F Дешёвое отопление электричеством - 6

Именно, тем более представьте, что прохудится внутренний бак? Это ж тогда выкидывать ёмкость. Плёвый ремонт на полдня по замене бойлера превратится в катастрофу на неделю с полным опустошением системы. В общем случае при замкнутой системе в ТА процессы коррозии почти не идут, особенно когда весь воздух вышел из системы. А тут всегда есть внутри ТА бак, который ржавеет и в котором давление всегда больше, чем в системе отопления.

 

50 градусов дельты - это какой то очень оптимистичный вариант.
У котлов макс. температура 90 градусов, но до нее вы будете греть бесконечно.
90 на выходе эти при входе градусов 60 и ниже. При градусах 70-80 на входу котел на мин. мощности начнет выключаться по перегреву на выходе. Это верхняя граница, с нижней 30 вы что будете делать ? мыться холодно, топить - ну, когда на улице так жарко, что и 30 на батареи хватит - у вас ТА за весь день температуру всего с десяток градусов опустит и до 30 не дойдет. Когда потребность большая - и близко 30 на выходе ТА вам будет недостаточно.
Градусов на 35-40 дельты закладывайтесь в те периоды, когда от ТА нужен как раз максимальный запас.
Т. е. 45-50 кВтч на тонну воды.

Считал, при нынешних ценах на эл-во и сами ТА, окупаемость ~4 года.

 

У меня бойлер на 100л. Не выключаю уже много лет. Хватает всем. t на максимум. Ночной/дневной? А ну его в ..опу. Горячая вода в душе всегда приятнее)

 

на душЕ

 

Один вопрос - зачем вам внутри змеевик? Зачем переплачивать то?
Я бы брал самый простой тысячник. И загрузка бойлера самым дешёвым насосом по двум датчикам - верх ТА не ниже 55, и второй датчик - бойлерный. При срабатывании обоих - включается насос и нагревает бойлер. Обратку от бойлера нужно вести в верхнюю четверть ТА. Чтобы не перемешивать ТА бойлером почем зря и уменьшать время нагрева бойлера от ТА. А расчёт простой - если для дома ТА нужен объемом 1000 литров, добавляем ещё 200 и получаем воду по ночному тарифу. Без геморроя.

Если бюджет ограничен - можно взять впритык, как я, и в самые морозы просто греть ТА не до 7 утра, а до 11 дня, вода зимой нужна намного меньше - летом по жаре иногда в душ хочется два раза в день зайти.

 

Всем привет!
В доме не постоянного проживания 130 м2 стяжка порядка 11-12 см получилась. Делалась такая толщина целенаправленно, чтобы и тепло аккумулировать, и чтобы установить силикатные перегородки на стяжку. В стяжке трубы ВТП шагом 20 см уложены. Всего 6 контуров от 61 до 83 м. В итоге решили делать комбинированную систему, поэтому дополнительно развесили по дому радиаторы под окна.
Мне тут форумчанин порекомендовал сделать следующий алгоритм СО. Котел Протерм Скат 14 кВт обвязывается фугасом на БКН. Ночью по таймеру включаю теплые полы, при этом БКН и радиаторы отключаются с 23.00 до 7.00. Для этих целей думаю использовать что-то типа китайской розетки с памятью. Также в стяжку вставили датчик, чтобы при необходимости производить контроль по ее температуре. Ну а радиаторы работают днем регулируя температуру по термоголовкам, при этом теплые полы отключаются. Возможно всё это хозяйство дополним погодозависимой автоматикой, чтобы не перегревать стяжку ночью. Нормальная схема?

 

Конечно. Нет смысла в змеевике, если у вас в другом контуре вода. Это актуально только для вариантов солнечных панелей, или обогрева чего-то уличного, когда в доп контуре должна быть незамерзайка.

 

Фугас однозначно хорошо, отключать БКН на ночь глупо. Ваш котёл нагрееет бойлер быстро, стяжка не успеет потерять температуру. А теплоёмкость стяжки недостаточна, чтобы всю ночь накапливать тепло. Да и штатная работа с фугасом котла подразумевает приоритет ГВС, лучше эту настройку не менять.

 

Перегородки лучше делать из красного кирпича... комфортнее будет.

 

Рассмотрите ещё варианты для кухни. Поставить маленький водонагреватель на 5-10л на 2кВт или поставить проточный нагреватель на 7кВт.

 

12 кубов бетона мало, чтобы 100 кВт ночного тарифа использовать? Сколько же интересно в нее войдет?

 

Зачем кухню отдельно ?