новые или б/у компрессоры AP-2 точно также "клинит". Даже, если их включить с воздухом внутри на 0.5 бар...
Вопрос: как решить это можно решить? понятно, что сейчас советы будут типа "включать воду с большой струей воды" и "включать воду с перерывами, т. е. как можно реже".
Но ведь может есть другие способы? Например, поставить второй накопительный бак на 100-200 литров? Как подключать и где подключать в этом случае реле давления? Вообще, бывают случаи, что накопительные баки ставят не ДО системы фильтрации, а ПОСЛЕ прямо перед конечной точкой водоразбора?

 

Если бак открытый (безнапорный) - конечно, ставят. После бака - насос. Такая установка дает возможность снизить скорость фильтрования, для улучшения и стабилизации качества очищенной воды, плюс - запас чистой воды.
Если речь о гидроаккумуляторе (бак напорный), то после системы очистки перед тройником (точкой врезки) на гидроаккумулятор надо поставить обратный клапан, чтобы чистая вода из гидрача при промывке не сбрасывалась обратно через фильтр в дренаж.

 

Пытался найти поиском ответ, но не нашел ответа именно на свой вопрос. И даже не знаю, в какую ветку стоило этот вопрос писать (да простят меня модераторы). Сначала предыстория, а сам вопрос ближе к концу. Ситуация следующая. Есть колодец, вода в нем плохая, с высоким содержанием всего и вся, особенно железа и марганца. Анализ не выкладываю, потому что делали его лет 10 назад, а новый будем в ближайшее время делать.

По внутренним частям сантехники черный налет. В местах контакта с воздухом (бачки унитазов и тд) этот черный слой нарастает до нескольких миллиметров твердой корки, которая в какой то момент начинает блокировать работу механизмов. Как я понял из форума, что это результат жизнедеятельности железистых бактерий и иже с ними. Все эти 10 лет работал и продолжает работать бойлер косвенного нагрева на 200л Baxi и о нем основное повествование.

Все эти 10 лет водоподготовки никакой не было, а сейчас решили наконец заморочиться данным вопросом. Но вопрос, как систему и в частности бойлер от этих отложений? Конструкция у него такая, что заглянуть в него и механически почистить невозможно. Совет, который встречается везде - это кислоты, либо в спец растворах, либо в виде лимонной, уксусной и тд. В виду того, что бойлер на 200л, то стоимость специальной жижи в правильной концентрации будет стоить с треть стоимости самого бойлера, поэтому решили на свой страх и риск начать с лимонной кислоты.

Сначала "прополоскали" по возможности просто водой, потом залили 150л воды с 2кг лимонной кислоты, то есть концентрация чуть более 1%. Бойлер простоял около часа сначала с холодной водой. Реакция какая-то была с образованием "бульков" и выделением газа. После котлом подогрели до примерно 40 градусов и оставили еще на два часа. Какая-то грязь при сливе воды была, но не в том количестве которую ожидаешь увидеть. После лимонной кислоты дважды заполнили и слили бойлер с попытками промыть дно, подавая воду под напором и сливая.

Результата как будто нет, потому что основной причиной промыки бойлера было то, что теплообменник видимо так зарос, что котел почти сразу уходит в отсечку по температуре, то есть перепад +30градусов. После процедуры промывки изменений не заметно. Дальше решил поэкспериментировать. Взял соскоб этих наростов, который после промывки по виду похож на черный песок, и попробовал это растворить. Пробовал лимонную кислоту, соль, средство для акриловых ванн (хорошо борется с известью и всякими отложениями и тд), димескид. Единственное, что от лимонной кислоты раствор окрашивается в рыжий, но растворения как такового нет, этот песок на дне, как лежал, так и лежит.

Может у кого-то есть опыт или возможность ткнуть в то место, где такое уже обсуждалось? Потому что вера в лимонную кислоту упала, а на длительное время оставлять страшно, чтобы не проело где-то дыру